Непал. Набросок с натуры
( Описание посещения
Непала в мае 2002 года )
Первое впечатление от Катманду – столицы Непала –
ароматическое, этот город обладает своей неповторимой атмосферой в буквальном
смысле. Граница между понятиями «благоухание» и «вонь» совершенно размыта,
запахи волнами сменяют друг друга по мере вашего перемещения по его кварталам.
Эти мысли приходят мне в голову пока я еду в маленьком желтом такси от
аэропорта до гостиницы, ритмично ударяясь головой о потолок. Машина несется по
встречной, чадит немилосердно, шофер сигналит двигающемуся по своей полосе
трактору, требуя уступить дорогу. Делает он это потому, что прямо перед нами,
на проезжей части сосредоточенно испражняется корова. Это – характерный пример,
движение на улицах Катманду - вещь трудноописуемая.
Суета роя возбужденных снующих насекомых - наверное наиболее подходящее
сравнение. Легковушки неведомых местных пород, расписные автобусы, велорикши,
моторикши ( объекты, похожие на поставленные вертикально чемоданы на колесах )
и. т. д.
Вообще, город не производит впечатление застывшего в позе
лотоса; хаотичная застройка напоминает множество сросшихся голубятен, и в
каждой ячейке, за каждым окном, в каждом маленьком проулке бурлит жизнь. Что –
то изготовляется, продается, покупается, варится и готовится… Впрочем, это в
первую очередь относится к Тамелю – туристическому району, где наибольшее
скопление гостиниц, и, соответственно, иностранцев. Кстати, вполне сносный
номер можно снять за 10 -15$, поесть – за 3 -5.
Вкусней всего меня накормили в малюсеньком ресторанчике (
я зашел туда потому, что мне понравились резные ставни на окнах ), где работало
2 человека. Самым вкустным оказалось
местное блюдо «момо», что – то вроде наших пельменей, но больше, и с острой
начинкой.
Перед отъездом знающие люди наставляли меня в отношении
того, что не стоит употреблять в пищу, дабы сохранить желудочно – кишечную
флору и фауну в первозданном виде. Я напряженно вспоминал эти советы, поглощая
фруктовый салат, залитый йогуртом. Он мне настолько понравился, что я заказывал
его в дальнейшем чуть ли не каждый день, а вернувшись выяснил, что то, что я
остался в живых – настоящее чудо, ибо эти салатики находятся в черном списке у
путешественников, наряду со свежевыжатыми соками и водой из под крана.
Последнее я, кстати, не забыл, и часто показывал местным детям фокус белого
человека; насыпал в бутылку кристаллы марганцовки, после чего она окрашивалась
в тио – индиго розовый. Успех был абсолютным тем более, что цель этой
магической процедуры оставалась для них завуалированной.
Дети вообще часто заводили со мной знакомство, в них
доброжелательность любопытство и непосредственность местного населения
воплощена в сконцентрированном виде. Как –то ко мне подошли несколько голопопых
молодых людей – всем по 4 -5 лет – серьезно поздоровались за руку, сказали кто
«Hi!», кто «Hello!» и пошли дальше по своим надобностям…
Вообще, отношение непальцев к иностранцам – одно из самых
приятных открытий в этой стране; никакой агрессии или раздражения, только
желание помочь и искренний интерес. И это при всем том, что жизнь здесь весьма
бедная и тяжелая, даже в Катманду я не разглядел ни одного нового,
свежепокрашенного здания.
Правда часто определить возраст строений бывает непросто,
архитектурные стили как – бы перетекают один в другой. То здесь, то там видишь
элементы колониальной архитектуры и европейского ордера , и тут же они
растворяются в потоке азиатской вычурности и растительного многообразия
деталей.
Наиболее сильное «архитектурное» впечатление на меня
произвел Бхактапур ( как у нас бы сказали город – спутник Катманду ). В его
центральной части нет практически не одного дерева, каменные мостовые, дома с
дверными проемами без дверей, но с очень красивыми резными оконными рамами и
наличниками… У большинства домов – внутренний дворик, в нем алтарь или что – то
вроде часовни со скульптурой получеловека – полуслона внутри ( Ганеша - имя
этого божества, если не ошибаюсь ).
Еще одно место, куда по – моему стоит съездить –
Пашупатинатх, религиозный центр, застроенный множеством храмов, ступ и. т. п.
Посередине этого места протекает река, на берегу которой происходят
погребальные церемонии. Трупы сжигают на специальных каменных постаментах,
после чего прах спускают вниз по реке.
Любого туриста здесь встречают полчища нахальных и,
иногда, агрессивных обезьян и садху – «святые люди.» Один из них произвел на
меня довольно сильное впечатление. Он сам предложил себя сфотографировать на
недурственном английском объясняя, что владеет йогой, и готов оперативно
продемонстрировать несколько ассан. Я послушно снял его, дав в качестве
вознаграждения небольшую сумму ( не помню точно, сколько ). Старец с воплем,
что мое поведение «Bad!», и притом «Very bad!», кинул мне деньги обратно,
заявив, что дескать «…один кадр – один доллар!». И такое поведение, и такие
«расценки» по непальским меркам настоящий нонсенс. Я почел за лучшее
ретироваться…
В Пашупатинатхе находится еще одна большая ступа ( наряду
с более известной ступой Сваямбунатх ), до которой я, к сожалению, не добрался.
После Катманду я на автобусе «Greenline» ( 10$ проезд + обед ) поехал в
Покхару – второй по значимости город
Непала. В салоне позади меня расположилась семья индусов, которая всю
дорогу, все 5 или 6 часов пела, пела без перерыва и отдыха, пела не зная усталости
лучшие хиты из индийских фильмов. Это послужило причиной того. что в дальнейшем
такие расстояния я преодолевал только не самолетах местных авиалиний. Там
стюардесса перед вылетом давала конфетки и вату в уши. Кстати, лететь на
маленьком самолетике над горами на небольшой высоте необыкновенно интересно,
виды открываются захватывающие, Только вот стоит это уже 70 – 80$...
Покхара представляет собой идиллический курортный городок,
непальский Коктебель, расположившийся на берегу идеально спокойного озера. По
берегу – сплошные гостиницы и магазинчики, торгующие сувенирами. На другой
стороне – заросшие лесом горы, одну из которых венчает беленький, чистенький и
какой – то игрушечный буддийский храм. По озеру можно покататься на цветных
одновесельных лодочках со скоростью 1 минута – 1 метр, можно погулять по лесу,
просто кишащему экзотическими птицами и бабочками, можно взять горный велосипед
и покататься по окрестностям, можно, наконец, полетать на параплане над горами
( 70$). Очень милое и спокойное место, эта Покхара, «центр гедонизма и релаксации»,
как метко определил его один участник конференции.
Но в моем плане Покхара значилась как транзитный пункт, и
пробыв в ней день я полетел в Джомсом. Оттуда я собирался спуститься обратно
пешком. Такой трек занимает где – то 4 -5 дней и является весьма умеренным по
степени сложности. Кроме того, он дает возможность увидеть непальскую природу
во всем ее многообразии, и смену ландшафтов по мере изменения высотной
зональности: от альпийских лугов до настоящих джунглей.
Для еще большего облегчения задачи прохождения трека можно
запастись шерпой ( я так и сделал ). Чрезвычайно выносливые местные жители
способны таскать по горам рюкзаки по 30 – 40 кг. За умеренную плату в 5 –
6$/дн. Я нанял портера по рекомендации хозяина гостиницы в Покхаре за 8$/дн. ( это дорого! ), кроме того мне
пришлось оплатить его пермит и часть стоимости билета на самолет. Я расценил
все это как наказание за лень – вполне мог бы идти один.
Перед тем, как спускаться я сделал вылазку на лошадях
вверх в монастырь Какбени. Дорога к нему ведет по впечатляющему огромному
безжизненному ущелью, а само поселение и храм находятся как – бы в центре
небольшого оазиса. Жилые кварталы вполне подходят в качестве декораций для
съемок фильма в стиле «фэнтези» о жизни горстки выживших после «ядерной зимы»
людей. Красно – коричневый храм служит композиционным и энергетическим центром
этого ирреального пейзажа. У меня была возможность заглянуть вовнутрь.
Экскурсию провел один бодрый, энергичный и прекрасно владеющий английским
монах. Наибольшее впечатление на меня произвели необыкновенные музыкальные
инструменты, в особенности огромные трубы, звук которых запросто мог бы
разрушить не только Иерихонские стены, и старинные, тоже исполинских размеров,
книги с религиозными текстами. Мантры и молитвы в них были написаны серебром и
золотом на специально обработанной черной бумаге. К сожалению, внутри храма
снимать мне не разрешили…
Не менее любопытное место по дороге вниз от Джомсома -
селение Марпа. Здесь также есть действующий храм, но мне были не менее интересны
узкие улочки и странные дома самого поселка. На участке от Марпы до Татопани
природа весьма напоминает алтайскую или кавказскую. Высоту гор иногда бывает
сложно оценить, так как самые мощные пики как правило скрыты за облаками. Но
когда в тучах открывается окно, и там, где ты предполагал увидеть небо,
появляются ослепительно – белые пирамиды кажется, что пространство изгибается
вовнутрь…
Изо всего трека мне, наверное, более всего понравилась
дорога от Татопани до Горепани, несмотря на то, что это сплошной подъем на 1700
– 1800 м. Тропинка идет сквозь совершенно необыкновенный лес, типа « …в гостях
у сказки», на здоровенных деревьях с сухими стволами и ветками цветут крупные и
яркие цветы, по чаще почему – то разгуливают коровы, а когда мне на встречу
вышли два человека, несущих на спине небоскребы, состоящие из клеток с курами,
фантасмогоричность картины достигла своего апогея.
На всем протяжении пути, в любой деревне вы сможете купить
чистую бутылированную воду, поесть и остановиться на ночлег. Съем комнаты
обходится в 1 – 3 доллара, везде есть горячая вода. Безусловно, это не филиалы
«Хилтона», но любителям выискивать горошину под семью матрасами вообще не стоит
туда соваться.
А всем остальным в Непал безусловно стоит съездить.
Несмотря на кажущеюся экстравагантность этого предприятия, все не так уж сложно
и не так уж дорого. Главная статья расходов – билет, но и его цена кажется
разумной для такого расстояния, В самой стране все очень дешево и безумно
интересно. Как и любая поездка такого рода, она сильно расширяет представление
об окружающем мире. Кроме того, само начало фразы: «Я тут недавно вернулся из
Катманду…» звучит веско… Просто чертовски веско…
Бестужев Никита, 26.
12. 02
|
|
|
