Маршрут: центр и юг страны Иерусалим - Эйн Геди (Ein Gedi) - Масада (Masada) - Беершева (Beersheva)- треккинг по пустыне Негев (Negev desert)- Мицпе Рамон (Mizpe Ramon) - Авдат (Avdat) - Эйн Авдат (Ein Avdat) и север Тверия (Tiberias) - Баниас (Banyas) - Акко (Akko) - Хайфа - Кейсария (Caesarea) - Тель-Авив.

Общие впечатления.

Признаться честно, я долго не могла решить, стоит ли садиться за описание этой поездки - ведь что-что, а Израиль никак нельзя отнести к малоизведанной части света. В лучшие времена туризм составлял существенную статью доходов Израиля. И даже сейчас, когда иностранный путешественник вызывает у израильтян радостное изумление, а контингент отбывающих на землю обетованную почти на 100% представляет собой едущих погостить к родственникам или же возвращающихся из гостей, даже сейчас всюду ощущаешь развитость туристической индустрии. Всякая руина заботливо обнесена заборчиком, и кажется, что от цивилизации здесь не уйти. И все же однажды мне это удалось. Но об этом чуть позже.
Итак, аргументами в пользу составления некоего слепка впечатлений от поездки выступили следующие соображения: несмотря на свою развитость и "западность", Израиль - страна ближневосточная, а значит, по праву может войти в коллекцию восточных впечатлений. Во-вторых, (а может и во-первых?), мне здесь очень понравилось и потому, несомненно, хочется поделиться своими маленькими находками и открытиями. Далее, именно сейчас - в столь непопулярное для Израиля время, да еще и в межсезонье, можно почувствовать себя вполне путешественником-отщепенцем, выбирающим свою собственную тропу и даже немного рискующим (для желающих так думать). Кстати, касательно последнего замечания - ни разу за все 8 дней, что я провела в Израиле, я не почувствовала ни напряжения, ни опасности. Армейская молодежь, в форме и с автоматами, встречающаяся повсюду на улицах и в транспорте, воспринимается как само собой разумеющееся; вызывает скорее смесь сочувствия и уважения, но никогда не страх. Как справедливо отметил один из авторов рассказа об Израиле (опубликованного на сайте "100 дорог"), при виде этих молодых солдат мыслей о том, что кто-то из них может в силу каких-то обстоятельств злоупотребить оружием и открыть пальбу ни с того, ни с сего, не возникает. Внутренняя дисциплина этих ребят, несмотря на молодость, очевидна.
Кроме того, сами израильтяне произвели на меня впечатление людей открытых и жизнерадостных, без следа напряжения в ожидании очередного теракта или нападения, которое я предполагала встретить здесь (по аналогии вспоминая наше тягостное настроение 4-летней давности в период серии "чеченских" терактов в Москве). Этим людям, вынужденным жить в окружении ненавидящих их арабов, в условиях затянувшегося вот уже на 6-8 лет экономического кризиса, при растущем уровне безработицы, невероятно высоких налогах (подоходный налог достигает 45%!!, которые люди-таки платят!) и кусающей дороговизне жизни, им свойственен оптимизм и почти детская радость бытия - качества, которые меня так потрясли и тронули.
На самом деле, сами израильтяне - были моим наибольшим позитивным впечатлением от страны, приятным открытием, о котором я не могу умолчать, уж коли взялась за этот рассказ. Не помню, в какой еще стране, люди ее были столь ко мне внимательны и участливы, выражали готовность помочь. Подобные жесты радушия были лишены восточного любопытства к "редкому в этих краях чужеземцу", и уж никак их нельзя отнести к выражению формальной вежливости. Сколько раз в южной части страны совершенно посторонние люди, после того, как я обращалась к ним за справкой, на прощание озабоченно спрашивали, сколько у меня с собой воды и, считая мои запасы недостаточными, настаивали на их пополнении, а то и предлагали свою. Когда же выяснялось, что я - не израильтянка, а туристка, реакция моих случайных знакомых всегда была схожая: изумление и искренняя благодарность (!) за интерес к их стране, с последующим предложением какой-нибудь помощи или услуги - подсказать, предупредить, подвезти и т.д. Возможно, мне повезло, но именно такое впечатление произвели на меня израильтяне.

Цены.
Израиль - страна дорогая как для жизни, так и для туризма. Цены вполне европейского уровня и чтобы достойно провести здесь время, останавливаясь в гостиницах, питаясь в ресторанах, перемещаясь общественным транспортом или на машине, взятой на прокат, посещая туристические достопримечательности и т.п., нужно, по моей оценке около $80-100 в дн. на человека.
Если провести разблюдовку, то выглядит это примерно так:
Гостиницы - от $40 до $60 на чел.; в туристических местах можно найти и более дешевые предложения - в районе $15-20.
Питание - минимум $5 (забегаловка), но чаще ок. $15-20 на чел.
Транспорт - по городу от $0.7 до $1.3; междугородние автобусы - около $10 за 100 км. Поезд - дешевле.
Вход на большинство туристических достопримечательностей - платный. Обычно - $5 (или 23 шекеля)

Транспорт и мое перемещение по стране.
Поначалу я исправно пользовалась общественным транспортом, но потом, для переездов на короткие расстояния с целью экономии времени (на поиск остановки и ожидания автобуса) и денег, стала прибегать к автостопу. Наиболее активно я использовала этот метод перемещения в шабат (вторая половина пятницы - первая половина субботы), когда общественный транспорт в Израиле не работает. Правда, шабат меня "застал" на севере, где машины останавливаются довольно неохотно, возможно оттого, что это - благополучные районы, далекие от палестинской автономии и агрессивно настроенных арабских поселений. На юге же, останавливается практически каждая машина, либо водитель знаками выражает сожаление, что не сможет подвезти, т.к. едет в другую сторону. Как мне объяснили знакомые, в этих местах, они считают своим долгом посадить и подвести голосующего (в основном это - израильская молодежь и солдаты), чтобы уберечь его от опасности киднэппинга арабскими водителями. К сожалению, такие случаи имеют место быть и даже говорят, что некоторые арабы надевают кипы, чтобы вызвать доверие у голосующего.

Маршрут.

Как таковых планов и маршрута у меня не было. После довольно тщательной подготовке к двум поездкам, в Болгарию и Иран, намеченных на ноябрь/декабрь, каждая из которых благополучно сорвалась, я решила больше не тратить времени по напрасну. Обзаведясь визой и билетами, я отправилась в абсолютном неведении что и в какой последовательности мне стоит посмотреть, полностью полагаясь на его величество Экспромт. Этот замечательный подход, использовать который может себе позволить человек, не ограниченный во времени, в моем случае также оправдал себя, поскольку в этой стране все расстояния досягаемы. Зато сколько мелких радостей и открытий испытывает человек в отсутствии предшествующих событию/поездке ожиданий и предвкушений!

Итак, чтобы не утомлять читателей общеизвестными деталями и описаниями, остановлюсь только на том, что мне особенно понравилось или показалось интересным.

Иерусалим. В этом городе я провела 2 дня - первый с платной экскурсией, несколько разочаровавшей меня тем, что после посещений всевозможных музеев и Кнессета (здания Парламента), на сам древний город у нас осталось каких-то 1,5 часа. Не увиденное и непрочувствованное было с лихвой восполнено на следующий день, который я провела со своим знакомым - Энавом *) и его друзьями.
*) с Энавом и Итаем я познакомилась год назад в Китае и с тех пор, связь наша поддерживается благодаря интернету. Кстати, некоторые фотографии Китая, сделанные Энавом также вывешены на моем сайте (http://olych.narod.ru/Enav_pictures/Photos.html)

На этот раз экскурсию проводил Офер, друг Энава, который подошел к поставленной задаче очень ответственно - не просто подготовил целую программу "по христианским местам Иерусалима", но даже взял с собой книжку, в которой время от времени находил ценную информацию, никому из нас до селе неизвестную.
Гробницы 1-2 веков н.э. в долине Кедрон. (справа на фото)
Справа от них, если стоять спиной к стене старого города, располагается тысячелетнее кладбище. На нем, по словам Офера, так же похоронен один из его предков 300 лет назад (!!) Удивительно, но многие, встреченные мною израильтяне знают генеалогическое дерево своей семьи на многие поколения назад, встречались даже такие, кто хранит информацию аж за 5 столетий (!). Имя Кедронской долины связано с библейским пророчеством Страшного Суда. Иудеи ждут, что Мессия войдет в город именно с этой стороны.

Обращает на себя внимание своеобразное смешение архитектурных стилей данного строения - портал несет на себе отпечаток греческого стиля, крыша же - точная копия бирмских храмов (на фото слева). Дать объяснение этой загадке не смог даже Офер со своей книжкой. На заднем фоне видны золоченые купола православной церкви св. Марии Магдалины.

По задуманному мной сценарию, (однако не удачно воплощенному), я хватаюсь за рукоятку одного из пистолетов, торчащих за спиной Офера. (фото справа)
И Офер, и Энав имеют право на ношение оружия, с которым они не расстаются, отправляясь в Иерусалим - "так надежней".

К сожалению, сейчас, когда отношения между евреями и арабами напряжены, проход в подземный ход, идущий под старым городом и заканчивающийся под арабским кварталом, закрыт для посещения. Зато нам ужасно повезло - вход к мечети Омара был открыт. Прежде в это священное для арабов место евреев не пускали; более того, после того как мечеть, а именно находящуюся там каменную глыбу - святыню Соломонова храма, посетил Шарон, арабами была объявлена война. Сейчас на территории мечети очень мало посетителей - 5-10 арабов, около десятка солдат, охраняющих территорию в довольно напряженном состоянии и мы (я и еще 4 израильтянина, никто из которых прежде сюда не заходил).

В 960 году до новой эры царь Соломон постороил Первый Иерусалимский Храм, ставший духовным центром всех колен Израилевых. Однако, в 568 году до н.э. Храм был разрушен во время захвата города царем Вавилона. Вслед за вавилонским царством, Иерусалим попал под владычество персов, чей царь разрешил изгнанникам Иудеи вернуться в город. А в 515 г. до н.э. завершилось строительство Второго Храма, превзошедшего по красоте и великолепию своего предшественника. Иосеф Флавий так описал Храм: "Храм блистал так ярко, отражая солнечные лучи, что никто не мог смотреть на него. А на расстоянии он выглядел как сверкающая снегами горная вершина. Террасы Храма состояли из огромных гранитных глыб до 20 м. длиной. Эти каменные блоки были тщательно подогнаны друг к другу с тем, чтобы их не сдвинуло даже землетрясение. Местами они возвышались сплошной стеной до 150 м высоты. Стена заканчивалась двойной колоннадой, которая окружала Храмовый двор для неевреев. От него поднимались лестницы к девяти золотым и серебряным воротам. Они вели во Дворы для женщин и мужчин иудеев. Над ними располагался Двор для священников, а еще выше поднимался 50-метровый фасад собственно Храма. Все сооружения были украшены белым мрамором и золотом, и даже шипы на крыше храма, сделанные специально, чтобы голуби не садились на нее, были золотыми". Во время Иудейской войны Иерусалимский Храм был вторично разрушен в 70 году н.э., и теперь о его былом величии напоминает лишь единственная сохранившаяся часть - Западная стена, или Стена Плача.

Теперь же на месте Второго Храма стоит Мечеть Скалы (или Мечеть Омара), возведенная здесь в 691 году н.э. (почему-то повсюду арабы возводят свои мечети непосредственно на месте разрушенных ими христианских или иудейских святынь). Мечеть Скалы является 3ей по значимости святыней ислама. Купол мечети позолочен на средства короля Иордании. Говорят, он потратил на это 8 млн.долларов.

Храма Гроба Господня. Весь храм разделен на части, каждая из которых принадлежит церквям различных религиозных конфессий. Причем такой порядок дел неминуемо приводит к разным конфузам. Например, утверждается, что эта лестница (фото), находится столь нелепо в верхней части фронтальной стены, вот уже более 500 лет. (Подтверждением этому могут служить древние эстампы, на которых сохранилось ее изображение) Когда-то, при возникновении пожара в храме, когда все бросились его тушить, кто-то принес лестницу. По существующим правилам убрать ее мог только тот, кто установил, но в суматохе все забыли, кто же это сделал и кому она принадлежит. Чтобы конфликт не перешел дозволенные рамки, лестницу решили оставить. Вот и еще один милый эпизод. Площадь перед храмом принадлежит одной церкви и убирают они ее раз в неделю. Каменная лестница, спускающаяся к входу в храм - другой конфессии, и убирают они ее - раз в месяц. Последняя ступенька настолько низка и почти "втоптана" в асфальт площади перед храмом, что спор о том, кому она принадлежит так и остался нерешенным. В результате… эту последнюю ступеньку так никогда и не убирают. Много и других презабавных легенд было пересказано Офером. Но, часть из них, наверняка, уже многим известна, детали других я уже и сама подзабыла, так что, оставлю их при себе, чтобы не заниматься сочинительством.

- Как вы думаете, для чего нужны эти металлические бляхи с торчащими из них штырями? - спросил нас Офер, указывая на одну из стен дома Еврейского квартала.
- ??
- Это, наверное, какие-нибудь хитроумные устройства, с помощью которых поднимали громоздкие вещи в квартиры?
- На украшения совсем не похожи…
- Что б дома не разваливались, - решила сострить я.
- Правильно! Пронизанные сквозь здание металлические стержни скрепляются снаружи пластинами-шайбами и таким образом поддерживают здание от разрушения, - подтвердил мою столь невероятную догадку Офер.

А знаете ли вы, - спросил нас Офер в другой раз, - почему все ворота*), ведущие в старый город поворачивают направо и никогда налево? (*ворота похожи на короткий туннель буквой Г на срезе) Это потому, что древние воины всегда имели при себе щит, который держали в левой руке, а меч, соответственно, в правой. Если бы воину приходилось поворачивать налево, то он был бы уязвим для нападающих, поджидающих его за поворотом.

Вечером мы отправились на противоположный старому городу холм, откуда открывается известная всем с открыток и фотографий монументальная панорама Иерусалима. Теплые краски характерного песчаного цвета - цвета местного камня из которого возведены все строения и стены древнего города постепенно приобретали розово-серый оттенок заката. Тонкая дымка стелилась над землей, тянулась на восток в сторону иорданских гор, очертания которых были еще отчетливо видны, уходя вдаль серой пастельной полосой. Людей одаренных в такой момент наверняка посещает поэтическая муза, либо же они устанавливают перед собой мольберт и сотворяют нечто завораживающее, неземное…
Мы же созерцали закат, попивая крепкий кофе, сваренный на прихваченной специально для этого случая горелке и раскуривая кальян. На фото: Энав разжигает кальян.

Из рассказанных историй.
Энав. Каждый мальчишка в детстве мечтает найти клад. Мы с другом провели многие дни и часы в катакомбах неподалеку от нашего дома, в поисках древних сокровищ. Мой друг был особенно настойчив и после школы пропадал в тех пещерах чуть ли ни дни напролет. Как-то, выстукивая по стенкам, он обнаружил заложенный камнями ход в соседнее небольшое помещение. Разобрав камни,… он наткнулся на сосуд, полный старинных монет. Весь клад был передан в музей, а друга наградили в торжественной обстановке и его чуть ли ни сам мэр города поздравлял. Когда я попыталась было взять Энава на слабо ("Сочиняешь!"), он уверил меня, что подобные находки делались и до сих пор совершаются так часто, что у музеев уже нет места для хранения всех этих древних раскопок, так что, часть найденных монет они продают чуть ли не на аукционе :))

Энаву и Итаю по 24 года. Отслужив в армии положенные 3 года, они пошли работать, подкопили деньжат и отправились путешествовать. Сняв стресс после армии и нагулявшись в волю, они решили начать учится. Это довольно типичный путь, который проходит израильская молодежь.
Энав поступил на филологический и изучает китайский язык и философию ("пока не надоест. Сейчас я получаю от этого удовольствие, а что будет потом - посмотрим"). Работает Энав по ночам, за учебу платит сам (в среднем год обучения в университете стоит 2,5 тыс.дол.
После высокооплачиваемой работы программистом, Итай решил кардинально сменить профиль и пошел в медицинский. Учится здесь надо очень долго, а оплата у медиков, как и в России, неадекватная. Многие уезжают работать за границу… Но, в общем-то речь не об этом. Все это было многословной прелюдией к следующей истории Итая, истории сегодняшних дней. Анекдотической.

Один из студентов медицинского университета решил откосить от армии и обратился к профессору с жалобой на то, что случайно проглотил какой-то пластмассовый предмет. "Ну, это ничего",- ответствовал профессор, - "через пару дней он у тебя выйдет". Но по прошествии обещанных двух дней ничего не произошло. Тогда студента отправили на рентген и обнаружили, что предмет переместился в другую часть желудка, не желая следовать законам природы. То же самое еще через несколько дней. На сей раз предмет перекочевал в другой уголок желудка незадачливого студента. Тут уже профессура с нескрываемым профессиональным любопытством заинтересовалась необычным случаем. Студента отправляли на рентген и каждый раз снимок все больше удивлял профессоров. Уже собирались созывать консилиум, когда на одном из последних снимков увидели, что предмет очутился там, где быть ему совсем не полагалось. (не помню уже, то ли в почках, то ли в печени). Тут-то и раскрылась уловка хитреца: оказывается, перед походом на рентген он скотчем прикреплял предмет у себя на спине. Видимо учился он еще на начальных курсах, либо прогуливал лекции по анатомии, одним словом, ошибся наш герой.

И совсем уже отвлеченный эпизод. Вечером, по возвращении из экскурсии по Иерусалиму, мы собрались в доме у Энава послушать музыку и покурить кальян. На этот раз Офер пришел со своей подружкой. Миловидная белокурая девушка, с лица которой не сходила улыбка, меньше всего была похожа на израильтянку, хотя и говорила на иврите абсолютно свободно. Я не смогла удержаться, чтобы не расспросить о ее происхождении. Оказывается, мама девушки приехала в Израиль из Финляндии, когда ей было 4 годика. Ее отец, финн по национальности, откликнулся на агитационные призывы того времени и в числе первых переселенцев приехал сюда с семьей возрождать тогда еще не объявленное официально государство Израиль. Отец - норвежец, проживавший в Америке, приехал в Израиль туристом, влюбился в ее маму, да так и остался. Девушка же считает себя израильтянкой, иврит - ее первый язык, на финском она, разумеется, тоже говорит. И, оказывается, это не единичный случай!

Утром третьего дня я отправилась на Мертвое море. Такое название навеивается не только водой необычайно высокой концентрации, но и безжизненными пейзажами, вдоль которых тянется лента дороги. Время от времени проезжаем небольшие участки оазисов, возникших в результате самоотверженного труда, на территории которых располагаются S.P.A. - оздоровительные комплексы отдыха с ваннами и всевозможными средствами для релаксации, неги и расслабления. Я же держу путь к Эйн Геди - заповеднике с каньоном, в глубине которого расположен грот с водопадом Давида.
Расстояние от входа до водопада не большое, вход - платный. Мои планы чуть по амбициознее. Еще накануне Офер снабдил меня крупномасштабными картами по побережью Мертвого моря и пустыни Негев. На них он набросал варианты маршрутов горных прогулок. Первоначально я собиралась, следуя его совету, забраться на вершину одной из гор, откуда должен был открываться роскошный вид на море и на долину уходящую от каньона на запад. Но, соразмерив расстояние до вершины и вниз с планами дня и учтя непривычно ранние часы наступления сумерек (от 4 до 5 вечера. В 5.30 уже откровенно темно), я решила сократить программу и пройтись только вдоль каньона, обойти его и спуститься с другой стороны. Ущелье, вдоль которого пролегала тропинка, было чрезвычайно живописно. По дну его видно когда-то текла река, но сейчас оно напоминало сказочную белую тропинку, неудержимо влекущую в свои глубины. Идеальное место для игры в прятки. Если пройти от маркированного поворота чуть дальше в глубь ущелья, то окажешься в месте, словно дно широкого колодца, стены которого - плотно окружающие вас скалы. Отчетливое и многократное эхо гулко трассирует по стенам, словно в зазеркалье. Пользуясь тем, что вокруг не было ни одной живой души, я дала волю сидящему во мне крикуну и он выразил все сдерживаемые до селе чувства. По пути назад я прошла мимо нескольких руин крепостей, относящихся к периоду иудейских царей и вышла к небольшому водоемчику, вокруг которого суетились невиданные мною ранее зверьки - что-то среднее между выдрой и огромным хомяком. Некоторые из них забрались на ветки раскидистых невысоких деревьев и проворно поедали пыльную листву. Как я выяснила позже, зовут это чудо ДАМАН (на фото). Природа снабдила их лапки своеобразными присосками, благодаря которым они могут бегать по отвесным склонам и забираться по стволам деревьев.

В самом Мертвом море искупаться я не рискнула, т.к. нигде поблизости не было пресной воды. А если после купания не отмыться, предупреждали меня, соль может разъесть тело. Проверять на себе достоверность этого утверждения не хотелось. Если зайти в воду по колено или глубже, то никакая особая плотность и концентрация солей не заметна. Даже не верится, что на ней можно сидеть и никак не возможно утонуть. Однако, если чуть-чуть взболомутить воду, по ней пойдут чуднЫе разводы, словно глицерин. Забавно.

До Масады я добралась уже в предверии сумерек, поэтому успела лишь забраться на верх плато, на котором расположены руины крепости и полюбоваться величественным пейзажем. К сожалению, к этому моменту мой фотоаппарат объявил бойкот и отказался снимать местные красоты… :((

Где-то в километре от береговой линии Мертвого моря расположена скала с почти отвесными стенами, достигающими 300 метров высоты с западной стороны (смотрящими в сторону моря) и более пологой восточной стороной. Именно оттуда, с помощью возведенного ими вала, римлянам удалось атаковать и завладеть крепостью.
Из-за удаленного от населенных пунктов положения, в зоне безводной пустыни, гора Масада послужила местом строительства крепости - надежного убежища иудеев. По приказу царя Ирода, предвидевшего возможность долгой осады, в скале был построен целый комплекс продуктовых складов, высечены 12 колоссальных бассейнов для хранения воды. После смерти Ирода (4 г. до н.э.) Масада была завоевана римлянами и находилась в их руках в течение почти 70 лет. В 66 г. н.э., в год начала антиримского восстания, Масада была отбита.
После четырехлетней кровопролитной войны, завершившейся разрушением Иерусалима, малочисленный гарнизон Масады еще 2 года сопротивлялся римским легионерам. В конце концов, римляне ворвались в охваченный огнем город и обнаружили, что все защитники крепости, включая женщин и детей - мертвы. Случайно спасшиеся две женщины рассказали, что защитники Масады по предложению своего предводителя Элиэзара бен-Яира предпочли заколоть своих жен и детей и покончить с собой, но не сдаться врагу.
Для еврейского народа Масада (Мецада) стала символом героизма, смелости и самоотверженности, символом преданности свободе.

Следующий день принес мне наиболее яркие впечатления, приобретенный опыт оказался неожиданно свежим и запоминающимся. Этот день был посвящен треккингу по пустыне Негев.
Ранним утром я доехала от Беершевы до Бен Гуриона (поселения, в котором находится могила лидера мирового сионизма, одного из основателей еврейского государства, ушедшего в отставку в возрасте 67 и поселившегося в кибуце в пустыне Негев), откуда, собственно и начинался мой маршрут. В моем распоряжении была крупномасштабная карта с выделенным Офером предлагаемым мне маршрутом где-то протяженностью километров на 20. Но прежде, чем я начала озадачиваться, как же мне найти то самое начало маршрута (карта была на иврите), мне несказанно повезло - известный уже своей благонадежностью ангел-хранитель послал мне знатока пустыни, профессионального гида Артура, эмигрировавшего в Израиль из Норвегии. Он не только подвез меня к началу маршрута, показал общее направление, но и строго спросил об имеющихся запасах воды с последующим всучением дополнительной бутылки (в этих местах полагается выпивать не менее 4 литров воды, дабы не наступило обезвоживание организма). И что оказалось совсем полезным, так это обмен номерами телефонов. К помощи Артура мне пришлось прибегнуть еще в самом начале пути, когда дорога раздвоилась, при этом на карте значилась одна тропа, Самостоятельные изыскания в отсутствии компаса казались сомнительными, зато с навигацией Артура уверенность вернулась ко мне. В течение дня товарищ гид сделал еще несколько контрольных звонков, оказав бесценную моральную и информационную поддержку. До чего же хорош технический прогресс, и как здорово, что изобрели мобильные телефоны! Правда, не везде связь была столь хороша, а когда я безнадежно заблудилась под конец дня, связь вообще пропала. Но об этом чуть позже.
Острые ощущения от прогулки я начала испытывать еще в самом начале пути. Никогда до этого не приходилось мне ходить по пустыне. Проблема заключалась в том, что никакой дороге и в помине не было - кругом один жесткий песок и камни. Верное направление определяется по маркированным камням, разбросанным тут и там. И поскольку он не прямой, а время от времени несколько замысловато петляет, а яркий солнечный свет превращает всю поверхность земли в ярко-белое полотно, то отличить на нем камешки с зелеными или синими полосками порой является задачей совсем не тривиальной. Перемещение по маршруту скорее напоминает игру в зарницу или соловьи-разбойники. Слава богу, ни соловьев, ни разбойников мне встретить не посчастливилось. Я вообще почти никого не встретила, если не считать группы молодежи, плескавшейся в водоеме колодца Давида - очень красивого оазиса у основания каньона метров 50 высотой. Кроме того, где-то в начале пути я прошла хлипкую палатку бедуинов, напоминавшую скорее убежище скитальцев-пустынников, нежели жилище наших современников. Идя от нее в некотором удалении, (кто знает, каковы могут быть их намерения; у бедуинов здесь несколько дурная слава), я почувствовала сильный неприятный запах и тут, то, что по началу показалось мне грудой камней, прикрытых ветошью, … зашевелилось и оказалось … лежащей женщиной бедуинкой. Она, словно полуживая, растянулась на песке, не обращая внимание ни на палящее солнце, ни на меня, проходящую от нее в каком-то метре - полтора. Оказывается, она пасла овец, спустившихся вниз по пригорку, и потому поначалу не увиденных мною. Ах как жаль, что камера моя все еще отказывалась работать - вот это был
бы снимок! :(( Тем временем, из палатки вышла старушка, с лицом, словно спекшееся яблоко, также замотанная с ног до головы в какие-то черные тряпки и пошла по своим неведомым делам в пустыню, в никуда… Проходя мимо меня, она доброжелательно кивнула в сторону палатки, т.к. "тропа" проходила именно неподалеку их жилища, а я, пытаясь политкорректно ее обойти потеряла из виду мои крашенные булыжнички. Вот так, живет в развитой, почти западноевропейской стране, народ, живет изолированно, по своим собственным правилам, не желающий приспосабливаться к казалось бы столь неизбежной цивилизации. Меня такие вещи почему-то приводят в восторг :)
Выбранный мною маршрут оказался каким угодно, но только не скучным, совсем не похожим на пустыню какой я представляла себе раньше - бесконечные дюны песка, разделенные волнами сопок. Ландшафт здесь чрезвычайно разнообразен: невысокие горы, словно собранные невидимой рукой щепотки земли, белые причудливой формы изваяния, высеченные неутомимым скульптором-ветром… Несколько раз на пути моем попадались оазисы, с буйно растущими кустарниками и камышами вдоль русла почти высохшего водоема.

Здесь же обитают немногочисленные жители пустыни - газели и горные козлы. Птицы готовы преодолеть свой, видимо не подкрепленный печальным опытом, страх ради лакомства, разложенного прямо на руке этого странного двуногого.
Интересно, доводилось ли им раньше пробовать грецкие орехи или изюм? Мои пернатые оказались непривередливы.
На самом деле, маршрутов проходящих по пустыне, довольно много. Разные их участки помечены разным цветом. Я старательно следовала указанной на карте последовательности зеленого, синего и затем черного, хотя мне и казалось, что надо было бы брать правее, но никаких альтернатив, как мне казалось, я не проходила. Так что, до сих пор не могу понять в каком месте я ошиблась и сбилась с пути. Выйдя к очередному оазису, богато заросшему пальмами словно с рекламной открытки о затерянном мире, я потеряла свою маркировку. От оазиса шла дорога в теперь уже непонятном мне направлении, и мне ничего не оставалось, кроме как свернуть на нее и надеяться, что когда-нибудь она выведет меня к живым организмам. Последним энтертэйнментом (развлечением) оказалось стадо верблюдов пасущихся неподалеку от оазиса и с любопытством поглядывающих на приближающуюся меня. Я уже предвкушала снимок-портрет Корабля Пустыни, но не тут-то было, цари песчаных просторов позорно обратились в бегство, не обращая внимания на мои увещевания о мирных целях знакомства. Принадлежали ли они бедуином или были совсем дикими я так и не поняла.
Путь казался мне бесконечным и уже гораздо менее разнообразным, солнце неумолимо покидало небосклон, телефон беспомощно искал и не находил сеть ("извини, но здесь я тебе не товарищ"). Я уже начала подумывать, что, наверное, не так уж это и безобидно - отправиться одной погулять по пустыне. Вспомнилось как Энав удивленно вопрошал, отчего я не беру с собой спальник - кто знает, может мне придется заночевать в пустыне?! Нет уж, такой вариант я не рассматриваю, - был мой уверенный ответ.
Что ж, в момент, когда сомнения о правильности взятого направления достигли своей критической массы, тот, кто заботливо ведет меня по жизни, послал наконец-таки гонца - навстречу по дороге ехал джип. Водитель показал по карте, где я нахожусь и как добраться до ближайшего населенного пункта, от которого, как оказалось, я была в каких-то 4-5 км.
Ура, сегодняшние приключения, закончившиеся как всегда благополучно, принесли мне не только массу адреналина, но и много-много позитивных эмоций.
Кстати, для тех, кому захочется повторить мой опыт, но возможно более цивилизованным путем, могут связаться с Артуром (art_tour@hotmail.com; 053-920891 mob), чтобы задать интересующие технические вопросы, а возможно и нанять его в качестве гида и может быть даже сходить в двухдневный тур. Если вы не были до этого в пустыне, опыт действительно экзотичный!

Планы следующего дня, первоначально разблюдованные под вторичный хайк по Негев, были модифицированы в более цивилизованное времяпрепровождение все в той же пустыне. По итогам педантичного просмотра туристических брошюр, книжек и интернета, на свет были извлечены имена и явки, прошедшие строгий отбор по характеристикам "развалина наиболее развалившаяся", "природный памятник наиболее натуральный" и что б все это находилось в пределах досягаемости из моей временной штаб-квартиры в Беершеве. Итак, в коротком списке значились - Мицпе Рамон (Mizpe Ramon) - Авдат (Avdat) - Эйн Авдат (Ein Avdat).
Но, прежде, чем отправиться в путь, я решила посетить бедуинский рынок - чуть ли не единственную достопримечательность Беершевы, столицы пустыни. Рынок этот работает в ранние утренние часы по четвергам. Мне повезло, сегодня был как раз четверг. Местные жители сказали, что на этом рынке я смогу увидеть как бедуины торгуют верблюдами, овцами, шерстью. Либо мне не повезло и я пришла слишком поздно (ок. 8 утра), либо сами эти местные давно на рынок не заходили, но "бедуинская достопримечательность" меня немного разочаровала.
Пожалуй, узбекско-казахские базары будут поаутентичней. Здесь же все выглядело буднично и вместе с тем почти цивильно: мужики в арафатках и белых длинных одеяниях с накинутыми сверху пиджаками или еще более современными куртками, лениво переминались с ноги на ногу возле своих овец, ожидая покупателя. Никаких тебе выкриков зазывал, ни горячей торговли с размахиванием руками и призывами к аллаху в приглашении его в свидетели: "Ах, какой товар, ты только посмотри! Ни за что бы не продавал, но для тебя все же сделаю исключение!" Нет. Все сонно, мирно и скучно. Что уж говорить, об отсутствии верблюдов и шерсти. Наверное, ими торгуют через интернет, чтобы зря туда-сюда не таскать. (А что, вывесил портрет своего корабля пустыни, указал размер горбов и количество верблюжьих сил и жди себе покупателя без особых хлопот!) Еще больше меня расстроил отказ двух старцев с наиболее выразительными физиономиями быть запечатленными для истории и будущих поколений на мой скромный фотоаппарат. Да, Индия, в этом смысле - рай для фотографа, кладезь тем и идей!… Ну да что я?
Итак, Рамон, расположенный в 80 км. от Беершевы (или 185 км. от Тель-Авива),представляет собой гигантский кратер вулкана 8 км. в ширину, 37,5 км. в длину и 300 метров в глубину (на фото). Одна из прочитанных мною брошюр утверждает, что найденные здесь окаменелости указывают на то, что миллионы лет тому назад здесь обитали гигантские млекопитающие.
Мицпе Рамон же - это небольшой поселок, расположенный на краю кратера на высоте 900 м. над уровнем моря. Сюда приезжает довольно много автобусов с туристами, в подавляющем большинстве израильтянами, что бы они провели 10-15 незабываемых минут и прогулялись вдоль края 200-300 метрового обрыва. На мой вкус кратер оказался чересчур большим и однообразным, чтобы погулять по его долине, так что, я решила ограничиться поверхностным осмотром, следуя примеру организованных туристов. Поскольку рейсовых автобусов было не видать, а машины, что-то не шибко останавливались, судя по заскучавшим автостопщикам, ожидающим подвоза у выезда из поселка, я отправилась в сторону Авдата пешком, сочтя это за некий эквивалент прогулки по пустыне. Километра через 3-4 меня подобрал джип с каким-то арабом африканского типа и уже минут через 15 я была в Авдате - набатийском акрополе Негева. (фото)

Все немногое, что мы знаем сейчас о набатийцах пришло от Римских историков и географов. Это были племена северной Арабии, бродившие и торговавшие, и затем основавшие поселение, которое переродилось в независимое государство в горах Эдома со столицей - Петрой. Расцвет этого государства пришел на период 1 века до н.э. - 1 века н.э. и простиралось оно на территории современных Иордании, Сирии и Израиля. Огромные богатства приносила набатийцам торговля дорогим парфюмом и пряностями, которые они доставляли верблюжьими караванами из Восточной Африки и Арабии в южные части Средиземного побережья. Наикротчайший путь пролегал через пустыню Негев и остановки, служившие караванам привалом, постепенно превратились в города. В этом негостеприимном пустынном районе набатийцы стали развивать сельское хозяйство, строя и возделывая террасы на склонах холмов. Чтобы собрать воду, они сооружали запруды в долинах, вырубали цистерны в скалах и собирали в них дождевую воду. Все эти меры, предпринятые набатийскими властями, обеспечили им контроль над районом Негев и гарантировали беспрепятственное прохождение караванов.
В 106 в н.э. набатийское царство было захвачено римлянами и присоединено к Римской империи. Лишенный своей караванной торговли, Авдат быстро пришел в упадок. К 3 веку он превратился в вымирающее поселение, которое было окончательно разрушено землетрясением 363 г.
В 6 в., в период Византии, на месте акрополя были построены крепость, монастырь и две церкви, жилые кварталы располагались на склонах холма. В это время город достиг своего расцвета, количество его жителей достигало 3000 человек. Он опять начал служить аванпостом проходящим караванам, возродилось сельское хозяйство. Были даже обнаружены давильные прессы для винограда, которые указывали на виноделие, развиваемое в те времена. Но город был разрушен снова, возможно еще одним землетрясением, и покинут в 7 веке.
Раскопки начали вестись в период с 1958 по 1961 гг. и продолжались вплоть до 1993 г. Найденные предметы и надписи пролили свет на историю и культуру города в разные периоды его существования.

Кроме меня по развалинам ходила группа израильских солдат под предводительством офицера, совмещавшего функции гида.
Спустившись с холма, на котором был возведен древний форт-пост, я отправилась в сторону Эйн-Авдата по пересеченной местности пустыни. Этот каньон с оазисом, уютно притаившимся между отвесных стен, находится где-то в 3-3,5 км. от руин Авдата и прогулка к нему легка и приятна. Сам оазис представляет из себя цепь естественных прудов, обросших какой-то растительностью - зрелище, если не грандиозное, то по крайней мере впечатляющее, особенно если учесть, что ни каньона, ни его отвесных многометровых стен, не видно с ровной плоскости пустыни со стороны Авдата. (фото)

Итак, можно считать, что с югом я познакомилась, настала очередь севера. Метод выбора маршрута был элегантно небрежен. Условно его можно было назвать "На кого бог пошлет". Смысл двоякий - с одной стороны я предполагала, что пребываю на земле священной, куда ни плюнь, повсюду многовековая история, так что, куда я не попаду, все будет хорошо. Ну а главное, я принципиальным образом зависела от попуток, т.к. наступала пятница - ШАБАТ. Ранним утром я села на поезд и поехала до самой дальней станции - Нахария. Далее я хотела посетить район верхней Галилеи, а именно северные парки Дан и Баниас (неподалеку от горы Хермон) и озеро Кинерет (Тиберия и прочие христианские места, Голанские высоты). "Поеду, куда будет ветер дуть", - таково было мое волевое решение. Впрочем, даже если б и не очень волевое, выбора особого не было. Машины почти не останавливались, а если и подвозили, то в основном на короткие расстояния. Похоже, что в пятницу тут никто не путешествует. Исходя из сложившейся ситуации, ехать надо было в Тверию (Тиберия - рим.) - она и ближе, и трафик туда больше. Сказано - сделано. Город - ярко выраженный туристический, и от этого особенно остро сейчас ощущается запустение, покинутость. Как в Ялте зимой.
Возле высоченных гостиниц туристический автобус выпускает из своего чрева группу довольных, чуть ли не приплясывающих африканских паломников. Набережная почти пустынна. Несмотря на наступивший выходной народу почти никого. Прогуливаясь вдоль берега, я выхожу к небольшой скромной гостинице с расторопным доброжелательным персоналом. Номер чистый и симпатичный и совсем недорого. Останавливаюсь. Остаток дня брожу по Галилейским холмам, отгораживающим Тиберию с западной стороны. Совсем вблизи от города расположены какие-то древние, возможно римские руины. На противоположном берегу Кинеретского озера раскинулись Голанские высоты.

На Голанской возвышенности много конусообразных вершин. Когда-то это были действующие вулканы, и лава покрыла большую часть Голан черным базальтом. Недаром еще в средние века арабы называли это место ал-Суал - черное.
По высоте гор и их рельефу Голаны можно разделить на две части. Более высокую, начинающуюся от горы Хермон, называют Верхними Голанами. Эта часть Голан обращена к долине Хула. Высота гор здесь доходит до 1000 м. Климат прохладный, дождей выпадает много, но пригодных для обработки земель мало, в основном скалы и камни. Здесь жили кочевники и пастухи.
Вторая часть Голан в два раза ниже, ее называют Нижними Голанами, или Хаураном. Вулканов здесь нет, базальтовые холмы перемежаются большими равнинами. Здесь много земель пригодных для обработки.
Верхние Голаны от Нижних отделяет долина Башан.
Когда-то по этой горной цепи проходили международные торговые пути. Заселенные с древнейших времен Голаны были перевалочным путем в Малую Азию. Когда евреи пришли в Землю Обетованную, Голаны достались колену Менаше (Манассии). Известно, что еще Моисей завещал, чтобы на Голанах были три города-убежища для "убивших человека неумышленно". Город Голан в Башане был одним из них. Со временем название города распространилось на весь горный район.
Евреи поселились здесь в эпоху Второго Храма. Они освоили новые земли, даже те, которые раньше нельзя было возделывать, убрали с них камни и подвели воду. К поселкам проложили дороги.
Перед началом Иудейской войны тогдашний губернатор Йосеф бен-Маттитьяху (Иосиф Флавий) выстроил три крепости на Голанах: Селевкию, Сугану (Иехудию) и Гамлу. Две первые под напором римских легионов сдались, Гамла же сражалась до последнего. Семь месяцев город выдерживал натиск войск римлян. Ворвавшись в город, римляне уничтожали все живое на своем пути.
"Повсюду раздавались душераздирающие крики умирающих, и кровь, запрудившая весь город, лилась вниз по склонам......Потеряв надежду на спасение, многие (евреи) хватали жен и детей и бросались вместе с ними в глубочайшее ущелье......От мечей пало 4 тысячи человек, но число тех, кто бросился в пропасть, превысило 5 тысяч.....так пала Рамла." (И. Флавий. Иудейская война).
Даже когда было разрушено Иудейское царство (70 г.), еврейские поселения на Голанах не только не исчезли, но еще и расширились и укрепились. Поселения представляли собой множество тесно рсположенных, но мелких селений (7-15 дворов в каждом). Такая распыленность населения была продиктована структурой местных водных ресурсов. Однако каждое поселение было настолько богато, что могло позволить себе строительство великолепной синагоги. Евреи выращивали фрукты и овощи, пасли на обширных пастбищах скот.
С IV в. на Голанах появились христиане. В VIIв. христиан вытеснили мусульмане после боя южнее Голан в битве при Ярмуке. С приходом мусульман на Голанах поселились бедуины, туркмены, курды, друзы, и земли там почти не возделывались. Заметные перемены на Голанах начинаются с переселением сюда черкесов в 1871-78 гг. Черкесы пришли с Кавказа после захвата их земель Россией.
Черкесы бежали от власти христиан к своим единоверцам-мусульманам. Турки их тепло встретили и всячески поощряли заселение черкесами "диких" районов своей империи, в которых они не справлялись с произволом кочевников. Черкесские воины всегда славились отвагой и бесстрашием. Они получили от турок денежную помощь вместе с землями и основали на Голанах 12 деревень. В центре вырос город Кунейтра.
После Второй мировой войны Голаны стали частью независимой Сирии. Отсюда во время Войны за Независимость сирийские войска спустились на территорию только что рожденного еврейского государства. После окончания войны у подножия Голан появляются новые поселения: Гадот, Альмагор, Гаон, Тель-Кацир, хотя сирийцы, используя свое топографическое преимущество, их систематически обстреливали. На самих Голанах сирийцы с помощью советских советников и советского оружия начали устанавливать широкую систему железоьетонных бункеров, своего рода линию Мажино. Шестидневная война перечеркнула планы сирийцев по уничтожению Израиля. 8-го июня израильская авиация разрушила эту "линию Мажино". Сразу после окончания боевых действий израильское правительство готово было отдать завоеванные территории в обмен на подлинный мир. Однако арабские лидеры отказались. Поэтому Израиль счел завоеванные территории гарантией своей безопасности, и действительно, с переходом Голан в руки израильтян обстрелы сирийской артиллерии прекратились. Туркмены и курды перебрались в Сирию. На Голанах остались только 4 друзские и одна алавитская деревня. Рядом с этими деревнями выросли израильские поселения: Мером-Голан, Мево-Хамма, Гиват-Йоав, Магшимим,Рамот, Эль-Аль, Эйн-Зиван.

Голаны вновь стали полем боя в войну Судного дня. Сирийская армия начала наступление 6-го октября 1973 г. в два часа дня в субботу. Сирицы бросили в неожиданную для израильтян атаку 1200 танков и 45 тысяч солдат. Путь им преграждали 180 танков и 500 солдат. Пока в Израиле шла срочная мобилизация, защитники Голанской возвышенности отчаянно сражались за каждый клочок земли. Первые четыре дня войны израильтянам приходилось отбивать по три атаки в день и не менее двух в ночь. Через пять дней, после того как 1200 сирийских танков перешли линию прекращения огня, они все вышли из строя. Голаны стали тем котлом, в котором были уничтожены сирийские войска.
После войны на Голанах появился новый городок Кацрин около древнего еврейского города с таким же названием. (текст взят с сайта, посвященного Израилю http://piratyy.narod.ru/map000.html )

Вечер обещал быть скучноватым - в городе в это время суток делать абсолютно нечего, а в гостинице все ее немногие постояльцы попрятались по номерам и только молодежь из ресепшн и их друзья, зашедшие на огонек, сидели в холле и вели какую-то расслабленную беседу ни о чем. Пока я изучала карту Голан и пыталась спроектировать планы двух следующих дней, ребята достали кальян, и по всей комнате распространился манящий сладковатый аромат яблочного и персикового табака. Само собой разумеется, от приглашения присоединиться я отказываться не стала - попробовать кальян было моей давнишней мечтой и первая "проба пера" в Иерусалиме на закате оказалось скорее эстетическим мероприятием без каких-либо вкусовых или дурманящих эффектов. Видимо, было слишком холодно. На этот раз, дверь к удовольствию приоткрылась шире, и мне стало понятнее, отчего кальян столь популярен в ближневосточных странах.
И все-таки меня не покидало ощущение предсказуемости всего, что происходит вокруг. Провинциальность места, засасывающее однообразие толкали на совершение какого-нибудь поступка, прерывающего монотонную цепь бесхитростных событий. Нет, это место я хочу запомнить в другом свете. В стороне стоял десяток горных велосипедов, сдаваемых на прокат для совершения однодневной прогулки вокруг озера (по моей оценке длина озера по периметру достигает около 60 км.).
Скользящий и не видящий взгляд на мгновение задержался на них, и искрой мелькнула мысль: эврика! Это то, что мне нужно сейчас!
Когда я поделилась своей идеей и просьбой выдать мне велик на короткое время, лица ребят вытянулись: "Ты с ума сошла! На улице ночь и дует сильный ветер! Как ты поедешь одна!? Это же опасно..." Но поскольку объяснить, в чем же состоит эта опасность им так и не удалось, и по мере усвоения моей идеи их кислые физиономии постепенно возвращались к своему изначальному выражению пофигизма, то в конце концов мне было разрешено выбрать себе двухколесного друга. И вот уже, я разгоняюсь по дороге вдоль берега Кинеретского озера, на каменистые пляжи которого набегают и с шумом и брызгами разбиваются невысокие волны. Полная луна освещает ребристую плоскость озера, береговую линию и вздымающиеся холмы - все эти библейские места, где тысячелетия назад вершилась история, места, приковывавшие внимание многих народов и на протяжении многих веков.
Кто бы мог подумать! Неужели все это было на самом деле? В окружении всей этой современной инфраструктуры мое воображение отказывается работать. И, лишь в ночное время, когда вокруг нет ни души, лишь ты, луна и камни, эхо истории вкрадчиво аукается где-то в глубине души и потихоньку наполняет тебя мыслями о вечном. Сразу вспомнились ночные прогулки по Риму, вдоль Форума, оказавшие самый сильный эффект. Казалось, что я открыла для себя совсем другой город, ведь дневная суета скрывает от глаза главное достоинство древней столицы империи - ее эпохальность.
Эти и многие другие мысли крутились в моей голове пока я ехала, вдохновленная и довольная столь неожиданной и приятной поездкой. Соблазнительная мысль о купании в ночном Тивериадском озере казалась крамольной поначалу, и, вполне естественней чуть позже. Затормозив у очередного пляжа, я спустилась к камням, скинула одежду и поплыла в темноту. Непередаваемые ощущения! Да здравствует экспромт!

Рано утром я покинула гостиницу и отправилась пешком вдоль озера к его северной оконечности. Первоначально я планировала доехать автостопом до мест, где когда-то, по преданию, Христос ходил по воде, где накормил пятью хлебами и пятью рыбами тысячи людей, где на свадьбе превратил воду в вино… Но. Машин было крайне мало и, когда мне посчастливилось остановить одну из них, я уже решила не выходить прежде, чем наши пути с водителем разойдутся. Тем более, что церкви, возведенные в честь библейских событий в соответствующих местах, выглядят чересчур новыми. Да и кто был свидетелем, что именно здесь Христос ходил по воде и именно здесь он превращал воду в вино? Для моего агностического разума сии истории звучат недостаточно убедительно, да и мистическая сила ночи ушла вместе со сменой небесных светил. Планам пройтись хайком вдоль реки Иордан тоже не было дано осуществиться, из-за того, что территория эта является закрытой. Перемежая прогулку вдоль шоссе с короткими трэмпами ("автостоп" на иврите), я часа за 3-4 добралась до заповедника Дан и Баниас - одного из его наиболее интересных и красивых исторических памятников.
Туристические аттракции я решила оставить на потом, начав с наиболее дикой части. На вершине одного из холмов, километрах в трех от входа в парк, виднелись руины какого-то замка. Издалека они выглядели совсем заброшенными и дикими, а потому казались особенно привлекательными. Времени еще было предостаточно, около 10 утра, торопится не хотелось… Погода не пасмурная, но какая-то неопределенная, с затянутым легкой пеленой небом, создавала полу-медитативное настроение. В такие моменты целенаправленное движение противоестественно, напротив, хочется просто бродить и созерцать. По склону холма, у самого его подножия, среди огромных валунов, поросших мхом, раскорячились почти одичавшие масленичные деревья. К моему огромному удивлению, плоды их были не только съедобны, но и пикантно вкусны - чуть-чуть островатые, они совсем не вязали (как когда-то в Италии, где я попробовала первый раз в жизни маслины прямо с деревьев и долго еще не могла очистить рот от отвратительного горького вяжущего вкуса). Вдохновленная таким позитивным опытом, я перешла к следующему съестному объекту - сабра, знаменитому плоду израильских кактусов (на фото). Поколения израильтян, родившихся на земле Иудейской, называют себя сабрами именно по имени этого плода, известного своей колючей поверхностью и сладкой мякотью. Про колючки я знала лишь в теории, и, когда подойдя поближе, не узрела ничего похожего на шипы, которыми покрыты наши обычные домашние кактусы, я самоуверенно решила, что в данном случае все колючки уже отсохли - дух этого сада благоволит мне и не возражает, чтобы я отпробовала его дары. И лишь схватив плод я поняла, как жестоко обманулась - совершенно
невидимые ворсинки, торчащие густыми пучками, моментально впились в ладонь и пальцы и отодрать их не было никакой возможности. Тонкими занозами они ушли глубоко под кожу и ломались всякий раз, когда я пыталась их выцепить. Память об этом событии прочно закрепилась в моем мозгу, поскольку ладонь болела еще несколько дней - один из пальцев распух и даже началось нагноение. Но, до плода я все-таки добралась. Лакомство и вправду оказалось редкостным и страдания почти оправдались. (Если б я только знала, что цивилизованные люди покупают эти плоды на рынке уже очищенными, или, как минимум, используют особую технику приготовления - опускают плод в кипяток на пару минут и тогда шкурка снимается сама собой…)

Дорожка, ведущая к развалинам противоположного холма, маркирована так же, как и маршруты в пустыне. Продраться через колючий кустарник и острые камни вне тропинки практически невозможно. Путь занял не меньше часа, но, как только я поднялась к цели, меня постигло разочарование - на площадке перед руинами была устроена просторная автомобильная стоянка и группы туристов расхаживали повсюду, словно вот-вот вышли сюда прямо из гостиницы неподалеку. Ореол удаленности и уединенности крепости рассыпался на мелкие кусочки.
Крепость называется Калат Нимрод по имени охотника Нимрода, заложившего ее. В XII в. крепость была захвачена крестоносцами и в 1219 г. отвоевана арабами. После падения крестоносцев, крепость потеряла свое стратегическое значение.

Название же Баниас происходит от некогда стоявшего здесь эллинистического храма Паниас, построенного в честь лесного бога Пан. Храм был разрушен землетрясением, так же, как и другой храм, возведенный сыном Ирода, Филипуссом. Сейчас от него осталась лишь одна стена, украшенная орнаментом, и высеченными нишами (на фото), в которых когда-то стояли статуи богов. Стена примыкает к скале возле пещеры, из которой вытекает река Баниас (она же Хермон). По преданию, в водах образовавшегося здесь небольшого бассейна, в дар божествам приносились жертвы. Считалось, что если, кровь жертвы выступает на поверхность воды, значит - божества приняли дар, в противном случае жертвоприношение надо повторить.
Более подробно о Баниас можно почитать на сайте http://mosaic.lk.net/g-banyas.html(англоязычный) или http://agolobor.narod.ru/banias.html (русскоязычный)
От пещеры вдоль бурлящей узенькой речки идет тропинка, которая приводит к другой аттракции парка - водопадам (фото).

Погуляв и посмотрев все вокруг я выхожу на дорогу и, сменив 3 машины, добираюсь до арабского города Акко, расположенного на побережье Средиземного моря.

Когда я добралась до старой части города, уже стемнело и я решила остановиться здесь на ночь, чтобы с утра не торопясь, обстоятельно полазить по его узким лабиринтам улиц, во всей полноте ощутить атмосферу древнего портового городка с богатой историей. К моему великому изумлению, в городе была одна лишь гостиница, остальные закрылись из-за отсутствия туристов. Я же, узрев неопрятность и затасканность ее номеров, вылетела оттуда пулей, в полной уверенности, что найду что-то получше. Увы, пришлось вернуться, благо, что я не озвучила свои претензии в самом начале. Одноместный номер здесь стоит 180 шекелей, кровать в дорме (dorm - комната на неск. постояльцев) - 35 шекелей. Кажется, я была единственным постояльцем этой гостиницы.
Акко, практически полностью ориентированный на туризм, переживает сегодня не самые лучшие дни. Сейчас, когда немногочисленные туристы, путешествующие по стране, представлены в основном самими израильтянами, очень не многие из них изъявляют желание посетить арабский город. И, если вечером пустынность улиц можно было бы объяснить поздним часом, то на утро покинутость и какая-то внутренняя опустошенность городка затмевали все остальные впечатления. Бесцельно слоняются по улицам мужчины и подростки, сидят в дешевеньких кафе, курят, играют в домино и карты, чтобы хоть как-то скоротать это однообразное вялотекущее время. Торговцы сувенирами упрямо выкладывают товар на прилавки, хотя очевидно, что любоваться этими безделушками некому. Взгляды билетеров, сторожащих входы в музеи, безучастны и скучающи… Волей не волей проникаешься депрессией, царящей в городе.
И все же, мне этого городок очень понравился своей самобытностью, восточностью.

Уже к 12 утра следующего дня я обошла все его улочки вдоль и поперек, зашла во все музеи, побродила по подземным тоннелям "Города Крестоносцев" и вышла из старой части к дороге, откуда почти сразу мне удалось затормозить машину. Примечательно, что за пределами старого города находятся еврейские кварталы, жизнь в которых кипит и нет и следа той запущенности и уныния, царивших в старом Акко.

Об истории этого древнего города можно прочитать здесь http://agolobor.narod.ru/akko_agolobor.htm

Осмотр Хайфы я ограничила двумя достопримечательностями, как мне и рекомендовали знакомые - Бахийским храмом и горой Кармель.
Вход в храм бесплатный, но открыт для посетителей лишь до 13.00, после же - только для паломников -бахистов, имеющих при себе удостоверения, подтверждающие их истинное бахйиство. Для остальных смертных оставлен лишь кусочек великолепнейшего парка с изумительной коллекцией растений, цветов и кактусов, с аккуратными дорожками, посыпанными оранжевой галькой с которых открывается усеченный вид наискосок на каскад лестниц и фонтанов, ведущих наверх, к вершине горы Кармель. На свое несчастье, к храму я попала в 13.15 и никакие мои уговоры чернокожего охранника не сработали - он наотрез отказывался представить, что я - бахийка, волей случая забывшая свое удостоверение в снежной Москве. Тяжело общаться с людьми с ограниченным воображением… :((
Тем временем, редкие посетители все же периодически промелькивали в "запретной" зоне, провоцируя меня тем самым на неблаговидный поступок. И все же у меня было оправдание - единственный раз я в этом городе, с единственным желанием погулять по саду и посмотреть на храм, хотя бы издалека… Так неужели??… Между невысокими воротами и следующей за ними живой изгородью была приличная щель, в которую я без труда и пролезла - с единственной целью сфотографировать храм. Но далее, видя, что я здесь не одна и никто не обращает на меня внимание, я двинулась вверх по лестнице, останавливаясь через каждый пролет, чтобы полюбоваться видом на огромную Хайфу. Надо признать, что на всем пути по бельведеру я была единственным хомо сапиенс, так что, конец "экскурсии" был вполне предсказуем - наверху охрана окликнула меня и долго недоумевала, как мне удалось просочиться на уже закрытую территорию. "Руссо туристо - облик оморале", с укором покачал головой еще один чернокожий охранник и отпустил, но только вовне. Что ж, все что хотела, я уже посмотрела. Пройдясь вдоль улиц с дорогими виллами с видом на море и спускающиеся к нему цветущие склоны города, я спустилась на другую сторону побережья, где опять словила машину и докатилась до Кесарии.

Кесария состоит из двух частей - жилой и фешенебельной, заполненной дорогими гостиницами с видом на море, и исторической частью, огороженной забором - музеем под открытым небом. Общественный транспорт сюда не ходит, посетители добираются либо на собственных машинах, либо на экскурсионных автобусах.
История города подробно описана на сайтеhttp://agolobor.narod.ru/keisaria.html
На просмотр руин Кесарии много времени не потребовалось и вот уже я на пути в Тель-Авив.

Самой милой частью современного города, деловой столицы Израиля, мне показался игрушечный Старый Яффо - будто бутафории, приготовленные к съемкам исторического фильма. Вечером здесь тихо и уютно, зажигаются разноцветные фонарики, которые видны издалека, уже с прибрежной полосы, своим загадочным теплым светом они непреодолимо притягивают к себе.
На территории старого Яффо растут высоченные пальмы со свисающими гроздьями фиников. Вся земля вокруг пальм усеяна упавшими плодами. Заметив, как какой-то гид протягивает своим экскурсантам-японцам подобранные с земли финики, я решила последовать его примеру и также попробовать эту восточную сладость. Вот так да! Оказалось гораздо вкуснее того, что я покупаю в палатке восточных сладостей в Москве!

Удивительная эта страна Израиль - крохотный клочок земли, в значительной своей части - безжизненная пустыня, однако сколько фруктов и цветов умудряются вырастить на ней жители её, дети земли Иудейской! И теперь, по окончании путешествия, я могу точно сказать, что сами по себе исторические места и древности не произвели бы на меня того теплого радостного впечатления, которым бы мне впоследствии захотелось поделиться, написав этот очерк.

Интересующимся более подробными историческими выкладками о святых местах Израиля, я могла бы порекомендовать сайт http://piratyy.narod.ru/map000.html , на котором можно найти не только интересные описания, но и красивые фотографии различных уголков этой маленькой, но богатой историей страны.

 

---