Рассказы Романа Сетина

Мне давно хотелось поехать в Юго-Восточную Азию – это один из самых привлекательных регионов нашей планеты. Там на относительно небольшом пространстве сосредоточено столько интересного! Белоснежные пляжи с тончайшим коралловым песком, мистические древние храмы, изумрудно-зеленые острова в прозрачном бирюзовом море, поросшие непроходимыми джунглями горы причудливых форм, добрые и отзывчивые люди – всего не перечислишь… И вот наконец я собрался-таки встретить Новый Год–2003 на этой удивительной земле! Планы мои включали в себя две страны – Таиланд (основные ворота в эти края) и Бирму (самую загадочную и закрытую страну Юго-Восточной Азии).
Времени на всё про всё у меня было только двадцать дней – это безнадёжно мало для таких интересных мест, так что я был обречен только на очень краткое знакомство с некоторыми основными достопримечательностями. Ещё в Москве я за 45 долларов сделал себе визу в Бирму (или Мьянму, как она теперь называется), а вот тайскую визу, по-моему, проще получить по прилету в Бангкоке. Добираться решил Туркменскими Авиалиниями – билет на двадцать дней пребывания с возвратом в «высокий» сезон стоил 680 долларов, но зато его можно было спокойно купить заранее и выбрать удобные даты. Летают туркмены только на новых Боингах 737-300 и 757-200. Аэрофлотовские рейсы потом вроде стоили дешевле, но только у туроператоров на конкретные «горящие» даты и фиксированный срок две недели. Да и не люблю я Аэрофлот с его тесными раздолбанными самолетами и постоянными задержками рейсов…
Таким образом к моменту вылета, кроме билетов туда-обратно и одной из двух виз, у меня на руках больше ничего не было – еще деньги, конечно, и путеводитель Lonely Planet South-East Asia on a shoestring. С маршрутом я так окончательно и не определился, поэтому все внутренние перелеты решил организовать на месте, по ситуации. Идея была такая – понырять на Юго-Западном побережье Таиланда, на островах Симилиан или Сурин, да слетать в Бирму, посмотреть грандиозный храмовый комплекс Баган и золотую ступу Шведагон в Янгоне. Ну и покрутиться вокруг этих двух основных центров притяжения, посмотреть остальные локальные аттракции. Туркмены свои деньги отработали честно – правда, по пути туда здорово задержались из-за непогоды, но зато обратно долетели точно, как часы. В полете мне скрашивали существование две вещи – бортовой журнал Turkmenistan Airlines, весь наполненный цитатами из речей Величайшего Сердара туркменского народа Президента Туркменистана Великого Сапармурата Туркменбаши и потрясающие виды на заснеженные горы Восточного Афганистана, вотчину бин Ладена. Визу в большом, но бестолковом аэропорту Бангкока я получил за десять минут и вскоре снова дремал в самолете, взяв билет на ближайший рейс THAI Airways до острова Пхукет. В здоровенном А300-600 было мало пассажиров, поэтому я развалился сразу на нескольких самых удобных креслах и прихлёбывал чай со льдом, глядя в окно на огоньки прибрежных городков – красота!!!
Вообще-то я собирался ехать в Кхао Лак – это 120 километров к северу от аэропорта Пхукет, но прилетел я очень поздно, поэтому вместо этого уехал на маршрутке на 40 километров к югу. Там был расположен ближайший город - Пхукет, где с гарантией можно было недорого переночевать в бэкпэкерской гостинице. Это я и сделал – всего за 4 доллара, а наутро задешёво уехал на местном рейсовом автобусе на север, за три часа добравшись до места назначения. Среди западных самостоятельных путешественников - бэкпэкеров принято считать, что раскручиваемый у нас как экзотический ВИП-курорт остров Пхукет нынче уже не тот, скурвился! Типа его вглухую застроили безликими отелями, которые потеряли связь с природой и сейчас на их замусоренных тесных пляжах отдыхает только самая инертная часть европейского среднего класса, да наивные еще «новые восточноевропейцы», включая наших соотечественников, готовых платить пятикратную среднетаиландскую цену за стандартный набор ширпотребовских развлечений. По мнению этих путешественников, подлинный оттяг пока еще можно найти как раз в местах типа Кхао Лака или Ко Ланта, хотя и там уже заметны признаки скорой победы Большого ТурБизнеса. Вообще, сейчас эти люди перемещаются по Азии в попытках найти Потерянный Рай (когда деревья были большими, море чистым, а люди - честными), утраченный последним поколением «детей цветов» в конце 70-х – начале 80-х. Выразителем их надежд, мнений и чаяний является как раз серия Shoestring Guides от Lonely Planet. Мне лично в гораздо большей степени по пути именно с этими ребятами, а не с организованными стадами безжалостно обдираемых гидами “путевочников” – и вот я в Кхао Лаке!
На пляжи я и не собирался, поэтому мне не суждено было познать здешнюю растаманскую атмосферу beach party, когда полная луна прожектором висит в чернильном зените и теплый морской бриз шевелит густые тени кокосовых пальм, выхватывая из клубящейся дымом полутьмы бара мерцающие огоньки косяков… Да и вряд ли это ещё здесь осталось – слишком много новых дорогих отелей открылось со времени выхода моего издания путеводителя! Меня влекло в Кхао Лак другое - отсюда всего 60-80 километров по прямой до прекрасных островов Сурин и Симилиан, входящих в десятку лучших мест для дайвинга в мире! А ввиду полубэкпэкерской атмосферы этого местечка дайв-туры на эти острова стоят в полтора-два раза дешевле, чем с близлежащего Пхукета – тут и аппетиты барыг поменьше, и кораблики попроще, и вообще все ближе к природе… Я законтачил с патриархами местного дайвбизнеса – Sea Dragon Dive Center и, подписав кучу бумаг о принятии на себя ответственности за свою жизнь, забронировал себе место на уходящем завтра утром бюджетном кораблике – без кондиционера и кают, где все спят вповалку на верхней палубе под брезентовым тентом. Кораблик уходил на три дня и две ночи на острова Симилиан, где анонсировалось девять погружений и стоил 250 долларов за всё-всё-всё, включая питание, напитки и аренду всей снаряги. Неплохо!
Обрадованный столь удачной сделкой, я решил шикануть и переночевать в бунгало за 9 долларов, которое оказалось очень чистым и было расположено в чудесной пальмовой роще. Перед сном я залез на огромный плоский валун из тёплого черного гранита, что торчал из земли подле моего домика и долго-долго лежал в полной темноте под шуршащими на ветру пальмами, глядя на растущую южную луну. Только тут я понял после трехсуточной суеты дорог, что я – в тропиках! В Юго-Восточной Азии!!! В голове вертелись строки песенки, которыми заканчивалась перечитанная накануне пелевинская «Жизнь насекомых»:

- Завтра улечу
в солнечное лето…
- Буду делать всё, что захочу!

Рано утром мы собрались – все восемь человек дайверов – и поехали в порт на нашу посудину, где и познакомились с командой, которая была представлена тремя тайцами и двумя дайвмастерами из Великобритании. Моим дайвмастером оказалась убойная сероглазая блондинка Лелани. Молодая, высокая, длинноногая, она была фанаткой пирсинга – серьги в носу, в ушах, на сосках, в пупке и еще кольца на пальцах рук и ног – и более уместно смотрелась бы в сериале «Спасатели Малибу» в компании с Памелой Андерсон! Но ныряла она великолепно, при этом лучше любого мужика управляясь с тяжеленной дайверской сбруей – раз! и она уже в воде, снисходительно усмехается и показывает жестом вниз под себя: «-O’key, guys… Go down!!!»
До островов мы шли четыре часа. Всю дорогу нас прилично болтало, ходить по палубе можно было только держась за леера. Я лично уселся на борт с теневой стороны, свесил ноги почти до бурлящей бирюзовой воды – каждые полминуты мне их обдавало тёплой волной – и смотрел, смотрел без конца на белогривые небольшие волны, на тающие в тумане холмистые берега, на разлетающиеся веером стайки рыб-летучек. Их там, кстати, полно и летают они над самыми гребнями волн на расстояние до ста метров – ну точно наши ласточки-береговушки! Мне всё было в кайф и я с наслаждением вдыхал солёный ветер – я так соскучился по тёплому Индийскому океану! Время пролетело почти незаметно и вскоре мы уже нырнули к чудному коралловому рифу, переходящему в склон с огромными гранитными валунами, тоже поросшими разноцветными мягкими кораллами. Рыбы было полно, видимость неплохая – да, не зря Симилианы вошли в свою топ-десятку! До обеда мы нырнули еще раз, заценив здоровенную мурену и рыбу-наполеона, а потом желающие во главе со мной высадились на один из самых больших гористых островов! Официально он необитаем, как и весь архипелаг, но вообще-то на нем тусуется несколько рейнджеров национального парка и есть небольшая площадка с палатками, которые может арендовать любой желающий, если уж он смог сюда добраться. Я с детства, еще с книжек «про пиратов», бредил необитаемыми тропическими островами, поэтому тут же ломанулся в джунгли!
Минусом того, что эти острова являются национальным парком можно назвать упомянутый выше факт их неполной «необитаемости», но зато огромным плюсом служит то, что в джунглях, иначе просто непроходимых без мачете, прорублена пара узеньких тропок – по ним я и двинул, босиком и в одних плавках. Одна из тропок, самая крутая и сложная, вывела к вершине голой гранитной скалы, возвышающейся на 120 метров над прибрежными пляжами – оттуда открывался потрясающий вид на наш остров и половину архипелага Симилиан! Клонившееся к закату солнце освещало нежным, рассеянным сквозь дымку светом шапки гранитных островов, почти сплошь заросших густо-зелеными джунглями и покоившихся на ярко-синей глади стихшего к вечеру моря… Прибрежные пляжи с белоснежным коралловым песком придавали морской воде тот самый неземной сине-зеленый оттенок, который, как я раньше думал, существует только в типографиях издателей рекламных туристических плакатов… Передо мной лежал тропический рай – единственная подлинная Родина вида Homo Sapiens.
До вечера я успел обежать весь остров, посмотреть на прикольных земляных крабов и пестрых андаманских голубей, увидеть летучую лисицу, бурундука и маленькую обезьянку высоко в листве. А на закате я вернулся на ту самую высокую скалу, где и устроил маленький праздник своим глазам – иначе просто нельзя назвать весь этот калейдоскоп нежных оттенков желтого, оранжевого, красного, пурпурного, сиреневого и фиолетового, который последовательно отразился на легких перистых облаках. В сумерках джунгли проснулись – все вокруг сразу заверещало, заскрипело, зашевелилось и, когда я в полной темноте сползал по каменистой тропинке обратно к берегу и ждавшей меня там моторке, какие-то гады постоянно шмыгали в кусты у меня из-под ног. Вообще-то там полно змей, а я был босиком и без фонарика… Но всё обошлось.
После наступления полной темноты и восхода луны мы устроили еще и ночной дайв. Это, по-моему, самое прикольное – население рифов полностью меняется, всех дневных рыб можно в лучшем случае увидеть спящими в расщелинах под камнями, откуда они испуганно таращатся на пугающий луч фонаря. Зато на волю выползает масса всяких ракообразных, от крошечных полосатых креветок с усами в два раза длиннее тела до здоровенных крабов и лобстеров с клешнями, способными отхватить палец. Прикрыв свет фонаря рукой, можно заметить короткие вспышки света в потревоженной воде около ласт напарника – это светится планктон, но за этим сухим определением скрывается удивительной красоты искристая метель из серебряных снежинок с синеватым отливом, которые вспыхивают на миг яркими звездочками и затем исчезают без следа в чернильной тьме моря. Надеюсь, они не погибают в этой вспышке, столь ослепительно-яркой для такого крохотного полупрозрачного тельца…
Спать я улегся прямо на палубе под звездами, презрев тент, но спалось плохо – слишком уж непривычны для городского человека короткие всплески волн прямо под тобою, качающаяся дощатая палуба, свежие порывы влажного ночного ветерка, крики ночной живности в диких джунглях на берегу, до которого рукой подать. А уж если откроешь глаза, проснувшись – оказываешься лицом к лицу с холодными звездами и полной луной со всеми её кратерами, да еще зарницы полыхают на горизонте, освещая полнеба мертвенно-бледными сполохами – где уж тут спать… Но утро все равно должно было быть бодрым, тем более что в этот день нам предстояло целых четыре дайва!
Весь день до обеда мы ныряли, отдыхали и ныряли снова – на шикарных рифах с их узорчатым многоцветьем кораллов, морский лилий, актиний и губок, со снующими тут и там стайками флуоресцентно-ярких рыбок самых причудливых форм; вдоль отвесных гранитных стен, уходящих на десятки метров в фиолетовую тьму глубины, где разинутые пасти мурен высовываются из пещер и морские окуни отдыхают в скальных нишах; среди огромных валунов размером с дачный домик, громоздящихся друг на друга и образующих таинственные полутемные гроты и коридоры, населенные мрачными крупными рыбами с недружелюбным взглядом… А перед закатом снова высадились на остров – на этот раз другой. Тут расположен главный кордон местных егерей и в бухте возле него полно дайверских корабликов, штук двадцать. На близлежащем красивом пляже загорало и купалось довольно много людей – разительное отличие от вчерашней безлюдной и дикой природы! Но зато на этом острове есть удивительное скальное образование – гранитный валун размером с двухэтажный дом, стоящий на вершине пятидесятиметровой скалы острым концом вниз и расширяющейся своей частью обращенный к небу. Со стороны это напоминает силуэт гранёного стакана, стоящего на куче картошки – и к подножию этого стакана можно залезть. Именно этим я и занялся, причем сначала выбрав крутую дорогу «в лоб» с провешенными вдоль скал узловатыми веревками, без которых наверх просто не забраться. Через полчаса, уже одолев четыре пятых пути до верха, я все-таки сполз обратно со сбитыми в кровь об острые камни босыми ногами и исцарапанными в узких скальных проходах коленками – и все лишь для того, чтобы с другой стороны скалы обнаружить деревянные мостки-лесенки с перилами, по которым пенсионеры и дети, весело и непринужденно болтая, шли смотреть на вечерний океан к подножию моего стакана!!! Делать нечего, пришлось и мне воспользоваться этой Дорогой Лохов…
Ночной дайв в конце этого дня однозначно вошел в Золотую Коллекцию – я думаю, что это был лучший дайв в моей жизни! Мы нырнули возле скалы Turtle Rock и, после недолгого променада вдоль рифа в поисках прикольных ночных крабов и моллюсков, на нашу обычно осторожную Лелани вдруг что-то нашло и она решила махнуть в пещеры! Там скалы круто спускаются прямо в океан и на пятнадцатиметровой глубине полным-полно беспорядочно наваленных огромных булдыганов, между которыми тянется паутина узких – протиснуться можно только по одному – и извилистых ходов. Вот по ним-то мы вереницей и поплыли втроем! В одной из больших пещер мы нашли спящую черепаху размером с письменный стол – разбуженная ярким светом, она поплыла прочь, кося на нас печальным глазом и медленно взмахивая огромными ластами. В другой пещере мы выключили фонари, оставшись в кромешной тьме и, включив их через минуту, оказались лицом к лицу со стайкой здоровенных груперов – они пришли полюбопытствовать, что тут такое булькает и шевелится… Была еще масса всего интересного, но больше всего возбуждала готическая атмосфера вокруг – на небе светила полная луна и ее холодный серебристый свет, преломляясь на волнующейся поверхности моря, играл фантастическими бледными бликами на гладких черных валунах, башнями мистического замка уходящих вверх к мерцающему «небу»! Мы регулярно выключали фонари, просто чтобы насладиться этой картиной – она волновала кровь, придавая обычному вроде дайву атмосферу загадочности. Да еще эти искорки серебряного снега вокруг – вспышки планктона в турбулентных завихрениях… Короче, круто было!
Ночью разразилась конкретная тропическая гроза – еще вечером, сидя после дайва на палубе с кружкой горячего чайку, мы видели огромную тучу, поминутно освещаемую изнутри синими вспышками молний. Она-то нас и накрыла, поэтому спать пришлось под тентом. Но утро было солнечным и тихим, так что на рассвете мы снова нырнули! В этот раз мы сразу увидели акулу – первую в моей жизни – но она быстренько свалила, не дав нам толком насладиться видом ее гибкого грациозного тела. Да и маленькая она была – метра полтора всего, белопёрая рифовая. Акул на Симилианах мало. В тот раз в самом разгаре дайва у меня подошел к концу воздух – я чувак крупный и стандартного баллона мне хватает всего на 35-45 минут – а у моих напарников оставался еще приличный запас, так что возвращаться было бы в облом. Выручила Лелани, поделилась своим – она профессионал и ей нужно совсем мало воздуха. Я взял запасной регулятор, шлангом подсоединенный к ее баллону, она обняла меня за спину, а я галантно ухватил ее за лямочку возле выступающего грудного плавника - и мы двинулись дальше! Так и плавали еще минут двадцать в обнимку - многоруким четырехглазым чудовищем - пугая нервных рифовых рыб…
Последний дайв мы совершили вдоль отвесной известняковой стены – в отличие от гранитных стен она была вся изъедена водой и обросла мягкими ветвистыми кораллами, напоминая густо покрытый плесенью швейцарский сыр, причем в каждой дырочке и выемочке гнездилась какая-нибудь морская тварь, а то и несколько! Течение медленно несло нас вдоль стены, поэтому перед глазами проплывали они все по очереди – как в зоопарке. Справедливости ради надо отметить, что и твари тоже пялились на нас во все глаза, но для описания их восприятия нашего заплыва, наверное, более уместно другое выражение: «…по улицам слона водили – как видно, напоказ…». Обратно наша посудина доплыла быстро – солнце еще только клонилось к закату, а я уже голосовал на дороге возле порта, пытаясь застопить машину или бус до Ао Пханг-Нга. Я не поехал вместе со всеми обратно в Кхао Лак, чтобы не приходилось возвращаться потом назад. Со мной был только рюкзачок на одной лямке, закидываемый за правое плечо – в этой поездке я опробовал новую для себя тактику: большой десятикилограммовый рюкзак со всей трихомудью я оставлял на базе (в данном случае в офисе дайв-центра) и делал трех-четырехдневные вылазки на 100-200 км в сторону с махоньким рюкзачком, вмещавшим только фотоаппарат, томик Lonely Planet и походную аптечку. Очень удобно, если маршруты не проходят через всю страну наискосок, а крутятся в одном регионе. Правда, не совсем по-бэкпэкерски в буквальном смысле этого слова…

Город Пханг-Нга, куда я, сменив два буса, добрался-таки поздним вечером, знаменит среди бэкпэкеров тем, что это самые дешевые и «правильные» ворота в удивительной красоты бухту Пханг-Нга, во многом являющуюся туристическо-плакатным лицом Таиланда. Там по зеленоватой глади моря рассыпаны тысячи известняковых островов, островков и скал самых необычных форм – в общем, у них совсем нет берегов, отвесные серые стены встают прямо из воды и вздымаются на многосотметровую высоту, оканчиваясь шапкой сочных изумрудных джунглей на самой вершине. Многие острова изъедены прибоем и эрозией и пронизаны тысячами пещер, увешанных причудливыми сталактитами. Короче, зрелище это очень необычное! И вот попасть в это чудо природы можно разными путями – 80% туристов приезжают туда за приличные деньги с Пхукета на комфортабельных круизных катерах и любуются видами, сидя в креслах на верхней палубе и кушая мороженое с папайей. Но это не для меня – слишком далеки эти несчастные от природы, как в своё время декабристы от народа! Предприимчивые локальные барыги организовали в городе Пханг-Нга пару агентств, где предлагают аутентичные бэкпэкерские туры – на деревянных рыбачьих баркасах с деревянными же лавками и замызганным дизельным мотором с трехметровым валом винта, установленным на шарнирах над кормой. Вот и я подписался на целый день испытания такой лодкой с последующей ночевкой в мусульманской рыбачьей деревне, стоящей на сваях посреди илистой отмели в центре залива – стоило все меньше 20$, включая хавчик.
Едва мы отплыли, как я понял всю бонусность своего выбора – наш путь от причала в какой-то мутной речке до самого залива пролегал через огромную мангровую рощу, всю испещренную узенькими каналами и протоками! Я давно уже хотел посмотреть на мангровые заросли и вот мечта сбылась – мангры оказались весьма прикольными деревьями, похожими на фикус. Самое интересное в них – это их многочисленные паукообразные корни, при помощи которых они крепятся в зыбкой болотистой почве, да копьевидные отростки на ветках, сбрасывая которые они и размножаются. Между корнями тусовались крабы. В мангровых зарослях тут и там возвышались известняковые горы и после получасового плутания по узким протокам мы подплыли к одной – в ней оказалась огромная пещера с многометровыми сталактитами и сталагмитами необычной формы. Потолок пещеры частично обвалился и внутрь проникал солнечный свет – в этом свете всё это выглядело как некий Колонный Зал Дома Союзов, как я его себе представляю (я там не был). По пути к заливу мы еще проплыли в довольно длинной сквозной арке, образовавшейся прямо в высоченной горе и мне этот полумрак и свет в конце туннеля живо напомнил проходные дворы в центре Питера. Вот только сталактиты свисают…
Сам же залив, когда его окинешь взглядом с его середины, представляет собой оч-ч-чень достойное зрелище захватывающего великолепия буйной тропической природы. И, что нечасто бывает, он живописен и в макро- и в микро-масштабе – когда подплываешь на лодке к острову, то он открывается навстречу зовущими темными дырами пещер, через которые можно пролезть внутрь горы к потаённому озеру! Как оказалось, некоторые острова полые внутри, фактически цилиндрической формы – и вот внутри этих стометровых известняковых стен плещется круглое озеро без берегов, соединённое подводным проливом с морем и населённое прикольные длинноносыми рыбками. А ты стоишь на краю пещеры в трех метрах над водою и дивишься на отвесные стенки этого природного стакана, заросшие паутиной горных лиан… А в пещере, по пути обратно к наружному берегу острова, можно приблизиться еще на один уровень восприятия – рассмотреть повнимательнее сталактиты! Вот уж где буйство форм – некоторые простенькие и похожи на морковку, другие громоздятся трезубцами Нептуна, третьи напоминают ниспадающие складчатые портьеры – круто, короче!
Вечером, перед вкусным и обильным ужином, мы собрались нашей интернациональной компанией – американцы, итальянцы, немцы, ирландцы и я - на втором этаже нашего домика посмотреть закат. Вот если я за эти годы своих странствий и перенял что-то хорошее у западных бэкпэкеров, то это, несомненно, страсть к закатам! Она не имеет аналогов в нашей туркультуре - когда любой порядочный Русский Турист либо ужинает в отеле, либо пьяный уже в драбадан, в это самое время тысячи западных чуваков лезут, пыхтя и отдуваясь, на ближайшую возвышенность – и всё чтобы посидеть полчаса-час (прямо на земле или камне, не за столиком в кафе!), отмахиваясь от москитов и посмотреть на самое древнее light show, которое наше светило устраивало и устраивает нам ежедневно уже мириады лет, задолго до всякого Жан-Мишель Жарра… Я тоже быстро въехал в эту тему и стараюсь теперь не пропускать закаты, всегда заранее (иногда еще с полудня) выбирая себе место подостойнее - вот и здесь закат был просто великолепен! Апельсиново-оранжевое солнце село в плотную дымку над самым горизонтом, зажатое между двух огромных скал, силуэтами напоминающих человеческие головы. Сгустились сиреневые сумерки и вдруг одна из этих гор, прекрасно видимая на фоне догорающего горизонта, задымилась! Через несколько секунд я врубился – там наверху, видно, есть пещера и сейчас из нее выдвигались на ночное дежурство крупные летучие мыши. Тысячи и тысячи их отделялись от черного силуэта горы и, покружив чуть-чуть темным облаком на фоне неба, стройными рядами улетали в сторону Большой Земли – там лучше...
Наутро мы быстренько доплыли до причала и, рассевшись по бортам в кузове агрессивного полноприводного пикапа, влетели в город. Возле офиса турфирмы я покинул всю эту компанию – мне надо было спешить в национальный парк Сананг Манора, один из последних девственных кусочков горного дождевого леса. Парк этот расположен в девяти километрах от центра городка и я честно отмахал их за полтора часа, обливаясь потом под палящим солнцем. Зато в лесу было прохладно и влажно, а у самого входа в парк за столиками возле шумящего среди корней потока пикниковали немногочисленные тайцы. Я прошел на несколько километров вверх по ручью и остался совершенно один, наедине с Лесом. Лес там скорее напоминает джунгли в нашем понимании – сплошной ковер огромных пышных крон наверху и почти непролазная путаница лиан и бамбукового подлеска внизу, между метровыми стволами исполинов. С деревьев капает, по всему лесу струятся чистые потоки, населенные разноцветными аквариумными рыбками – от жажды там не умрешь! Пройдя до истока одного из этих ручейков – он начинался в небольшой пещерке у подножия огромной известняковой горы, отвесно вздымающейся над джунглями и выходил прямо из-под скалы кристально-чистым бурлящим родником – я не устоял перед соблазном, встал на колени и вволю напился прохладной вкуснющей воды, насыщенной минеральными солями! Круто!!! Неприметная тропка подныривала под упавшие деревья, карабкалась на небольшие скалистые кряжики, перепрыгивала через журчащие потоки по узеньким, в одно-два бревнышка, мостикам – за полтора часа я прошел ее до логического конца, до большой пещеры, населенной полчищами писклявых летучих мышей, так и не встретив ни одного человека, кроме пожилого (лет 50) и колоритного бэкпэкера-немца на обратном пути. Но самое клёвое было не это – за четыре часа, проведенные мною в парке, я часа полтора точно пролежал в чудесно-прохладной воде, наслаждаясь ласкающими кожу пузырьками под струями крохотных водопадиков и остужая разгоряченное тело в маленьких тенистых омутках глубиной по грудь! Какое это блаженство!!! Бесстрашные маленькие рыбки окружали меня и пощипывали за все выступающие части тела. Я помнил о вычитанной где-то теме за специальную тропическую рыбку, которая залезает в мочевой канал, растопыривает там колючки и откладывает икру, а потом умирает – помнил и был настороже, но ни одна из местных рыб не проявила интереса к моим половым органам, хоть я и купался нагишом…
На пути обратно мы с моим длинноволосым татуированным приятелем-германцем (сейчас он плотник, а раньше был топ-менеджером – но бросил) застопили новый пикап Ford, уселись в кузове и на англо-немецком завели беседу за глобализацию – уже через минуту мы с ним пришли к консенсусу: «Coca-Cola is shit, McDonald’s, of course, is big shit, but TV - biggest shit in the World!». Вариант вполне предсказуемый – почти все западники, встреченные мною на тропах и дорогах Азии, сыты уже по горло Обществом Всеобщего Процветания (Потребления). Как и я, впрочем. Ну да ладно – за следующие два часа и два доллара я, сменив два пикапа и два автобуса, преодолел свои 120 километров до своей базы – дайв-центра в Кхао Лаке. Отсюда поздно вечером у меня уходил кораблик к архипелагу Сурин. Вообще-то я туда в этот раз и не собирался, думая побольше времени посвятить Бирме, но мне пришлось болезненно столкнуться лицом к лицу с обратной стороной медали вольного бэкпэкерского путешествия – все билеты на все рейсы из Бангкока в Янгон были давно распроданы, страна оказалась весьма популярной у тайских туристов! Бирма обламывалась, я попробовал прокачать темы с более диковинными маршрутами перелетов через Чианг Май или Мандалай – тоже хреново… С горя я решил съездить на острова Сурин, забронировав себе на три дня и три ночи коечку на fun boat (165$) – то есть там не только дайвинг, но и другие activities. Дайвинга мне было уже достаточно, тем более что у меня разболелись от него уши – и я не стал за него платить, решив посвятить время купанию, плаванию на морском каяке, прогулкам по островам и нырянию с маской и трубкой.
В принципе, меня нельзя назвать суперфанатом дайвинга. Есть люди, которые ныряют по пять раз в день в течение недели-двух и не устают – это фанаты. Мне нравится подводный мир, но не очень нравится установившаяся на сегодняшний день философия дайвбизнеса, в которой доминирует, как и везде, американский диснейлендовский подход “safe fun”. Во-первых, слишком сильный акцент сделан на безопасности дайвинга – многократная перестраховка в ущерб и удовольствию и драйву, во-вторых, очень мало остается места твоим собственным желаниям - дайвмастер тащит тебя в составе группы (2-4 чел) в приличном темпе от одной аттракции к другой. Отставать от группы нельзя, останавливаться надолго, чтобы получше рассмотреть то, что тебе понравилось – нельзя, потерял других из виду – немедленно всплывай! Нет времени для спокойного созерцания; задача – двигаясь толпой, увидеть мельком как можно больше разных рыб, ракообразных и кораллов. Многие западные дайверы придают иллюзорный смысл этому малоприкольному занятию, проводя потом два часа за определителями видов морской фауны и старательно записывая в блокнотик всех увиденных тварей и гадов, классифицируя их по различным параметрам. В гробу я видел такой fun!!! Нет, есть на свете люди, конечно, которые делают под водой то, что им нравится и клали они на все правила и нормы, за исключением диктуемых собственным здравым смыслом и внутренним чувством самосохранения – но это стоит совершенно других денег, так как эти люди ныряют отдельно, своей тусовкой, со своей снарягой и со своих лодок. Они как бы вне индустрии массового дайвбизнеса, который, как и все массовое – не более чем замороженный синтетический полуфабрикат-FastFood из гигантского супермаркета удовольствий, junk fun… Разогрей 3 минуты в микроволновке и enjoy!
Ну да ладно – у меня хоть был не худший вариант дайвцентра! Кораблик в этот раз был намного больше, с кондиционированной общей каютой на 16 мест – 12 пассажиров и четыре инструктора. И сейчас он тоже содержал в своем нутре знойную дайвмастершу, на этот раз кареглазую австралийскую шатенку Кайли, очень симпатичную. Но Лелани ей никогда не переплюнуть!
До островов мы дошли ночью, поэтому рассвет встречали уже в тихой бухте. Чуваки пошли нырять, а я уселся на верхней палубе почитать книгу “Буддийская мудрость” – и что-то так меня пробило… Зачем я здесь? Чего я здесь пытаюсь найти? Бог мой, как гнило я живу! Как тухло мы все живем, нет – не живем, существуем!!! Ведь вроде я два года назад в Непале всё-всё понял, только вот словами сказать не мог, но зато это понимание ясным огоньком горело в сердце, согревая меня в любую секунду – а сейчас я всё растерял опять… Попробовал заглянуть себе в душу – и не выдержал, отвернулся, отвел внутренний взгляд! Сам себе, бля, противен стал, сам себя боюсь! И ведь вроде внешне живу как раз так, как тогда себе в Непале пообещал жить, чтобы сохранить это драгоценное понимание, чтобы не запылило его прахом житейских бурь – но вот сейчас я и осознал, что осталась у меня только эта внешняя защитная форма и держусь я за неё мертвой хваткой, как будто заученно повторяю омертвевшую мантру, которая уже потеряла свой сакральный смысл… Как будто еще тогда сложил я ладони лодочкой, чтобы удержать в них подаренный небом бесценный глоток нектара-амриты, да так и хожу сейчас с опустевшей пригоршней, делая вид, что главное тут – вовсе не божественный нектар “пути с сердцем”, а эти сложенные в Священную Защитную Мудру ладони… А нектар-то тем временем вытек весь между пальцев постепенно, типа незаметно так. И ведь винить-то некого, кроме себя! Да и какого “себя” винить, если как раз себя-то “я” и потерял? Хотя, мне кажется, в этом и суть любого религиозного культа, в этом и объяснение, почему они все мёртвые – просто когда-то люди возвели золотые ларцы и дворцы, чтобы сохранить крупицы благого Откровения, окружили резными стенами эфемерное облачко Непознаваемой Пустоты, а теперь молятся своим изукрашенным клеткам, из которых уже давно упорхнули птички – ну не терпят они слепого почитания с широко закрытыми глазами и затверженных эгоистичных молитв!
Короче, колбасило меня по-полной – даже хавать не пошел! Чувакам всем сказал, что очень болят уши и очень-очень сильно переживаю, что не могу из-за этого нырять – они всё поняли, сочувственно попричитали надо мной и оставили в покое. Только дайвмастеру Тони, своему корешу, я шепнул, что на самом деле “I’m thinking about human being” – этот поймёт! Тони – сорокалетний коренной лондонец – работал в инвестиционном банке и стяжал недетские бабки, вот только счастья они ему пока не принесли… Жизнь клонится к закату и вот сейчас он как раз ищет свое счастье – пытался давеча медитировать в келье, в буддийском монастыре, но сбежал на третий день – не его это. Сейчас решил попробовать себя в профессиональном дайвинге, стать инструктором и уехать куда-нибудь на край земли подальше от грёбаного промозглого Лондона, поэтому сейчас и стажируется в дайвцентре – пока нравится… Мы с ним вчера сразу закорешились и трепались до поздней ночи – люблю таких людей, удачи ему!!!
После полудня мне полегчало – мы высадились на шикарный белоснежный пляж, на который буквально наползали, спускаясь сверху, густые джунгли. Ослепительно сияющая бирюзовая гладь бухты резала глаза. Очередной рай с рекламного плаката… Вот только пальм на этих островах нет совсем! Я лежал выброшенной медузой в тенёчке на мокром прохладном песке, слушал лёгкий шелест волн, следил за передвижениями многочисленных крабов и раков-отшельников и думал, что жизнь, в сущности, не так уж плоха – особенно если она проста и неприхотлива, вне губительного лабиринта извращённых плотских желаний и капризов воспалённого сознания. На том и порешили… А вечером я воспользовался универсальным и очень мощным оружием против хандры - взял каяк и уплыл на нем по волнующемуся мёртвой зыбью безветренному морю за соседний мыс, где и встретил в одиночестве морской закат и проводил его. Каяк был двухместный, длинный, так что можно было удобно улечься вдоль него, положив голову на борт и смотреть, покачиваясь на волнах, на то, как уходит в синие тучи солнце и как темнеют на глазах изумрудно-зеленые джунгли на вершине острова, превращаясь в лохматый черный силуэт на фоне вечереющего неба…

На следующий долгий день у нас было запланировано много не-дайверских мероприятий – спецостановки для плавания с маской и трубкой, пешие походы по островам, плавание на каяках… С маской я лично почти не плавал, но у нас на борту была пара чуваков, которые по ним особо упирались – чего они там только не видели! По несколько раз засекали довольно больших рифовых акул, причем не издалека, а с пяти метров, огромных скатов (но не мант!), летящих надо дном как ковры-самолеты, стаи дельфинов, крупных черепах! Все пришли к выводу, что snorkelling here is much better than diving – наши дайверы таким разнообразием увиденной живности похвастаться не могли. Я сам в тот момент как раз находился в апогее внутреннего вопроса: «А зачем всё это?» (в смысле, видеть акул, дельфинов и т.д.), поэтому участия в этих заплывах и последующих дискуссиях не принимал – так, слушал спиной… Но вот на прогулку по острову я отправился с удовольствием! Остров этот довольно обжитый, возле кордона егерей стоит чуть ли не сотня палаток, которые можно арендовать, добравшись сюда с Большой Земли на ежедневном катерке, поэтому никакого особого ощущения «края мира» там не было. Но все равно круто – джунгли никогда не выглядят не-дикими, в парк их никак не превратить, а здесь никто и не пытался это сделать! – тропу лёгкой назвать было нельзя, особенно когда идешь босиком. Раз уж мы попёрлись всей толпой, то на ходу я болтал с Гюнтером – командиром нашей лодки, он был кем-то вроде пахана над всеми. Прикольный он парень – свалил из ФРГ лет пятнадцать назад, женился тут на тайке, язык выучил и… счастлив! Душевный какой-то очень – на вид вроде обычный немец, рыжеватый и высокий, а как улыбнется… Очень открытая и добрая у него улыбка – невозможно не улыбнуться в ответ!!!
Каяк – моя особая любовь! Сразу после ланча я оккупировал один из них и покинул шумную компанию – я нуждался в одиночестве как в лекарстве для израненной самобичеванием души. Мы стояли в бухте, берег которой представлял собой самый красивый пляж, который я до этого видел – но высаживаться туда нельзя, это территория национального парка, одно из основных мест гнездования морской черепахи. Да-а-а, умеют черепахи выбирать место, куда бросить свои яйца – я бы с удовольствием последовал их примеру! Но нет худа без добра – такая ситуация вынудила меня обследовать другие участки побережья и в итоге я нашел чудесный секретный пляжик – маленький, всего метров десять, он спрятался полоской белоснежного песка между двух черных лавовых мысочков, на которых вскипали белой пеной буруны и гуляли жирные, с ладонь, крабы. Очень здорово там было, особенно радовало ощущение его приватности – как будто бы ты Робинзон Крузо и это типа твой персональный необитаемый остров! А с другой стороны мыса была другая лагуна – с каменистыми берегами, поросшими спускавшимися к самой воде деревьями и песчаным дном, освещенным яркими лучами солнца. Выглядело это всё, как заводинка на южнорусской речке с растущими у самой воды плакучими ивами – но ведь это был берег океана!!! Я даже и не знал раньше, что на океанических островах есть такие места, с нависающими над водой деревьями… Запарковал каяк и долго сидел на камне под деревцем, смотрел сквозь нереально прозрачную воду – видно всё было, как в аквариуме (это основное отличие от наших речек!). Крупные рыбины деловито патрулировали лагуну по периметру, на камнях тусовались неизбежные крабы, серебристые молодые барракуды проносились наискосок и улетали дальше – морская жизнь разворачивалась перед моими глазами, как в телевизоре. Только это намного лучше телевизора, как свежий морской бриз лучше сжатого воздуха из баллона – и можно еще иногда плюхаться в тёплую ласковую воду…
Потом я еще долго болтался по волнам, лёжа на каяке и наблюдая за джунглями на берегу. Они очень не похожи на наш лес. Во-первых, цвет – в отличие от нашего леса, джунгли ярко-зелёные, цвета густой молодой листвы. Во-вторых, они очень плотные – когда смотришь на поросший джунглями остров со стороны, то он напоминает клубящееся кучевое облако, что бывают в летний день перед грозой… или кочан цветной капусты… Но силуэт их неоднороден и это тоже большое отличие от наших лесистых островов – тут и там над ним взметаются раскидистые кроны на тонком и длинном стволе, напоминая веточки декоративной петрушки, воткнутые в тот самый кочан цветной капусты. Ну и самое главное – джунгли поют! и чем ближе к вечеру, тем громче!! Солистами выступают цикады – одни исполняют арию бензопилы, другие имитируют стрекотание мопеда, третьи ответственны за тонкий визг, напоминающий гудение высоковольтной аппаратуры. Цикадам подкрикивают птицы. Их задача – резкие атональные вопли и серии громких щелчков. Слышно этот концерт на приличном расстоянии – до километра, а уж вблизи он просто оглушает!
На корабль я вернулся только спустя час после заката, когда погасли последние сполохи багрового огня на далёких облаках над горизонтом. На свет наших бортовых огней собралась большая стая каких-то довольно крупных – около килограмма – рыб и с нечеловеческой скоростью металась в освещенном пятне, синхронно меняя направление на полном ходу. Казалось, что ими управляет некий общий разум при помощи радиосигналов – никакое индивидуальное сознание не способно так быстро воспринять команду внешнего лидера и отреагировать нее всеми мышцами своего тела ровно в той же степени, что и сосед! Впечатление потрясающее! Утро мы встретили на знаменитой скале Ришелье – Мекке дайверов всего мира. Фишка в том, что возле этой заросшей ракушками скалы, в одиночестве торчащей посреди открытого моря и видной только в часы отлива, любят собираться самые большие рыбы в мире – китовые акулы! Есть здесь и пятиметровые скаты-манты, но они кажутся карликами по сравнению с китовой акулой – эта вырастает почти до 20 метров в длину! В хороший сезон их можно увидеть с вероятностью 50%… Тут уж я не устоял и полез в воду с маской и трубкой – из-за ушей нырять не рискнул. Болтало прилично и трубку все время заливало горько-солёной морской водой. Я покружил около скалы, но увидел только обычных груперов, барракуд и макрелей, а крупных тварей не было совсем. Не повезло... Наши дайверы тоже вернулись оба раза почти ни с чем – ничего крупного они не видели, кроме метрового кальмара и двух каракатиц; правда, это довольно редкие гости подле группы дайверов, слишком они осторожны. Мы были в нехороший сезон. Зато с палубы было отлично видно, как кипит вода в десяти метрах от нашего борта – там собралась огромная, многотысячная стая неоновых фузильеров, удивительно красивых рыб флуоресцентно-голубой окраски с глубоким фиолетовым отливом и их гоняли какие-то хищники, заставляя весь косяк всплёскивать у самой поверхности, опять-таки синхронно…
Солнце еще не село в громоздившиеся над горизонтом тучи, но уже перестало жарить во всю мощь, когда я стоял и голосовал на развилке, до которой меня подбросили мои дайв-друзья. Я снова не стал сразу возвращаться в дайв-центр, а вместо этого решил съездить на денек в национальный парк Кхао Сок – вот и тусовался сейчас на второстепенной дороге, уходящей от побережья вглубь страны. Вскоре я застопил шикарный пикап Мицубиси с двумя обкуренными тайцами и ураганом, за 30 минут, пролетел 50 километров по горной дороге до места назначения, соскочив на безымянной развилке. Оттуда мне было еще два километра и я зашагал по дорожке… Уже в виду первых зданий я понял, что мне явно сюда! А зайдя в сам посёлочек, выросший возле входа в национальный парк, я просто возрадовался – впервые пока в Таиланде я попал в настоящую бэкпэкерскую атмосферу!!! Вокруг теснились уютные отельчики с банановыми садиками, аккуратные бамбуковые хижины баров с полками, набитыми дешёвым пивом, салоны татуировок, где байкерские орлы соседствовали с Че Геварой, интернет-кафе, крохотные треккинговые турагентства, предлагающие бюджетные сафари к месту цветения раффлезии (самого большого цветка в мире), маленькие магазинчики с гордыми названиями типа “Backpacker’s Super Market” – круто, короче! И над всем этим царил огромный известняковый утес, раскрашенный в бело-черно-рыжий цвет потеками железистых грунтовых вод. Я вписался за 4 бакса в treehous, домик на трехметровых пальмовых столбах, стоящий прямо среди деревьев на берегу речки – плетёные из бамбука стены и пол, душ-туалет за низкой бамбуковой ширмой, шиферная крыша, гекконы на потолке, скрипучая бамбуковая кровать с противокомарной сеткой и трогательные занавесочки на незакрывающихся окнах. Мне было всё равно – завтра рано утром я собирался в джунгли, а выпив пива я сплю как убитый. Так я и сделал – выпил пива и лег спать.
У меня был план. Завтра – 25 декабря и это самый лучший день для походов по джунглям! Мне хотелось пошастать по ним в одиночестве, а встретить там кого-нибудь из западных бэкпэкеров утром 25 декабря… Это равносильно тому, что сразу после рассвета первого января наткнуться в морозном подмосковном лесу на группу румяных лыжников, вышедших на прогулку – 24 декабря у западников Рождество, центровой праздник, когда все бухают, кумарят и спать ложатся к утру! Поэтому я проснулся в шесть утра и вскоре уже вписывал на воротах парка первое в истории тамошнего журнала посещений русское имя! Странно, почему наши туда не ездят? Чехи, поляки, венгры, не говоря уж о полном спектре стран Первого Мира… В моем распоряжении было полдня - по карте я амбициозно выбрал самый далекий водопад в 9 километрах от входа, хотя львиная доля туристов ходит всего за три-четыре километра. Но это водопады для лохов!
Первые три километра вьющаяся вдоль речки тропа была даже не тропа, а дорога для джипов со свежими следами колёс – я даже стал сомневаться, туда ли я попал и не найду ли я в конце пути ларёк с Кока-колой и открытками… Но вот после очередной речушки, на этот раз без моста, началась нормальная лесная тропа – двум людям не разминуться, постоянные ямки и торчащие корни, свисающие над головой колючие лианы, шмыгающие из-под ног ящерицы и прочие мелкие гады – всё как надо! Периодически я сворачивал с тропы к местным достопримечательностям, которые в основном представляли собой живописные участки речки – пороги с огромными валунами, маленькие хрустальные водопадики, заводинки с зеленоватой спокойной водой. Орали цикады и птицы. Солнце уже, должно быть, встало - вроде посветлело, но джунгли все были затянуты утренней дымкой. Влажность большая, вот каждую ночь и спускается густой туман, рассеивающийся только к полудню. Это дождевой лес, населенный влаголюбивыми видами – вечнозелёный, он цветет и благоухает всегда. Самое интересное, что именно этот участок леса – всё то немногое, что осталось от огромной древней экосистемы, покрывавшей некогда весь регион. Возраст этого леса 160 миллионов лет - очень неплохо, особенно если учесть, что динозавры вымерли всего 65 миллионов лет назад… Конечно, он эволюционировал за это огромное время – фишка в том, что это была естественная эволюция, его никогда не затапливало поднявшимся морем и не стирало с лица земли ледником. Рос себе и рос… И сейчас растёт и, даст Бог, будет расти и дальше, ведь он просто прекрасен!!!
Где-то часа через полтора ходьбы я обратил внимание на настойчивый неприятный зуд в ноге под ремешком сандаля – дай, думаю, гляну, может колючка попала… Откинул ремешок, а там штук пять пиявок присосались и уже увеличились втрое против своего обычного размера!!! На другой ноге тоже самое! И ведь знал же вроде я об этих тварях – сухопутных шагающих пиявках, видел их в Непале, Индии – знал, но лоханулся вот… Поотдирал я их, но ноги потом часов пять кровоточили, аж хлюпало всё в сандалях. Дальше шел в следующем режиме – полчаса ходьбы, остановка, снимаю пяток не успевших присосаться пиявок, иду дальше. И когда они только успевают запрыгивать, прямо на ходу?
Часа через три с половиной после старта я, порядком уже задолбавшись, подошел к предпоследней аттракции на пути к моему водопаду – отсюда до него по карте всего километр. Аттракцией этой оказалось крутое ущелье – речка проточила узкий и глубокий желоб в граните и, видимо, добралась до пещеры. Сейчас она разлилась темно-зеленым озерцом по дну этой пещеры, своды которой почти смыкаются над головой, лишь в самом верху разделённые двухметровой извилистой щелью. Озерцо это весьма глубокое и довольно жуткое – прохладный полумрак, с потолка с гулким звоном капают крупные капли, на другом конце пещеры струится по замшелым черным камням водопадик, а в непрозрачной зеленой воде громко всплескивают какие-то весьма крупные рыбины и, что самое страшное, трогают и покусывают мои голые ноги под водой!!! Я весь перетрясся, пока доплыл до другого конца пещеры к водопаду…
Освежившись и отдохнув, я решился все-таки прохватить последний километр – отступаться было бы западло! И пошёл, перво-наперво вскарабкавшись по крутой каменистой тропе на верх утёса, где и начиналась дорога к дальнему водопаду. О, что это была за тропа! – сразу было видно, что большая часть чуваков благоразумно заканчивают свой путь возле ущелья, а сюда суются только придурки типа меня. Большую часть пути приходилось пробираться согнувшись в три погибели, так как густые бамбуковые заросли смыкались в метре-полутора над землей, укрепленные сплетением колючих лиан. Но даже этот проход был весь затянут плотными паутинными сетками, в центре которых тусовались огромные рогатые пауки весьма зловещего вида! Я как раз недавно посмотрел в самолёте фильм «Спидерман» о мытарствах чувака, укушенного таким пауком, поэтому относился к ним с большим пиететом… Но самое страшное было не это – мне пришлось пройти три глубоких оврага с почти отвесными глинистыми стенками, скользкими от ночного дождя! Вот это была тема!!! Для того, чтобы спуститься по ним и подняться обратно, приходилось прибегать к различным ухищрениям – выкапывать, ломая ногти, ямки в глинистой почве, в которые можно упереть ногу; хвататься, ввиду отсутствия иных точек опоры, за стебли колючих лиан, раздиравших ладони до крови; сползать по склизкому склону на пяти точках… В итоге я этот «километр» шёл сорок минут, несмотря на то, что держал весьма приличный темп! У меня родилось ощущение, что километр – это расстояние между точками, замеренное по GPS, а на самом деле из-за неровностей рельефа там километра два минимум! Но водопад стоил этих усилий! Это был единственный приличный водопад, который я вообще видел в Таиланде – несмотря на сухой сезон, поток был достойный, хоть и не очень высокий, с белоснежной пеной и глухим рёвом! Когда я - грязный, потный и окровавленный - вылез-таки к нему, проломившись через последнюю линию обороны джунглей, мне он показался просто раем!!! Прохладная чистая вода, освещенная до самого дна лучами солнца, воздух, напоённый запахом диких орхидей и шумом летящего с утёса потока, спускающиеся к самой воде густые джунгли – как это клёво! Я долго плавал в большой лагуне под водопадом, а потом забрался на подводный камень сбоку от основного потока и сидел по пояс в воде, наблюдая за кипящими белоснежными водоворотами. Мне очень нравится смотреть на бурлящую воду, будь то водопад, речной порог, морской прибой или кильватерная струя корабля… Завораживает.
Обратно я, наловчившись, добежал всего за полчаса, обнаружив возле ущелья пяток подоспевших уже западных бэкпэкеров. Я живописал им красоты дальнего водопада, добавив, правда, не без гордости: «very hard walk… but I’ve managed it!!!» Понежившись еще в прохладных (+260С) струях водопадика в дальнем конце ущелья и слазив в замшелую пещерку над ним – там тоже жили летучие мыши и дно было покрыто толстым слоем неведомо откуда взявшегося бамбука – я заторопился домой, на базу. По дороге назад я встречал группы организованных западных туристов – в высоких ботинках, плотных штанах и куртках, они шли «на сафари» гуськом по десять человек, ведомые крохотными тайскими гидами в камуфляже и с недоумением взирали на одинокого меня в перепачканных плавках и сандалях, бритого наголо, покрытого потом, прилипшими листьями и засохшими потёками крови… Но потом я еще разок искупался, переоделся и перестал притягивать удивлённые взгляды. На дороге для джипов вообще было много народа, но самым колоритным несомненно был огромный, баскетбольного вида американский ниггер – лысый, иссиня-черный, он был с ног до головы упакован в белоснежный Nike! Надо же, вот жил себе, жил где-нибудь в Джорджии или Оклахоме, а потом услышал зов крови и засобирался домой – обратно на пальму… Мне очень понравилось в джунглях. Я решил, что обязательно потом вернусь сюда еще раз – к примеру, круто было бы переночевать одному в джунглях у водопада, но только так, чтобы не достали эти чёртовы пиявки и летучие мыши-вампиры. Там есть еще и озеро, огромное и очень живописное, а на его берегах можно видеть тучи всякого зверья вплоть до слонов и тигров, не говоря уже о мелочи типа обезьян и крокодилов. Но самое лучшее, вообще-то – просто в одиночестве лежать под тенистым кустом в освежающих хрустальных струях какого-нибудь ласково журчащего мини-водопадика и смотреть на жизнь древних джунглей вокруг, а пузырьки будут щекотать спину как в джакузи…
В Кхао Лак я очень удачно уехал на местном автобусе – водитель гнал по извилистой дороге так, что второй член экипажа, кондуктор, орал на него благим матом, пытаясь удержать летавшие по задней площадке мешки, коробки, корзины и чемоданы локальных пейзан! На ночь я остановился в том же самом бунгало под пальмами за 9$, а вечер посвятил оплакиванию бирманских планов… С билетами была полная жопа, я перерыл весь Инет, но у меня оставалась только слабенькая надежда на новый рейс Phuket Air, который вроде как три дня назад начал летать из Бангкока в Мандалай на севере Мьянмы. В Амадеусе он вроде светился даже в кодшеринге с THAI Airways, но еще десять дней назад в этой конторе меня послали, сказав, что ни они, ни их партнеры не собираются летать ни в какой Мандалай! Я было совсем упал духом, решив ехать в запасную страну – Камбоджу и даже почти оплатил билеты туда-обратно на сайте Bangkok Airways, уже введя данные кредитки и только в последний момент кликнув на кнопке «Отмена»! В итоге решил завтра с утра улететь в Бангкок и там уже определиться окончательно.
Утром я стартовал по холодку, до восхода солнца – не стал заказывать такси за 20 баксов в аэропорт, который был всего в 90 километрах, решив добраться автостопом. Это удалось блестяще – всего через полтора часа был там, сменив пикап, автобус и мотоцикл и потратив 2.5$. Я даже не успевал толком поднимать руку, не то что стоять и голосовать! В десять утра был рейс на Бангкок и летел Боинг 747-400, самый большой пассажирский самолёт в мире, двухэтажный трансконтинентальный! - я давно уже мечтал на нём полетать. Билет в бизнес-класс стоил всего на 18 баксов дороже эконома – ха, конечно же, бизнес!!! Когда еще выпадет такая халява? Жалко, что на второй этаж на внутренних линиях не пускают… Вообще, не знаю кто как, а я очень люблю летать и мне не всё равно, на чём это делать. Внимательно выбирая рейсы в зависимости от типа воздушного судна, я при прочих равных условиях всегда стараюсь попробовать какой-нибудь новый самолёт. Я уже облетал процентов шестьдесят мирового авиапарка, но этот Боинг стал подлинной жемчужиной в моей коллекции!!! Никогда не верил, что эта махина весом под четыреста тонн способна оторваться от земли – но железное чудовище, зашумев четырьмя турбинами, быстренько разогналось и очень бодренько взлетело, скоро набрав приличную высоту! ТУ-154 или ИЛ-86 делают это гораздо надрывнее и мучительнее, к примеру…
В аэропорту Бангкока меня ждала радость – тётки в конторе Phuket Air’a подтвердили наличие такого рейса – в Мандалай, и продали мне по кредитке билет на неделю пребывания с вылетом завтра после обеда!!! Стоил он щадяще – 250 баксов, а туда лететь 1:45 в одну сторону! Через Янгон это вышло бы минимум на 150 у.е. дороже. УРА!!! Правда, Янгон с его великолепной золотой ступой Шведагон придется оставить на другой раз… Ну да ладно! Я метнул свой баул в камеру хранения: «- До завтра, товарищ!» и, вскочив в удачно подошедший airport bus, поехал в центр, в сторону улицы Кхао Сан… Бангкок, конечно, впечатляет – большой и современный азиатский город, где мрачные трущобы соседствуют с высоченными стеклянными небоскрёбами и двухэтажные автомагистрали пролетают над узкими улочками с открытыми канализационными канавами вдоль рядов замызганных лавок. Но я видал города и поколоритнее – и в плане трущоб, и в плане небоскрёбов… Зато в Бангкоке есть одна неоспоримая достопримечательность – это улица Кхао Сан, самое крупное в мире место сосредоточения бэкпэкерской инфраструктуры! Длиной она километра полтора и вся забита дешевыми отелями за 2-4$ с номерами, напоминающими купе поезда – сдвижная дверь, привинченный к стене столик, дермантиновые подушки на затянутом в полиэтилен матрасе, простыни не полагаются. На первых этажах – турагентства, магазинчики со всякой трихомудью типа путеводителей, бижутерии, сувениров, открыток, рюкзаков и футболок, рестораны с кухнями всех стран мира (я поел там неплохих суши), салоны татуировок, интернет-кафе – короче, полный набор!!! На улице полно всяких проходимцев и барыг, которые предлагают всё, чем богата тайская земля – наркоту, открытки с видами, поддельные студенческие билеты любых университетов, дешёвые прогулки на слонах, рубины, сапфиры и так далее. Погуляв по этой знаменитой улице – а ввиду высокого сезона она была просто забита народом – я отправился в близлежащий райончик потише и снял себе аккуратную маленькую комнатку за целых 5 баксов, но с зато с полотняными (не полиэтиленовыми или дермантиновыми) матрасом и подушкой, очень чистенькими! Вечером я решил бесцельно пошляться по городу – сначала прокатился на рейсовой лодке по местной реке, потом проехал на надземном метро, потом просто шел неспешно километров десять назад через весь центр, созерцая жизнь простых бангкокцев и хавая острые шашлычки у уличных торговцев, заполонивших весь город своими тележками…
Утро надо было посвятить местным культурным достопримечательностям – природная часть моего трипа подошла к концу и пора было переставлять акценты восприятия, следующие восемь дней я буду смотреть только на памятники и храмы! Поэтому я попёрся в Королевский Дворец, отстоял небольшую очередь и весьма удачно, до прихода толп, полюбовался Изумрудным Буддой - главной святыней тайского народа - в очень красивом близлежащем храме. Но гораздо больше меня зацепила роспись стены, ограждающей этой храм – она выполнена по мотивам мифического эпоса и тянется на несколько сот метров, причем все сюжеты выполнены с тонкой проработкой деталей!!! Лучше и интереснее фресок я пока не видал… Сам Королевский Дворец впечатления на меня не произвел, хотя я и попал там на смену почётного караула. Удручающее это зрелище – по-моему, из тайцев почётный караул как из дерьма пуля! Ну да ладно – были бы люди хорошие…
Количество барыг, пытающихся развести и запутать, просто потрясает – пока я шел к храму Ват Траймит с его Золотым Буддой, ко мне подошло не меньше десяти интеллигентного вида чуваков, представившихся студентами университета, учителями английского или дружинниками туристической полиции! Все они звали посмотреть храмы и прочую локальную хрень, но с вероятностью 95% эти походы окончились бы в ювелирном магазине за углом – типа храмы сегодня закрыты на ремонт и переучёт… Многие бедняги ведутся на эти темы и в итоге попадают на бабки, накупая на все деньги поддельных камней с целью обогащения путём перепродажи их на родине. Беда! Вот чем ещё мне запомнился Бангкок, так это прелестным рестораном Royal India, где я на 6 долларов досыта наелся вкуснейшей североиндийской пищи! Я просто фанат индийской кухни – китайская, по-моему, пресновата, а тайская бесхитростно острая, недостаточно душистая – и там я оторвался!!! С набитым брюхом я пополз к главному железнодорожному вокзалу, где перерыв в движении электричек и начавшийся тропический ливень вынудили меня взять за 5$ такси до аэропорта. Рейс мой улетал вовремя – до последнего момента я волновался по этому поводу и поверил в реальность Бирмы только тогда, когда под натужный рев турбин шасси нашего старичка-Боинга 737-200 (их сняли с производства лет 15 назад и уже запретили в Европе по шуму) оторвались от бетона бангкокского аэропорта…
Аэропорт Мандалая – достойные ворота в это странное государство, Бирму. Официально она называется Union of Myanmar, что по-русски вроде бы звучит как Мьянма, а название Бирма – тяжелое наследие колониальных времён, когда страна была под властью англичан, называвших её Burma по имени доминирующего местного племени – Burmese people. Так вот, стоящий в голой степи аэропорт Мандалая, второго по величине города на севере страны – это современное большое здание в псевдобирманском архитектурном стиле, с вычурными золотыми башенками, но полностью пустое! Свет нигде не горит, на стоянке вообще нет самолетов, редкие смуглые чуваки в юбках лениво слоняются по гулким коридорам… Мобильник после долгих поисков выдал приговор: «нет сети». Welcome to Myanmar!

После удивительно беглого погранконтроля я впрямую столкнулся с одним из самых одиозных местных законов – мне пришлось поменять 200$ на 200 их местных эквивалентов. Доллары вроде бы официально запрещены к хождению в стране, поэтому все туристы в обязательном порядке меняют 200$ на аналог наших инвалютных рублей или чеков для «Березки», что дополнительно еще и устанавливает некий минимум, который турист оставит в экономике Бирмы – обмену обратно неиспользованные чеки не подлежат! Платить ими можно за все номинированные в долларах товары и услуги, но на свободном «чёрном» рынке они идут с дисконтом 10-15% по отношению к обычному баксу. Учитывая, что в стране уже пятьдесят лет правит военная хунта (министр образования генерал-майор Х., замминистра здравоохранения полковник Н. – титулы из местных газет), эти эрзац-баксы удобно называть хунтиками.
Эта и другие подобные фишки - в стране практически запрещён доступ в Интернет и международные телефонные звонки, жестоко гномят оппозицию, нет свободы слова и т.д. - привели к изоляции Мьянмы от так называемого «мирового сообщества» во главе с США, главным хранителем демократических ценностей на нашей планете - и поэтому в стране очень мало туристов. Мне это было только на руку – меня всегда прикалывали такие военные полуфашистские режимы, да и я сюда не на форум правозащитников приехал! Страна эта очень интересная, прежде всего своим богатым архитектурным наследием – некогда она доминировала над целым регионом и награбила себе несметные богатства, инвестировав их в укрепление буддийской веры путём строительства храмов.
Можно было бы еще долго описывать перипетии бурной бирманской истории, но вместо этого я просто вышел из здания аэровокзала и попал в лапы таксистов, готовясь к худшему – темнело, аэропорт в 50 км от города, общественного транспорта нет в принципе… После непродолжительных торгов мы с бэкпэкерами-японцами и местными чуваками уехали на такси по 2 доллара с человека – и я вспомнил Шереметьево недобрым словом! Немногочисленные отели были забиты народом – супергорячий сезон, 27 декабря! В третьем по счету все-таки оказалась комната за 7$ с горячим душем, кондиционером, телефоном, холодильником, телевизором, белыми простынями и прочими вредными излишествами. Бросив рюкзак, я вышел в прохладную темноту, наполненную гудками машин, запахами жарящейся пищи и отблесками редких подслеповатых фонарей. Мандалай довольно большой город - пешком не обойдешь – и очень правильно спланированный, так что заблудиться в нём весьма сложно. Параллельно-перпендикулярные асфальтированные улицы пронумерованы и застроены небольшими трёх-пятиэтажными домами, внизу которых лавки, лавки, лавки… На улицах довольно много машин, причём половина из них – старые Лэндроверы и Виллисы сороковых и пятидесятых годов. Есть и Мицубиси Паджеро с Тойотами Лэндкрузер, пригнанные из Японии – на них рассекают «новые бирманские». Основной признак крутизны хозяина – низкопрофильные широкие шины на литых дисках, по меньшей мере странно смотрящиеся на открытом Виллисе цвета хаки…
Я нашел офис местной авиакомпании Air Mandalay и договорился насчет завтрашнего перелёта в Баган, столицу местных храмов. Выглядело это так – на ломаном английском мы пришли к консенсусу насчет времени вылета и цены, я отдал девушке-представителю 47 хунтиков, а она вместо билета черкнула мне расписку на корешке использованного посадочного талона: «Приняла 47 у.е.», сказав приезжать завтра после обеда в аэропорт: улетишь, мол, и так – я тебя по-любому посажу! Вообще, когда на руках у меня оказалось двести хунтиков, которые надо было потратить за неделю, передо мной открылось три дороги: во-первых, попытаться пожить в азиатской роскоши, разыскав не без труда дорогие отели; во-вторых, полетать местными весьма недешёвыми самолётами, живя при этом в привычной бэкпэкерской атмосфере; в-третьих, устроить массированный шоппинг, вложив свои кровные хунтики в сувениры и безделушки. Первый и третий варианты отпали, как не соответствующие моей жизненной позиции – моим выбором стали, как всегда, самолёты!
С утра я махнул пешком на высокий холм, возвышающийся над городом. На нем много храмов и монастырей, а дороги к ним – отнюдь не тропинки, а широкие бетонные лестницы, закрытые от непогоды островерхими крышами на всем протяжении километрового пути! Отовсюду смотрят золотые статуи Будды, иногда даже окруженные гирляндами сияющих неоновых лампочек. Но меня зацепило не это – по мере моего восхождения с площадок этих лестниц открывался всё более и более роскошный вид на город, лениво дремлющий в утренней дымке. Никакие небоскрёбы не уродовали пейзаж и мирный малоэтажный Мандалай еле угадывался в зелени парков. Вдалеке вилась лента реки Иравадди, за нею на горизонте виднелись невысокие охристые горы… Все пространство перед ними утопало в зелёных садах, среди которых тут и там торчали золочёные шпили пагод и храмов, ослепительно блиставшие на солнце. Белоснежные ступы самых совершенных форм резко контрастировали с окружавшей их густой изумрудной растительностью. Дул лёгкий ветерок и не было ни холодно ни жарко – просто кайф! Я тихонько напевал себе под нос запоминающийся припев песенки Робби Уильямса “On the road to Mandalay” – я прошёл свою дорогу в Мандалай! Или я ещё иду?
Однако, пора было торопиться назад и я взял городское такси – крохотный, размером меньше нашей Оки, пикапчик с мотоциклетным мотором, фактически мотоколяску типа той, на которой гонял Моргунов в «Операции Ы». При этом ехал в кузове, сидя на скамейке – очень круто! Возле отеля я пересел в другое, большое такси, которое за 5 баксов вызвалось домчать меня в аэропорт. Водила, средних лет бирманец, был очень колоритен – босиком, в длинной юбке до щиколоток и пиджаке на голое тело. Там все мужики носят только юбки, а зачастую и просто обёрнутую вокруг пояса простыню. Женщины (кстати, весьма симпатичные!) тоже носят юбки, но самая беда с бабушками и дедушками – первичные половые признаки у них уже усохли, вторичные тоже все повыпадали, да ещё и одеты все одинаково! – в итоге я ни разу не имел полной уверенности в половой принадлежности встреченных мною пожилых локалов!! Вчерашняя девчушка не подвела – я без проблем прошёл в самолёт, новенький турбовинтовой ATR-42, застолбив местечко у окна, прямо рядом с пропеллером. Очень уж мне нравится смотреть на него в полёте… Мы взлетели, пролетели вдоль реки Иравадди с её огромными песчаными отмелями и через полчаса сели в маленьком аэропорту, откуда я за доллар уехал в село Ньйоу. Там тоже была проблема с размещением, мест в гёстхаузах не было, но я решил её по-страусиному – вместо беготни по улицам сразу пошёл в индийский ресторан, взял на 3 бакса хавки, местного пива и расслабился, как будто уже давно везде поселился. А потом сразу нашёл себе уютную комнатку за 6 баксов, лишь на минуту опередив целую толпу конкурентов – комната была единственной оставшейся! Но я верю в свою путеводную звезду и не напрягаюсь – причём почти никогда не обламываюсь!!! Была бы карма…
Баган – удивительное место. Путеводитель South-East Asia on a shoestring заслуженно называет его чудом - “one of the true wonders of Asia”, ставя в один ряд с храмовым комплексом Ангкор Ват в Камбодже и Тадж-Махалом в Индии. Будь он расположен в какой-нибудь туристической стране типа Таиланда или Турции, так в его аэропорту ежечасно садились бы самолёты, привозя тысячи туристов в десятки пятизвёздочных отелей… Но здесь всё по-другому, сейчас сюда добираются только самые отчаянные и пробитые путешественники (хотя вроде австрийцы гоняют сюда чартер – я видел самолёт Lauda Air в аэропорту Мандалая и сталкивался потом на развалинах с целыми автобусами немцев). Итак, тысячу лет назад тут зародилось мощное государство, народ которого спустился сюда с Тибета незадолго до этого, выгнав тусовавшихся здесь тайцев. Правили ими мудрые короли – я видел статуи самых крутых в музее, очень благородные у них лица – за двести лет они успели подчинить себе огромную империю и построить в столице Багане больше десяти тысяч буддийских храмов!!! А потом пришли монголы и всё кончилось… Сейчас храмов осталось всего четыре тысячи, их потрепало землетрясениями, но зрелище это всё равно потрясающее – ведь эти четыре тысячи храмов стоят на территории размером всего 10 х 10 километров!!!
С утра я решил пробежаться по основным достопримечательностям - почти все они сосредоточены в деревне Старый Баган, расположенной в 7 километрах от моего гёстхауза, поэтому я за 1 доллар заарендовал конную повозку. По узенькой дороге мы потихоньку доцокали до полуобвалившихся ворот в бывшую столицу, я соскочил с брички и… оказался среди многочисленных древних ступ, густо заросших высоким бурьяном! Даже в самом эпицентре своей дикой красоты Баган выглядит довольно заброшенно. Фишка в том, что целых семьсот лет район опустевшей столицы бывшей буддийской империи считался среди простых бирманцев «нехорошим» местом для жизни – слишком много осиротевших духов и демонов витало среди руин и слишком много разбойников находило себе приют в тёмных подвалах разрушающихся храмов. И только с приходом англичан, падких до древних сокровищ забытых королевств, жители начали потихоньку возвращаться в эти места, но новый город тут так и не построили, ограничившись лишь парой деревенек на несколько сот дворов каждая. Храмы и ступы (буддийские часовни) в целом невысоки, от трёх до пятнадцати метров, но в районе Старого Багана есть несколько колоссальных напоминаний о былом величии – увенчанные золотыми шпилями роскошные храмовые комплексы в виде изукрашенных ажурными башенками желто-рыжих кубов, стоящих друг на друге и ступенчато поднимающихся на высоту 50-70 метров над бескрайней пыльной равниной, выжженой жарким азиатским солнцем. На некоторые из пагод можно залезть, пробравшись по первому этажу мимо сориентированных по сторонам света белоснежных Будд с полуприкрытыми глазами, а потом поднявшись по узенькой внутренней лестнице с крутыми ступенями и низким потолком на вторую террасу – оттуда, с высоты десяти-пятнадцати метров, открывается шикарный вид на Баган, а это зрелище и есть То Самое, зачем сюда стоит ехать. Увидеть Баган и умереть… или по-английски: “the view to die for!”.
И я тоже, в свой первый день вдоволь находившись по пыльным песчаным тропкам и дорожкам между самыми известными храмами, полез встречать закат на самую известную ступу, упомянутую в Lonely Planet как раз в качестве того самого места, где надо его (закат) встречать. Подошёл я уже довольно поздно, поэтому все ВИП-места с видом на садящееся бронзовое солнце были забиты туристами, приехавшими сюда на многочисленных автобусах, конных повозках, такси… Вокруг гомонили неизбежные гиды, меня поминутно спрашивали, от какой группы я отбился и где моё такси. Нет, ребята, я пришёл пешком и сам! В итоге я нашёл вроде тихое местечко на одной из нижних террас, но единения с природой не получилось – сначала мешала добрая сотня-другая туристов, изрядно шумевших на верхних этажах и заслонявших друг другу весь вид, а потом, когда сразу после заката они расселись по своим такси и уехали – ор и крики огромной толпы местных торговцев, упаковывающих свои сувениры в тюки и на велосипеды. Вот она, обратная сторона медали - замечательной и очень популярной на Западе книги Lonely Planet, которой я лично обязан тем, что видел столько чудных мест! И я решил, что здесь, в Багане, её советов мне уже достаточно… Больше я её из рюкзака не доставал.
В первый же день, очарованный необычной красотой этого места, я однозначно решил, что встречу здесь Новый 2003-й Год. Я всегда стараюсь выбрать для этого праздника место покармичнее, а найти что-нибудь кармичнее Багана… Изначально хотел было заехать еще на красивое озеро Инле, до которого ехать часов девять на автобусе (или грузовике с лавками вдоль бортов, которые являются основным видом транспорта в Бирме, стоят очень дёшево и ездят на любые расстояния), но билетов на самолет обратно с озера в Мандалай уже не было. Тогда я решил 2-го января улететь в Мандалай из Багана, проведя оставшиеся дни тут. Пацан сказал – пацан сделал, тем же вечером у меня в кармане уже лежал билет на самолёт Yangon Airways. Стоил он всего 42 хунтика.
Только где-то к середине третьего дня, который я тоже начал с пешей прогулки по оставшимся центровым достопримечательностям, я понял КАК нужно наслаждаться Баганом… Мне понадобилось два с половиной дня, чтобы осознать - да, Баган очень красивое место, но его красота неуловима! Как только я, подталкиваемый своим западным пока ещё разумом, спешил подойти к какому-нибудь особо насыщенному красотой фрагменту пейзажа, так сразу эта неосязаемая восточная Красота расступалась прочь от меня и истаивала в воздухе, убегая как мираж, как линия горизонта и оставляя меня наедине с рыжей пылью песчаных дорог, грубым почерневшим кирпичом храмов, да ящерицами, шуршащими в колючем кустарнике по обочинам… Она вся соткана из минутных бликов солнца на золотых шпилях, чётких ажурных силуэтов на фоне закатного неба, травяного запаха сухого ветра, пения цикад и воркования голубей в окошках фигурных башенок... Не терпит она настойчивых попыток приблизиться, нельзя её потрогать потными руками, как нельзя зачерпнуть закат кухонным ведром! Её можно только созерцать, сидя где-нибудь в укромном уголке на террасе заброшенной ступы, созерцать уголками расслабленных глаз, не фокусируя на ней взгляд – и тогда она раскрывается навстречу твоей душе всей своей мистической сущностью… Закатные сумерки, эта кастанедовская трещина между Мирами – самое лучшее время для этого!
Вечером, стоя в компании буддийских монахов на откинутом заднем борту набитого людьми грузовика, я уехал провожать свой последний закат Старого Года. Мне очень повезло – ещё вчера днём я случайно нашел заброшенный высокий храм, стоящий в стороне от основных дорог. По узким тёмным лестницам можно было подняться на третий этаж и, перейдя по балкончику на западную сторону ступы, остаться совсем одному перед лицом феерического зрелища!
Я был единственным посетителем этого храма в тот памятный для меня вечер. Поднявшись наверх, я уселся на теплый замшелый кирпич террасы, удобно облокотившись о маленькую башенку. Солнце уже не слепило – его медно-красный диск висел над самой грядой низких гор, протянувшихся вдоль противоположного берега Иравадди. Было тихо-тихо – ни ветерка, даже цикады смолкли и только вдалеке нежно позвякивали колокольчики пасущихся овец. Но вот солнце село – и тут же всё потемнело, с поля дыхнуло холодком и зажглись золотом перистые облака, тянувшиеся веером с западной стороны горизонта. Сгустилась приземная сиреневая дымка и пейзаж приобрёл неземной оттенок - конические ли это шпили храмов, устремленные в вечернее небо или узкие обтекаемые корпуса звездолётов в тумане огромного инопланетного космодрома? А когда небо залилось багровым светом, я спустился вниз и присел на парапет у подножия храма, прислонившись спиной к его западной стене, ещё хранившей ласковое тепло уходящего года… Ночные жители – совы и летучие мыши – обрадовались наступившим сумеркам и летали вокруг, бесшумные чёрные силуэты на фоне догорающего заката. Вдруг из кустов выскочил бурундучок, подобрал с кирпичного пола прямо передо мной какие-то съедобные крохи и уселся их грызть на тот же парапет прямо в двух метрах от меня! Человека он совсем не боялся – я расценил это как очень хороший Знак. Может, это был Дух Храма, решивший поприветствовать меня? Вокруг никого, ни одного человеческого звука; меня охватило столь редкое в суете наших будней ощущение, невыразимое словами и очень волнующее - ощущение того, что я сейчас наедине с этим огромным волшебным Миром…
И когда я под яркими южными звездами шёл обратно по пыльной грунтовой дороге, еле различимой в наступившей безлунной темноте, меня не покидало это умиротворённое настроение – мир вокруг был загадочно прекрасным и полным удивительных чудес и надежд, ради которых стоило жить; мир был таким, каким он бывает в безмятежном детстве. Я шёл и думал – побольше бы мне в жизни таких Новых Годов!!!
Вернувшись в деревню, я двинул в свой любимый индийский ресторанчик, где ужинал теперь каждый день после счастливой истории с моим неожиданным вселением в нумера. Народу не было; я сел во дворе за столик у дороги и задумался: а что здесь поменялось от того, что уже почти наступил 2003-й год? И какой вообще здесь сейчас год??? Я попробовал поместить себя в семидесятые – и не нашел в окружающем мире никаких опровержений этому! Наполовину сплетённые из бамбука деревенские домики, копающиеся в придорожной пыли извечные курицы, а если и проедет по пыльной дороге какая машина - то такого вида, какой у нас увидишь только в фильмах про войну… По улице шли, пиная камешки и улыбаясь друг другу и всем вокруг, чумазые местные дети, шли и напевали тихонько какую-то песню… Хозяин ресторана, пожилой индиец, перехватил мой взгляд и пояснил: “Myanmar people – always happy! Business not good, no money – happy!! No problem, every day – festival, festival, festival…” Да, именно так! И вроде правит ими зловещая хунта – а все улыбаются и поют… Всем всё пофигу в хорошем смысле этого слова – без отрицания чего-либо, скорее со всеприемлемостью! Удивительный народ, ошарашивают они своей непосредственностью и открытостью во всём, ошарашивают до неуютности – как будто ждешь все время по привычке какого-то подвоха или удара в спину, а его все нет и нет… и не знаешь, чего и думать, чего ещё ждать! Наивные они какие-то, странные, выпавшие из времени, из нашего XXI века… Нет, нельзя им в «мировое сообщество»! Запутают их, завалят и ногами затопчут, а тех кто выживет – превратят в таких же духовных полукровок, как нынешние тайцы, сингапурцы или гонгконгцы, неудачные дети алхимического брака Востока и Запада…
Утренний рассвет, первый рассвет Нового Года, я бессовестно проспал, так что сквозь сон меня всё утро мучила совесть. И только выйдя в девять часов на улицу, я облегчённо вздохнул – небо было затянуто облаками! На этот день я взял себе напрокат велик за 1$ – решил, что прикольно было бы просто поколесить по дорожкам между храмами, проехаться по окрестным деревням. Километров через десять-пятнадцать я привык к неудобной для моего роста посадке и меня вставило – в полном восторге я катился зигзагом по пустой асфальтовой дороге под лучами выглянувшего солнышка, с набега взлетая на горки и лениво скатываясь с них; катился и думал: «- И чего это я себя дома лишаю такого удовольствия? Ведь это так круто – кататься на велике!» В припадке эйфории я дошёл даже до того, что запел песенку поросёнка Фунтика про то, как хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою – но тут у меня разбортовалась шина, заклинив колесо и оставшиеся два километра до деревни я, обливаясь потом под жгучим полуденным солнцем, пёр тяжеленный велосипед на себе! В чём-то Фунтик прав: бродить с карамелькой за щекою гораздо лучше, чем с великом на плече… Велосипед мне починили (0,2$) и я поехал изучать ассортимент местных сувенирных лавок (они же и сувенирные фабрики) – это был шок! Бирма, несомненно – мировая столица сувениров! Я еще не встречал страны, где столь низко (в денежных координатах) проходила бы граница между ширпотребом и произведениями искусства!! Здесь за 50-70 долларов можно купить вещь, от которой действительно не отвести глаз; вещь, в которую вложена душа художника и недели кропотливого труда – будь то лаковая шкатулка филигранной работы или резная трехмерная скульптура из ценных пород дерева! Как жаль, что мне ничего этого не нужно… Кстати, обычные поделки-сувениры из серии «я-был-в-Бирме-вот-сувенир-оттуда» стоят там всего 0,5-1$, причем они весьма колоритные и очень неплохого качества. Единственное, что я там себе купил – копию фрески из храма XII века с изображением медитирующего в позе лотоса Будды Шакьямуни, побивающего своим душевным покоем полчища беснующихся вокруг демонов алчности, власти, сладострастия и прочих человечьих пороков – холст 40х100см, аккуратная ручная работа, цена 7 баксов без торга… Висит теперь у меня в изголовье вместе с тибетской иконой-танка.
А на следующий день я уже начинал свой долгий путь домой… До аэропорта я решил дойти пешком – специально встав еще до рассвета, за час прошагал пять с небольшим километров, зябко поеживаясь на стылом ночном ветерке и без проблем успел на свой утренний рейс. В этот раз летел поюзанный ATR-72, но на моём полёте это никак не отразилось – такое же место у окна рядом с винтом, при взлёте мелькнули, словно прощаясь, удивительные храмы Багана, полчаса полёта над рекой и рыжей холмистой степью, мягкая посадка…
Приехав в гостиницу, я задумал было съездить в Мингун, городок в десяти километрах вверх по течению Иравадди – он знаменит руинами чудовищных размеров пагоды и огромным колоколом. На пирсе я узнал, что туристический пароход уже отправился в свой единственный ежедневный рейс, так что я от нечего делать прошёл на набережную Мандалая в надежде либо найти рейсовый паромчик, либо арендовать недорогую моторку – прошёл и остановился в раздумьи… Глинистый замусоренный берег полого спускался к воде цвета кофе с молоком. К берегу при помощи паутины верёвок и перекинутых на борта досок была пришвартована целая флотилия замызганных лодок, лодочек и баркасов, под плетёными соломенными крышами которых виднелись какие-то закопченные кастрюли-сковородки, джутовые мешки, плетёные корзины и немытые дети. Многочисленные матери этих детей прямо тут же в реке стирали бельё (а может, красили в кофейный цвет?). Изможденного вида люди в юбках сновали с вёдрами от реки к стоящему на берегу грузовику и обратно, выгружая из машины лопатами какой-то зловонный ил и вываливая его потом из вёдер на плот. Довершала картину донимаемая стайкой молодых куриц свинья, с громким хрюканьем рывшаяся в помоях прямо посреди мизансцены… Это было слишком даже для меня – я повернулся и пошёл прочь.
После обеда я сбегал за шесть километров в пагоду Махамуни – одно из самых священных мест для бирманских буддистов. Пагода эта расположена в центре огромного монастырско-храмового комплекса и к ней ведет несколько длиннющих крытых галерей, сплошь забитых торговцами всякой религиозной утварью. Я очень удачно проскочил мимо места, где с редких иностранцев собирают 4$ за вход и влился в толпу босоногих паломников… Центром притяжения в этой святыне служит большая статуя улыбающегося Будды, полностью из золота - но она, в отличие от полированных золотых Будд в Таиланде, вся изукрашена филигранной золотой резьбой. Фактически, у этого Будды гладкое только лицо - сияющее как солнце в лучах подсветки, а всё остальное трехметровое тело сплошь покрыто золотым ковром очень тонко сработанных ажурных завитушек и фенечек, украшенных крупными блестящими рубинами и изумрудами. Смотрится всё это просто обалденно и очень богато! – я в жизни не видел такой красивой статуи!!! Всё пространство на полу перед ней было забито коленопреклонёнными молящимися паломниками, но я сумел как-то протиснуться поближе и полюбоваться – ну кру-у-уто!!!
Это было достойным завершающим аккордом моего трипа – завтра я улетал обратно в Бангкок, а оттуда через несколько часов в Ашхабад и потом в Москву. Уже насытившись впечатлениями, оставшиеся до отъезда часы я вообще ничего не делал – шлялся без особой цели по городу, читал путеводитель по Лаосу на будущее, пил вкусное ласси в индийском ресторанчике. Я был удовлетворен этой поездкой – и несмотря на отсутствие чёткого обязательного маршрута, считал себя выполнившим свою задачу. Критерием здесь служило то, что мне удалось заглушить на время живущую в мне жажду странствий и приключений, терзающую мою душу и разум в рутине повседневных будней – я сполна насладился этим удивительным ощущением “on the Road again” и чувствовал приятную усталость. Действительно, ведь все свои путешествия по планете Земля я предпринимаю лишь с целью переместить самого себя в это желанное состояние души – всё это лишь попытки Путешествия внутрь себя…
Из Мандалая мы улетали ранним вечером. В быстро сгустившейся темноте наш полупустой самолёт стоял на бетоне рулёжной дорожки и прогревал двигатели перед стартом. Я сидел прямо над крылом и, как всегда, у самого окна - вот включились мощные взлётные прожектора, расположенные в корнях крыльев и тотчас откуда-то сбоку на их манящий ослепительный свет прилетел белый ночной мотылёк. Он завис на мгновение прямо в потоке света по-над крылом, завороженный самым ярким огнём в своей недолгой жизни, а потом… потом его затянуло в невидимый вихрь и он плавно, как в замедленной съёмке, исчез прямо на моих глазах в блестящем воздухозаборнике ревущей турбины… Что он чувствовал, сгорая в пятиметровой стальной трубе? Почему-то этот вопрос не даёт мне покоя.