Турция. В глубь страны.

 

 

Когда-то Турция, вместе с Кипром и Египтом, входила в список стран, в которые я принципиально не собиралась ехать из-за их имиджа  «отдых для массового туриста».

Но мало-помалу до меня стали доходить восторженные отзывы  тех, кто отправлялся вглубь страны и все в один голос говорили, что это практически нетронутый край, земля которого буквально дышит историей. Краткий экскурс в историю Турции

Раз так, значит и мне туда дорога! :)

Перемещаться по Турции чрезвычайно просто: на любое направление вам наперебой будут предлагать услуги сразу несколько частных транспортных компаний, в распоряжении которых находятся новенькие автобусы класса люкс (обычно это Мерседесы), в которых каждые 2 часа вам предложат напитки, а иногда и пирожные к чаю. Стоит это удовольствие удивительно дешево. Например, 8-часовой переезд обойдется примерно в 15 долларов.

 

Поскольку в стереотипы о Турции у меня входили и представления о назойливости мужской части населения, то ехать туда одна я не решилась. В действительности же, домагания и приставания к «белым» женщинам более распространенны в местах большого скопления туристов, в частности на побережье и в Стамбуле. (Что касается последнего, то и здесь в подтверждение моей гипотезы тоже есть островки цивилизованного поведения. Например, в Азии, находящейся по другую сторону Босфора. Там, признание одной молодой турчанки в том, что я – первая в ее жизни русская, увиденная «в живую», не только порадовало, но и не мало удивило: ведь в изобилующей туристами Европе, чуть ли ни все турки знают несколько слов по-русски, а некоторые и совсем свободно им владеют).
Таким образом, поняв, что маршрут мой проходит по зоне, свободной от «харрасмента», и одновременно испытывая некоторые неудобства ввиду принципиальных разногласий с приятелем-попутчиком, я почувствовала тягу к привычному мне способу путешествия «в одиночку». Подобный вариант рассматривался еще в Москве как альтернативный, так что решение разделится и продолжать путешествие самостоятельно было обоюдным и, как оказалось позже, стратегически верным. В целом, путешествие по Турции в одиночку (в том числе и для девушек), занятие абсолютно безопасное. Главное – корректное поведение, подразумевающее в том числе и соблюдение dressing code. В наиболее консервативной Юго-Восточной части страны лучше всего одеваться в штаны или длинную юбку закрывающую все участки тела; плечи и руки тоже желательно закрывать.

Как-то я сама нарушила данное правило и со всей полнотой испытала суровость нравов религиозных восточных женщин (!!) Да-да, именно женщин, а не мужчин, которым по большому счету внешний облик туриста безразличен. Так мне, во всяком случае, показалось.

Дело происходило в Урфе, кажется самом консервативном городе страны и религиозной столице турецкого Курдистана. Устав ходить по жаре как кокон, облаченной с ног до головы в одежду, я решила чуть-чуть позагорать, выйдя рано утром на крышу своей гостиницы.  На мне была футболка с открытыми плечами и юбка до самых пят, которую я,усевшись на стул, подтянула до колен. Несколько женщин, видимо также проживавших в гостинице, занимались в это время своими делами чуть поодаль. Разве я могла предположить, что мое невинное желание позагорать (до колен!)произведет такой фуррор! Как же они на меня смотрели, как испепеляли взглядами, перешептываясь и с осуждением качая головами! Некоторые даже встали чуть поодаль и принялись демонстративно разглядывать мою недостойную личность, всячески выказыая негодование, смешанное с презрением. Полагая, что в пределах гостиницы я могу позволить себе эту маленькую прихоть, я притворилась, что не понимаю, чем им не угодила и продолжала принимать солнечные ванны.  В отчаянии они обратились к менеджеру гостиницы, что сидел тут же неподалеку и никоим образом не обращал внимание на мое распутное поведение. К большому огорчению богопослушных дам, менеджеру не захотелось брать на себя обязанности полиции нравов, или же он, как и я, счел мое занятие безобидным.

Аналогичная ситуация повторилась в тот же день в районе развалин сирийского города Харан, что находится километрах в 30 к югу от Урфы. В этот  раз ко мне подошли две арабские девчушки лет по 15 и сделали замечание, показывая на голые пальцы ног, что торчали из-под юбки. По их разумению мне следовало одевать носки, а не носить сандале на голую ногу.  Неожиданно одна из них взяла меня за грудки и стянула блузу под самый подбородок, давая понять, что именно так должна быть одета уважающая себя женщина… Откровенно говоря, я им очень посочувствовала, что, впрочем, не помешало мне изобразить признательность за преподнесенный урок.   

Надо бы наверное сказать и несколько слов о языках общения. В районах восточнее Каппадокии не так часто можно встретить кого-то, говорящего по-английски. Однако, немецкий здесь в большем ходу. Объясняется это очень просто: в свое время Германия проводила политику привлечения дешевой рабочей силы из Турции, в результате чего туда переехало значительное количество турецких семей, образовавших там впоследствии целые поселения. С тех пор некоторые турки, заработав достаточно средств, вернулись на родину и открыли собственный бизнес. Другие же знают язык, благодаря наличию родственников в Германии, которых они время от времени навещают.

Любопытно также, что в отношении Турции можно проследить туристы каких национальностей как и где путешествуют. Так, например, в Каппадокии очень многие турки говорят на французском и английском, из-за того, что туда в основном едут французы и австралийцы. Не для кого не новость, то, что на побережье многие турки говорят только или почти только по-немецки. Ну а в Стамбуле, мекке шоп-туристов, не редкость русскоговорящий турок.

Возвращаясь к маршруту, скажу, что с целью экономии времени, длинные переезды я старалась совершать ночью. Т.о., первый переезд Стамбул-Конья занял около 7 часов (точно не помню, дело ведь было год назад, так что могу и ошибаться.) Не смотря на многообещающие пассажи Lonely Planet, делать там было почти нечего. За 2 часа мы осмотрели все достопримечательности города и вышли к дороге, ведущей в Neshvir. Для полноты и остроты впечатлений мы решили испробовать здесь hitch-hiking, по-русски говоря автостоп. Остановить машину не составляло никакого труда: свойственная провинциальным людям доброта и открытость не позволяет им проигнорировать нуждающихся в помощи. Нам, правда, нужна была не помощь, но fun (развлечение), которое, впрочем, оказалось не полным в силу языкового барьера - никто из водителей не говорил ни по-английски, ни даже по-немецки. Кроме того, мало кто ехал на столь большие расстояния. Так что, вскорости от этого развлечения нам пришлось отказаться, вернувшись к привычному способу перемещения.

Каппадокия – это целый район необычайных природных формаций, образовавшихся несколько млн. лет назад в результате извержения вулкана и обрабатываемых на протяжении тысячелетий водой и ветром.  Конусы, высотой метров 10-20, с покоящимися на вершине огромными камнями напоминают гигантские грибы-мутанты с толстенными ножками и маленькими шляпками. Это великолепнейшее место для многочасовых прогулок с видами космической красоты.

 

Существует несколько поселений, сориентированных на туристов и предлагающих широкий выбор гостиниц и ресторанов. Я остановилась на  Гёреме (Goreme),  чем впоследствии была очень довольна. Сама деревушка расположена буквально посреди этого каменного леса. Во все стороны от нее раскинулись поля Роз и Фаллосов.  Другой же поселок, Urgup, мне показался не столь интересным, выглядел он более коммерчески, да и находился в некотором отдалении от полей с «розами» и «карандашами» («грибы без шляпок»).  Между тем, очень приятное впечатление произвела на меня деревня Avanos, славящаяся гончарным искусством.

Думаю, что стоит провести в этих местах денька 2-3, чтобы всласть нагуляться по долинам, посетить прилегающие деревушки, послушать стрекот цикад на закате, пофантазировать о том, как жили здесь люди несколько тысяч лет назад….

Далее дорога моя лежала в город Урфа, о котором я уже обмолвилась чуть ранее. Не смотря на всю специфику здешних мест, а может и благодаря ей, город мне понравился, а потому  провела я здесь времени больше, чем планировала изначально, пожертвовав намеченным ранее городом Ван, что находится на берегу одноименного озера на самом востоке страны, близ к границе с Ираном. До сих пор жалею, что не увидела Ван, а также не успела попасть в Антакию, город, почти граничащий с Сирией.

Вместо этого, я совершала радиальные поездки в Харан, Мардин, Дайбакир и Немрут.

Харан – небольшое сирийское село, напоминающее скорее музей под открытым небом. На его территории находятся руины древнейшего университета, а также некогда жилые дома, открытые для посещения туристами (их фотографии находятся в фотоальбоме по Турции).

Туристами в данном случае выступают сами турки, ни одного иностранца там мною замечено не было. В самой Урфе я также встретила единицы туристов: в первый день одну пожилую пару, и еще пару иностранцев на следующий день. На Харан достаточно потратить полдня, а то и меньше.

Мардин находится где-то в 180 км. на юго-восток от Урфы,  в 3 часах езды на автобусе. Очень милый, своеобразный город, расположенный на склоне горы, вершину которой венчает крепость. К сожалению, в силу ее военно-административного назначения, вход туда запрещен. Так что, остается побродить часок другой по узким извилистым улочкам, то стремящимся вверх, откуда можно полюбоваться Сирийской долиной, то скользящим вниз. По-моему, тем, кто хочет поближе разглядеть, что же такое турецкий курдистан и хотя бы ненадолго погрузится в неторопливую жизнь провинциального города  стоит сюда заехать. Дайбакир – тоже типичный курдский город, находящийся в 170 км к северо-востоку от Урфы. Город окружен крепостной стеной, которая и является основной его достопримечательностью.

Юго-восток Турции, где большинство населения составляют курды, является самой бедной и отсталой частью страны. Очень высок процент безработицы.

Я так и не смогла разобраться в первопричине многолетнего конфликта между турками и курдами, но поскольку большую часть отпуска я провела среди курдов, то и характеристику картины получила из их уст, соответственно склонна принимать их сторону. С момента прихода к власти Аттатюрка, взявшегося объединить страну, курдистан был объявлен неотъемлемой частью Турции, а самим курдам было отказано в идентификации себя как самостоятельной нации, и с того момента они начали считаться турками. Курдам под страхом тюремного заключения было запрещено говорить на собственном языке, придерживаться своих традиций. Лишь год назад, под нажимом Запада, который до сих пор отказывает Турции во  вступлении в ЕС из-за нерешенности их курдской проблемы, за курдами было признано право говорить на собственном языке. В момент моего пребывания в Турции, курды не осмеливались разговаривать на родном языке в общественных местах и на улице. Национализм турков прослеживается во всем. Взять хотя бы полицейских – на этой должности курдам работать запрещено. Интересно, как же такая политика состыкуется с утверждением, что курды – это те же турки?

Неоднократно, проезжая на автобусе по долинам курдистана я видела огромную надпись, выложенную камнями на склонах холмов. Надпись гласила: «Я горжусь быть  турком». Представьте себе подобную надпись («Я горжусь быть  русским») где-нибудь на Украине или на Кавказе.

Национальный флаг курдистана состоит из желтого, зеленого и красного цветов. Разумеется, флаг запрещен, но чтобы как-то идентифицировать себя как нацию, курды зачастую включают эти цвета в свою одежду, не смотря на то, что подвергают себя риску попасть за это в тюрьму. Для детей такой угрозы не существует, поэтому многие детишки одеты именно в наряды таких цветов (на фото).

Не смотря на приветливость и доброжелательность жителей Курдистана, пребывание на этой земле оставляет, если не тягостное, то как минимум грустное впечатление из-за множества фактов турецкого национализма. Чтобы хоть как-то понять и услышать другую сторону, я неоднократно пыталась задать подобные вопросы туркам: в чем же кроется истинная причина конфликта? В большинстве случаев я получала ответ «Такой нации как курды просто нет, да и проблемы тоже нет, ее придумали и теперь спекулируют на ней сами курды». И лишь один молодой турецкий парень изложил мне свое видение проблемы, прозвучавшее для меня весьма убедительно.  По его мнению, все проблемы возникают от нефти, залежи которой находятся как раз на территории восточной Анатолии (Курдистана). После поражения Турции в первой мировой войне и оккупации ее территории союзными войсками Антанты, британские и французские шпионы начали проводить активную пропаганду среди курдского населения, подстрекая их на восстание и отделение от Турции. Таким образом, они рассчитывали, на то, что, получив независимость, курды захотят начать добывать нефть, но в отсутствии  денег и технологий им придется искать помощи у стран- союзников Антанты, что и позволит последним получить доступ к недрам страны и превратить ее в свою колонию. В ответ на это, в восточной части Анатолии сформировалось националистическое освободительное движение, под предводительством Мустафы Кемаля (Аттатюрк, что в переводе означает «Наш отец»), которое и повело борьбу за объединение страны и вступило в войну за независимость.  В ходе этой борьбы, Аттатюрк проводил жесткую националистическую политику по отношению к курдам. Поначалу, после провозглашения Турецкой республики, лидерам курдского движения пообещали в обмен на отказ от идей сепаратизма предоставить право участвовать в управлении страны, право выдвигать своих представителей в парламент. Однако, очень быстро эти обещания были позабыты…

Любопытства ради, вернувшись в Москву, я попыталась отыскать какую-либо информацию, описывающую ход событий тех лет. Но почему-то, кроме общеизвестной исторической справки и подробного описания анти-антантского кемалистического движения, ничего, связанного с курдской проблемой найти мне не удалось.

Ладно, что-то я увлеклась политикой, вернусь к основной теме маршрута поездки.

Немрут – изумительное место, которое не может быть пропущено, уж коли вы вознамерились съездить на восток страны. Всю историческую информацию об этом легендарном месте можно найти как в путеводителях, так и в интернете. Ограничусь лишь замечанием, что лучше всего отправляться туда на 2 дня, при возможности лучше взять в аренду машину. Территория этого заповедника (Nemrut National Park) раскинулась на десятки километров и пройти пешком всё это не возможно. Из регулярного транспорта туда отправляются лишь экскурсионные миниавтобусы (похожие на наши маршрутки) из города Kahta (? могу ошибаться; но об этом упомянуто в LP) , продолжительность поездки то ли полдня, то ли день и этого явно не достаточно.   

Среди многочисленных достопримечательностей парка, хочется отметить пещеру, уходящую под землю с вершины одного из холмов (сейчас я не вспомню его название, но в Lonely Planet она упомянута.) Легенда гласит, что протяженность пещеры несколько километров и проходит она чуть ли не под всей долиной Nemrut. Я попыталась спустится и опровергнуть слухи, добравшись до ее конца, который как я надеялась должен быть где-то неподалеку. Увы, отсутствие фонаря и необходимой экипировки, не позволило осуществить мне задуманную историческую миссию. Так что, если вы жаждите открытий – вперед! Пещера ждет вас и возможно именно вам удастся открыть миру глаза на истинное положение вещей :)

 

В Стамбул я возвращалась вдоль южного побережья, через Аланью, где провела 1 день для передышки между многочасовыми автобусными переездами. По дороге из Аланьи  в Стамбул я заехала в Denizli (Pammukale), который, увы, не оправдал моих ожиданий. Можно понять турков, которые сетуют на постепенную деградацию этого некогда сказочно красивого места.  Если вовремя не принять мер предосторожности, то слишком большой наплыв туристов не может остаться безнаказанным, что и произошло в  Pammukale.

 

Краткий экскурс в историю Турции.

Начиная с каменного века, Турция была колыбелью многих цивилизаций, на ее территории находится более 2.500 античных поселений. В Анатолии были найдены развалины первого города Чаталхёйюк, датированного 8.000 - 5.000 гг. до н.э.
В 1400-1200 гг. до н.э. в Анатолию пришли греки для развития торговли и разместились на западных берегах. В 900-700 гг. до н.э. на этой территории были основаны различные колонии. В 800 годах до н.э. на историческом горизонте появляются фригийцы и лидийцы. В 600 годах набеги персов полностью изменили политическую картину. Их правление длилось около 300 лет, и только в 334 году до н.э. Александр Македонский положил конец их владычеству. До 3 века до н.э. на этой территории правила Римская империя, которая в 230 году раскололась надвое. Столицей Восточной Римской империи стал Константинополь, который в настоящее время носит имя Стамбул. В 45 году апостол Павел посетил Анатолию. В 570-622 гг. пророк Магомет начал распространение ислама и познакомил мир со священной книгой - Кораном. В 11-13 веках был христианский период. В 1071 году на этих землях впервые появились турки-сельджуки и после этого началось их распространение по Анатолии.
В 1299 году была основана Османская империя, которая, присоединив в 1453 году Стамбул, продолжила свое движение вперед и дала название целой эпохе. В 1520-1566 гг. были захвачены обширные территории Северной Африки. В 1853-1856 гг. состоялась русско-турецкая война. Последний султан Османской империи Абдульхамит П был свергнут в 1908 году. 1908-1910 годы отмечены смутным временем. Первая мировая война явилась началом краха империи. В 1919 году Мустафа Кемаль Ататюрк выступил из Самсуна и начал национально-освободительную войну, которая длилась 9 лет до 1922 года. В 1923 была провозглашена Республика.

Каппадокия - это древнее название местности в средней Анатолии, причем отличается она древними, чтобы не сказать внеземными свойствами.

Процесс, сформировавший этот уникальный пейзаж, начался приблизительно восемь миллионов лет назад, во время извержения вулканов Каппадокии. В результате произошло отложение бесчисленных слоев пепла, лавы, обломков и глины, которые подняли землю более чем на 300 м и образовали рельефное плоскогорье.

Миллионы лет сжатия превратили вулканический пепел в мягкий палевый камень - туф. Его в свою очередь накрыл более тонкий слой темной затвердевшей лавы -базальта. Ручьи и потоки пересекали плоскогорье во всех направлениях, все глубже размывая его, а подземные толчки и зимние морозы не переставая разрушали туф и базальт.

В наши дни процесс эрозии продолжается, медленно подтачивая зубчатый ландшафт и обнажая слои почвы разных оттенков, от самого бледного - туфа до черного - базальта.

Первые жители появились здесь в XIX веке до н.э., с тех пор сменилось много народов - и ассирийцы, и гетиты, и персы, и римляне, и византийцы, и сельджуки, и турки, и первые христиане. Теперь Каппадокия - сплошной лабиринт подземных городов.

Стремление ранних христиан существовать в уединении и вести аскетическую жизнь, чтобы быть ближе к Богу, известно. Долина Гёреме в Каппадокии обладала особой привлекательностью для людей, которые вставали на этот жизненный путь. Особенно потому, что они открыли: странной формы камни легко можно выдолбить и превратить в жилище, в них можно создать множество помещений и проложить множество ходов. Отшельники устраивали здесь кельи, создавались общины, - надо сказать, что эту местность и прославили в первую очередь христианские церкви. Некоторые из них расположены в простых помещениях, но зато другие представляют собой целые сооружения со сводами и куполами. В Гёреме сохранилось около 365 церквей, а во всей Каппадокии - намного больше.

Каменотесы подражали свободному архитектурному стилю византийской эпохи. Ранние церкви строились по самым простым проектам, с куполообразным сводом, прямоугольным нефом и небольшим алтарем. Длина церкви не превышала 8 м. В Х и XI веках начали строиться церкви большего размера по византийской крестообразной модели - с куполами в центре и по бокам. Они и украшались в византийском стиле, и настенные фресковые росписи со сценами из жизни Иисуса Христа и святых сохранились до наших дней благодаря тому, что в церквах было темно и сухо. В VIII веке иконоборцы - члены христианской секты, запрещавшей иконопочитание, - уничтожили многие из ранних фресок и заменили их геометрическими узорами, но к Х веку уже наметился возврат к богатому и красочному убранству. Вторжения турок в XIII веке нанесли непоправимый удар по церковному строительству.

К югу от Невшехира есть несколько подземных городов, высеченных на разных уровнях из туфа. Каждое из этих тесных пещерных обиталищ, жителей которых называли троглодитами, могло вместить несколько тысяч человек, скрывавшихся от вражеских армий. Этими подземными убежищами пользовались ранние христиане, а последними обитателями были турки, спасавшиеся от египетских войск в XIX веке.

Высеченные в скалах церкви и подземные города словно одушевляют Каппадокию, но главное, от чего замирает сердце взирающего на это чудо, - необозримый ландшафт, усеянный бесконечным множеством скал, на создание которых природе понадобились миллионы лет.

 

Немрут Дат. 62 г. до н. э., Турция.

Огромный памятник незначительному царю, который сам себя причислил к бессмертным.

Орел несет службу на холме, который был самым высоким в царстве Антиоха. Тем самым он был ближе всего к небу и к царству богов.

Немрут Дат - это гора высотой в 2200 метров в юго-западной Анатолии. На ее вершине Антиох I, царь Коммагены с 69 по 34 год до н. э., построил необычный памятник. Из надписи следует, что этот памятник должен напоминать о его собственной славе и о славе богов. Сам он был греко-персидского происхождения и управлял вполне благополучным царством, жившим за счет торговли с Сирией и Персией.

Горные вершины во многих мифологиях являются обиталищем богов. Антиох превратил Немрут Дат в площадку для огромных статуй богов - и поставил себя в один ряд с ними. На вершине горы находится могильный холм, сформированный из груды камней. На западной и восточной сторонах его охраняют два льва, два орла и статуи высотой девять метров. Эти статуи представляют сидящими Геракла, Зевса и Оромаздеса (он родствен персидскому богу Ахурамазде), Тихе (греческую богиню Судьбы), Аполлона-Митру и самого Антиоха. Головы у них с течением столетий отвалились, и обломки разбросаны повсюду вокруг. Статуи можно идентифицировать по надписям, как и человеческие фигуры на барельефах. Они сохранились на нескольких стоящих прямо плитах, которые когда-то составляли длинный фриз с изображением македонских и персидских предков Антиоха. Вероятно, перед каждой статуей был алтарь огня для воскурения фимиама.

"Посмотрите на творения мои, вы, власть имущие, и усомнитесь!" Головы богов и героев отломались и упали.

По обеим сторонам кургана, высота которого равна 49 метрам, а диаметр - примерно 150 метрам, стоят одинаковые фигуры. Статуи на восточной стороне террасы сохранились лучше, они вырублены не из одного цельного камня, а составлены из отдельных каменных пластов. На огромных головах греческие черты лица соседствуют с персидскими головными украшениями и прическами. Похоже, Антиох не сомневался, что принадлежит к числу бессмертных: на хорошо сохранившемся барельефе восточной террасы показано, как он пожимает руку Аполлону, Зевсу и Гераклу. Особенный интерес вызывает каменная плита, на которой изображен лев под звездным небом. Расположение звезд и планет - Юпитера, Меркурия и Марса - повторяет особую констелляцию светил, которая наблюдалась астрономами 7 июля 62 года до н. э. Значение этой даты точно неизвестно, но предполагается, что это день начала строительства на Немрут Дате.

На восточной стороне могильного холма находится алтарь. Это дает основание предполагать, что обе террасы соединяла обнесенная стенами дорога и подойти к ней можно было через проложенную ниже горную тропу. По всей вероятности, эта территория регулярно использовалась для религиозных церемоний.

После столетий безвестности Немрут Дат был открыт в 1881 году немецким инженером Карлом Сестером. Во время раскопок, последовавших за этим открытием, могила Антиоха найдена не была, но предполагается, что он все-таки захоронен именно в этом месте.

 

---

На главную страницу

Фотогрфии