Хроники одиночного пробега по городам и весям Поднебесной

ПРОЛОГ

Это мой первый дневник путешествия, к ведению которого меня сподвигла неоценимая помощь незнакомых мне людей, чье содействие и советы легли в основу построенных в дальнейшем планов. Здесь я постаралась отразить как мои впечатления от увиденного, так и показать практическую сторону путешествия по Китаю самостоятельно, в качестве backpacker, и, таким образом, дать практические советы и рекомендации.
 

Информационные источники, которыми я пользовалась как в процессе подготовки, так и во время самой поездки:

1. путеводитель Lonely Planet ( абсолютно a must!!)
2. русско-китайский разговорник, включающий в себя фразы, написанные иероглифами (ваше произношение все равно никто не поймет)
3. очень неплохой интернет-ресурс http://www.passplanet.com/China/index.htm
4. различные статьи о Китае и китайцах; например, история Китая хорошо и подробно изложена на http://china.worlds.ru/history/index.html, а вот интересная статья о китайцах, написанная самим китайцем: http://www.chinadata.ru/bo_yang.htm
5. форум, созданный русскими, проживающими и работающими в Китае http://polusharie.com/?id=1037114091#general_questions
6. интересно было также почитать о приключениях Владимира Денца (больше похоже на литературное произведение, где яркость описания с лихвой компенсирует сомнения относительно правдивости некоторых изложенных эпизодов путешествия) http://hotcity.com/~vladimir/panda1.htm

Общие заключения:

Языковой барьер...

Второй способ, к которому я также часто прибегала - это обращение к самим китайцем, говорящем по-английски (чаще всего в гостиницах, где я останавливалась, но иногда и просто на улице) с просьбой написать нужную мне фразу на китайском, которую я в дальнейшем показывала, скажем, кассиру в билетной кассе.
 

Куда ехать.

Мой маршрут проходил по следующим местам: Bejing - X'ian - Chengdu - Emei Shan - Leshan - Linjiang - Zhongdian - trekking in the Tiger Leaping Gorge - Kunming - Shanghai - Hangzhou - Shanghai. 
 

Практически в каждом городе мне понравилось что-то свое. В целом могу сказать, что поначалу я испытывала скорее чувство разочарования. Столь большими и современными были первые города моего маршрута. Истинное удовольствие я начала получать с Lijiang; очень понравился трек в EmeiShan и Tiger Leaping Gorge. Приятное впечатление произвел Kunming и поездка в Stone Forest (Shilin). Hangzhou оказался просто сказкой и уж совсем я не ожидала, что испытаю такой восторг от Шанхая. (!!)
 

Что брать.

Термос, который я не взяла, мог бы оказаться крайне полезным. Тем не менее, я приобрела уже в Китае некое подобие термоса, которым пользуются все китайцы - стеклянная колба с сеточкой, отделяющей заварку (от 8 до 20 юаней). Он не держит тепло, но зато в нем можно заваривать чай всякий раз как вы испытываете жажду, поскольку термосы с кипятком являются наиболее часто встречающимся предметом в Китае. Кипяток доступен везде и всегда (и пока почему-то бесплатно).

Спальник, который был столь необходим в Индии, оказался в Китае лишним грузом. Я так ни разу им и не воспользовалась.

Очень здорово обзавестись международным студенческим билетом (ISEC), по которому, как оказалось, почти везде в Китае можно получить 50% дисконт.

Мелкие сувениры (например, маленькие матрешки) также могут пригодится. Китайцы любят угощать и им нравится получать подарки.
 

Цены.

Примечательно, что сами китайцы не испытывают неудовольствия от бесконечных поборов. Напротив, они кажется стремятся потратить деньги везде, где это возможно, приобретая, например, сувениры, которые уже завтра развалятся по частям; оплачивая фуникулеры и носильщиков в горах, и т.д. и т.п.

На фоне обилечивания всего и вся, мне кажется большим упущением со стороны китайцев сохранением бесплатных туалетов (почти везде) и бесплатного кипятка.

По результатам поездки, мой дневной бюджет составил около US$14-18/дн., включая дорогу (ж/д, автобусы и один внутренний авиаперелет). Однако, стоит скорее рассчитывать на расходы в US$20/дн. и выше. В целом, бюджет в большей степени зависит от вашей культурной программы, т.к. входная плата является значительной затратной частью.
 

Транспорт.

Единственный недостаток китайских поездов, впрочем, как и всего общественного транспорта, это бесконечное курение в помещении. И это при том, что повсюду в таких местах можно увидеть знак "курение запрещено" (!!). Самолеты недешевы, но в некоторых случаях, например, Kunming - Shanghai, где дорога на поезде занимает 52 часа, это лучшая из альтернатив.

Автобусы: купить билеты на них всегда легко, можно перед самым отходом; по цене почти близки к ценам поездов.
 

Гостиницы.

Поскольку путешествовала я одна, то и останавливаться предпочитала в dorms (dormitory) - комната с 3-12 кроватями и удобствами в коридоре. Это наиболее дешевый вариант, при этом вы всегда сможете завести новые знакомства с другими путешественниками, обменяться с ними полезной информацией и т.п. В зависимости от города, цены на подобное жилье колеблются от Y60 до Y20 за ночь. Одноместные номера имеют больший ценовой разброс, также в зависимости от города и колеблются от Y300-400 (в Шанхае и Пекине), до Y30-40 (в Лиджанге).
 

Виза и а/б.

Виза обошлась мне в USD80 (оформление 7 дн.) + билеты Москва-Пекин Шанхай-Москва в USD400 (мне повезло с тем, что поездка совпала с промоушн программой Аэрофлота; наконец-то люди поняли, что в низкий сезон полагается делать скидки!! :))
 

Необычное, удивительное и забавное. Из наблюдений.

• Многие женщины вяжут. Повсюду. Как-то раз я даже видела женщину, которая вязала на ходу (!!) Довелось видеть и вяжущих мужчин...
• Кажется, что все китайцы делают зарядку. Причем, в разное время суток. Многие занимаются в группах и под музыку, но есть и индивидуалы. Очень часто можно видеть людей, идущих задом наперед. Видимо, это упражнение для развития вестибулярного аппарата (или чтобы развернуть ход событий вспять? :)) ).
• Не столь удивительно, но всё же примечательно: в каждом городе есть дворики оборудованные снарядами для шейпинга, доступные для каждого желающего, причем бесплатно.
• Очень многие китайцы любят громко петь: в разных местах и при разных обстоятельствах одни или в группе; (чаще всего идя по улице по своим делам). В любом случае, это считается здесь абсолютно нормальным и никто не обращает внимание на поющего.
• Мобильники имеются почти у всех, а вот мелодии звонков чрезвычайно однообразны ; не то что в Москве! J
• У детишек (где-то до 2-3 лет) на штанишках широкий разрез в районе попы - чтоб не пачкали штаны, и на памперсы тратиться не приходилось. Неужели родители не боятся застудить своё чадо?!
• Как уже было отмечено многими, китайцы очень громко разговаривают. Могут орать тебе прямо в самое ухо (при разговоре между собой или по мобильнику) и при этом никаких комплексов испытывать не будут.
• Этикет поведения в общественных местах весьма своеобразен: как на улице, так и в транспорте и даже в помещениях сморкаются и плюются прямо на пол/землю. Даже женщины. Даже респектабельно одетые люди. У большинства китайцев в привычке очень громко отхаркиваться. Пожалуй, только Пекин составляет исключение - говорят, там за это штрафуют.
• В ресторанах никто не складывает косточки или еще какой-то мусор на отдельную тарелочку (такие вообще-то и не подают) или на край своей. Вместо этого все сплевывают на стол или вниз на пол. Более культурные сначала вытаскивают изо рта рукой, а потом уж бросают. Когда компания покидает ресторан, вокруг стола и на столе - жуткий свинарник, горы костей, бумажек и прочее. Официанты тут же все это прибирают. Никому и в голову не приходит сервировать стол как-то по-другому или предложить посетителям соблюдать какой-то этикет.
• Почти во всех общественных местах имеется знак "курить запрещено", почти нигде он не соблюдается: курят и в помещениях, и в общественном транспорте.
• У мужского населения практически нет "растительности" на лице; те же, кто решится отрастить "бороду" имеет весьма комичный вид, потому что их жиденькие волосенки меньше всего говорят о мужественности их обладателя. А ведь именно к этому они и стремятся, т.к. наличие щетины считается здесь безусловным признаком мужской силы :))
• Китайцы очень любят красный цвет - цвет богатства. Очень многие носят ярко-красную одежду, на худой конец, белье (как утверждают знатоки J)
• Очень часто можно встретить женщину-водителя такси или автобуса.

Пояснения к тексту:

Таким шрифтом выделена информация исторического содержания, в основном собранная на различных сайтах, посвященных Китаю. По возможности, дается ссылка на источник.

Информация, выделенная данным шрифтом, носит практический характер и предназначена главным образом для тех, кто планирует свой маршрут по Китаю. Остальным же она вряд ли будет полезна или интересна.

День 1. Пекин. (Beijing) 18/10/02

Не смотря на моральную готовность увидеть современный развивающийся город, я не могла избавиться от чувства разочарования: аромат азиатских городов в Пекине выветрен напрочь. В процессе подготовки к Олимпиаде строительство новых зданий и небоскребов ведется по всему центру города; традиционная архитектура уступает место западному типу городов-конгломератов. Сами китайцы жалуются, что сносятся исторические здания, и Пекин постепенно теряет свой былой облик древней столицы. Город вызывает у меня смешанные чувства: с одной стороны, чистый и опрятный, но с другой - старина его кажется мне какой-то музейной, "для туристов".

Итак, останавливаюсь я в International Youth Hostel (Y60 in a dorm), расположенном в самом центре Пекина, недалеко от центрального ж/д вокзала. Добраться туда можно быстро и легко, сев на Shuttle (Y16) курсирующий от международного аэропорта до гостиницы Beijing International. Youth Hostel находится сразу за гостиницей и символизирующий его синий треугольник сразу виден на стене многоэтажной башни.

В тот же день я решила приобрести билеты на поезд до Сиань (X'ian), что оказалось на удивление просто. На ж/д вокзале, на 1ом этаже вперед и слева от входа, находится касса для иностранцев. Очереди там не было вообще никакой, и кассир чуть-чуть говорила по-английски. Билеты в hard sleeper, middle bed стоили Y265 (отправление в 17:25, прибытие в 7:20 утра). Примечательно, что самая нижняя полка наиболее дорогая (разница в Y4 и Y8) и пользуется наименьшей популярностью у туристов, т.к. на ней сидят все кому не лень; вторая полка (middle bed) - самая лучшая; верхняя, третья - самая дешевая, но тоже неплохая.

В первый свой день я прогулялась по центру города, обошла Запретный Город (внутрь идти было уже поздно, оставался час до закрытия. Кстати, для информации: почти все музеи работают с 9 до 17) и пошла в парк Beihai Gongyuan (North Sea Park), когда-то место отдыха императора. Парк расположен на холме на острове посреди озера, выкопанного специально для создания изысканного ландшафта. Вход Y10, но далее вам еще не раз будет предложено заплатить отдельно за вход в различные павильоны, гроты, небольшие храмы.

Запретный Город называется так потому, что в течение 500 лет (1406 - 1911) простым смертным было запрещено вступать в него. Город был домом для двух императорских династий - Минь и Цинь - и сегодня является самым крупным хорошо сохранившимся комплексом старинной архитектуры в Китае. Большинство сохранившихся зданий датируется временем после XVIII века.

Расположен сразу на северо-запад от Запретного Города. Бэйхай был раньше площадкой для игр китайских императоров. Половину площади парка (общая площадь - 68 га) занимает озеро. Парк знаменит благодаря Дворцу Кублай-хана. Задолго до Запретного Города здесь был царский центр Пекина. Все, что осталось от двора хана - большой сосуд из зеленого нефрита, содержавший вино хана. Он стоит в Круглом Городе рядом с южным входом. Основные структуры парка были реконструированы в гораздо более поздние времена. На Нефритовом острове в южной части озера возвышается на 36 метров Белая Дагоба (Ступа), построенная в честь визита Далай-ламы в 1651 году. В восточной части парка расположены многочисленные "сады внутри сада": водные павильончики, бывшие императорские виллы, лодочные станции.

Выйдя из парка, я обошла с северо-востока Запретный город и свернула в какие-то узкие улочки с небольшими местными ресторанчиками. Несмотря на то, что всё меню на китайском, можно легко сориентироваться по тому, что едят другие посетители. Ужин из курицы с бамбуковыми палочками в кисло-сладком соусе + рис и чай (бесплатно) обошелся мне всего в Y12! Однако, порции которые они накладывают в местных ресторанчиках имеют нечеловеческие размеры; одному с такой порцией никак не управиться. Даже когда я просила сделать мне полпорции, подозреваю, что накладывали 2/3 и в результате мне опять не удавалось всё съесть... Удивительно, но китайцы, будучи в массе своей стройными и худенькими, уплетали почти всё до конца... Значит, желудки у них больше, чем наперсток. Парадокс!

Еще одно краткое наблюдение: многие китайцы, поглощая noodles (длинные макароны, обычно в супе), подгоняют их палочками к краю тарелки, и затем с шумом втягивают в себя.
 
 

День 2. Пекин. 19/10/02

Дворцовый комплекс (вход Y30 + дополнительная оплата отдельных достопримечательностей внутри парка) располагается на берегу просторного озера.

Дорожки парка затейливо переплетаются между собой и ведут сначала вверх по холму к дворцовому ансамблю, откуда открывается чудесный вид на озеро с островом посередине, а затем спускаются к берегу озера. Вдоль берега галереей тянутся различные павильоны, камни необычной формы, привезенные сюда из различных уголков страны, озеро обрамляют ивы, полоща свои ветки к воде. В 2,5 км. на западе от дворца, расположен парк Yaquan Shan, обозначенный многоярусной башней на вершине холма, вход для туристов туда к сожалению сейчас закрыт.

Летний Дворец (Yiheyuan) - это не отдельно стоящий дворец в нашем понимании, а роскошный парковый комплекс, включающий в себя искусственно расширенное озеро Куньминь и залы, павильоны и дворцы архитектуры династии Цинь. В Летнем Дворце обитатели Запретного Города скрывались от летнего зноя, поэтому в дизайне акцент здесь сделан на "прохладных вещах": вода, сады, холмы. Парк разделен на четыре части: для дворцовых приемов, для резиденций, для храмов и увеселительная часть для прогулок. Озеро Куньминь занимает три четверти парка, по нему можно кататься на лодках, в нем можно даже купаться (что китайцы с удовольствием и делают) и заниматься виндсерфингом (что делают богатые китайцы) http://www.verne.ru/country/china/region/pekin.shtml.

Ну, я, положим, такого не видела, но возможно просто был уже не сезон.

Выйдя из Летнего дворца, я зашла в одну дешевую на вид закусочную выпить чая. Поскольку никто из посетителей чай не пил, пришлось долго и с трудом объяснить что же мне все-таки нужно и также долго выяснять, есть ли у них чай как таковой. Понятно, что цену чая я спрашивать не стала - уж больно дешево выглядело заведение, чтобы наводить какие-либо предварительные справки. Как правило, чай подается бесплатно всем, кто не берет к еде пиво. На этот раз чай был более, чем посредственный и меня тем более удивила названная в конце моего чаепития цена в Y10 (!!). Т.к. я предполагала, что стоить он должен от силы Y1, а то и меньше, то выразив своё категорическое несогласие с предложенной ценой, получила новый вариант - Y5. В конце концов, я оставила им Y3, считая, что и на это они не могут по праву рассчитывать. Вывод: всегда узнавайте цену прежде, чем заказывать. Такие фокусы повторялись еще несколько раз, когда мне называли цену, которая не стояла в их меню даже для самого дорогого блюда. Видимо, некоторые китайцы полагают, что иностранные туристы ничего не понимают в зависимости цена-качество-респектабельный ресторан - дешевая забегаловка и были бы рады переплатить за их еду раза в 2-3.

На 726 автобусе, остановка которого находится неподалеку от Летнего дворца, я доехала до парка "Старого летнего дворца". 

Это огромный парк (Y10) со множеством озер и островов, соединенных горбатыми мостиками; рукотворные ландшафты изысканы, но естественны. Этот парк выглядит более диким и гораздо менее посещаемым, совсем нет шумных групп организованных туристов. По этой самой причине, парк мне понравился даже больше, чем Летний дворец. Летом однако, он должен выглядеть совершенно роскошно; но сейчас листья лотосов, покрывающих почти всю поверхность озер, пожухли, что придает озерцам вид заброшенного пустыря.

В самой дальней части парка находятся развалины "Европейских дворцов" (доп.плата Y15), 

спроектированные Джузеппе Кастильоне (1688-1766) - итальянцем-миссионером и французем Мишелем Бенуа (Benoist) (1715-1774) и построенные китайцами под их руководством. Работы начались в 1747 и велись почти 40 лет. В 1860 г. все было разрушено и сожжено англо-французскими войсками во время опиумной войны. Там же находится лабиринт, плутая по которому, нужно выйти к белоснежной мраморной беседке, расположенной в самом его центре:

Обратно возвращалась на автобусе 726, который идет до самой Тяньанмыньской площади (Y2); из-за бесконечных пробок он шел около часа.

Ужинала в местном ресторанчике, рядом с Youth Hostel (YH). По сравнению с центром, цены здесь удивительно низкие. Обидно оставлять больше половины не съеденным, тем более когда "простой народ голодает", так что на этот раз я заказала ½ порции (курица с орехами и ростками бамбука - всего за Y6!). И опять не смогла все съесть; кажется они не умеют отмерять "половину" :/ В промежутках между едой записывала в дневник свои впечатления, что привлекло внимание окрестного народа. Публика скучилась за моей спиной и делала умные лица, всем своим видом показывая, что мои письмена по сложности своей не идут ни в какое сравнение с их простенькими иероглифами.

Как только я сообщила им, что я, собственно, из России, в массах возникло оживление и один из "товарищей" сообщил мне (по-русски!!), что "Пекин - столица Китая" и, откровенно говоря "Пекин - большой город", а также "раз, два, три, четыре, пять!". Далее общение стало пробуксовывать, т.к., на этом его русский был исчерпан, а мне щеголять было и вовсе нечем; даже мое "спасибо" кроме меня самой и некоторых иностранцев никто не понимал.
 

День 3. Пекин. Великая Китайская стена.

По разным оценкам, протяженность Чан Чэн в разные периоды доходила до семи и даже до десяти тысяч километров, при этом высота ее составляла в среднем семь-десять метров, а ширина пять метров. Но стена, конечно, далеко не прямая. Как говорят китайцы, она "извивается подобно дракону", следуя направлению горных хребтов, речных долин и ущелий. Кроме того, в общую протяженность Чан Чэн включается длина всех составляющих ее рядов, которых в наиболее стратегически важных местах было по три по четыре.

Строительство Стены началось еще в период "Воюющих Государств" (475-221 гг. до н. э.), когда каждое из раздробленных княжеств стремилось отгородиться от неприятных северных соседей и друг от друга. Цинь Шихуанди, первый объединитель Китая и основатель династии Цинь, в 221 году предпринял десятилетний проект восстановления и объединения отдельных участков Стены. Для защиты своей территории от гуннов при Циньской империи были соединены пограничные стены бывших разрозненных государств в одну и таким образом сооружена 5000-километровая стена от Ляодуна на востоке до Линьтао на западе. Это и была первая китайская стена на севере страны.

Более поздние легенды предписали заслугу воздвижения Чан Чэн одному Цинь Шихуанди и его волшебному коню. На самом же деле, в постройках участвовало пятая часть тогдашнего населения страны, то есть около миллиона человек. Возводили стену из утрамбованной земли, покрывая глиняными кирпичами или камнем, в зависимости от того, что было под рукой. Строительство было сопряжено с огромными трудностями, так как велось в диких местах с суровым климатом. Огромное количество рабочих не выдерживало тяжелых условий и погибало. Их трупы вместе с грунтом и заполняли внутреннюю часть Стены.

На протяжении более 200 лет существования династии Мин не прекращалось строительство стены, техника ее возведения достигла высокого уровня, особенно если учесть, что строительство велось на крутых горных склонах, в глубоких ущельях и диких пустынях.    Великая стена, тянущаяся более чем на 5000 км., соединила воедино крепости, заставы, горные проходы и сигнальные вышки, которые ставились на определенном расстоянии на самой стене внутри или вне нее. Сигнальные вышки на вершине горы служили главным образом для передачи военных сигналов, при обнаружении следов противника в нем сигнал передавался сжиганием дымовых шащек. Ночью зажигался огонь, таким образом система передачи образовывала целостную цепочку связи. Вышки над стеной имели 2-3 этажа, здесь же жили воины и хранились оружие и боеприпасы, эти вышки сыграли важную роль в военной обороне, их изобретателем был знаменитый минский генерал Ци Цзигуан.
http://china.worlds.ru/chengshi/beijing/changcheng.html

Те участки Великой Стены, которые сохранились до нашего времени, были построены, в основном, при династии Мин (1368-1644 гг.). В эту эпоху основными строительными материалами были кирпич и каменные блоки, делавшие конструкцию более надежной. Вдоль Великой Китайской Стены всегда стояли многотысячные гарнизоны, однако сколько-нибудь серьезные противники почти никогда не решались штурмовать Стену. Со временем Чан Чэн стала играть скорее символическую роль границы, а также служить форпостомдля китайских завоевателей и торговцев.

Последняя императорская династия Цинн (1644 - 1911), завоевав Китай, отнеслась к Чан Чэн с пренебрежением. За три века правления Цинн Великая Стена почти разрушилась под воздействием времени. Лишь небольшой ее участок около Пекина поддерживался в порядке - он служил своего рода "воротами в столицу".

Великая стена пережила расцвет и упадок феодального общества, строительство ее продолжалось более 2700 лет. Ныне руины стены встречаются в 16 провинциях, городах и автономных районах на Северо-Востоке, Северо-Западе страны, в бассейне Хуанхэ и в Северном Китае. Общая протяженность возведенных во все эпохи участков стены превысила 50 тысяч км.

Если все материалы, использованные при постройке Великой Стены периода династии Мин, сложить в стену толщиной в один и высотой в пять метров, то ее длины хватит, чтобы опоясать Земной Шар. Если также поступить со всеми материалами, использованными династиями Цинь, Хань и Мин, то такая импровизированная "стенка" сможет опоясать землю больше дюжины раз. К этому стоит добавить тот факт, что Чан Чэн -- единственное из сотворенных человеком сооружений, которые можно разглядеть с поверхности Луны.
 

В окрестностях Пекина расположено несколько участков Великой стены. Самые известные из них: Бадалин (Badaling), находящийся примерно в 60 км к северо-западу от Пекина, Мутянью (Mutianyu) - в 90 км к северу от города и Симатай (Simatai) - в 110 км к северу-востоку.

Я выбрала самый дикий участок стены - Huanghua Chang Cheng ("Крепость желтого цветка") - наименее посещаемый туристами и совершенно не восстановленный. Добраться до него общественным транспортом довольно просто. Кроме того, существует альтернатива услуг агентств, организовывающих подобную поездку. Так, например, при хостеле, где я жила, за Y70 предлагалось доставить до стенки и обратно; уже на месте в собственном распоряжении у вас остается 4 часа, что мне, однако, показалось недостаточным. К счастью, минимальная группа в 6 человек так и не набралась, и мне пришлось ехать самостоятельно, о чем я в дальнейшем нисколько не жалела, тем более, что свобода самостоятельно решать куда идти, что и сколько смотреть имеет для меня приоритетное значение. Итак, для начала необходимо добраться до Donghimenwai Dajie (от моего хостела - на 24 автобусе), а там сесть на 916 (Y8) до Huairou (небольшой городок, где-то в часе езды от Пекина). На другой стороне от остановки, где вы сойдете - будет остановка автобуса 961(Y4); на нем дорога до стенки занимает около 40 минут.

Чтобы начать восхождение по стенке нужно перейти водохранилище либо по самой дамбе, перегораживающей его, либо по мостику, вниз по реке. И там, и там вас будут поджидать потомки Остапа Бендера, узревшие "упущенные возможности" в существовании бесплатного туристического объекта и вносящие свою скромную лепту в "обилечивании" туристов. Впрочем, билетов вам не предложат, но в любом случае, переход на ту сторону реки будет стоить Y2, а может и больше. Далее по пути, вам еще посчастливится встретить передовиков капитализма по-китайски, которые под предлогом частной собственности на конкретный клочок земли будут требовать мзду за проход через их "владения". На тот момент их было в общей сложности трое и взимали они всего по 2-3 юаня каждый. Однако, не уверена, что аппетиты их и в дальнейшем останутся столь же скромны.

Первые километр- полтора дорога идет вверх, иногда подъем достаточно крут, в некоторых местах почти вертикален:

Учитывая, что большая часть стены довольно сильно разрушена, то не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Где-то приходится карабкаться, цепляясь руками и ногами за выступы, где-то сползать, простите, на попе. Поэтому, главное иметь правильную обувь - желательно trekking shoes (спортивные ботинки с рифленой подошвой и прочно удерживающие щиколотку от случайного вывиха)

Основная часть маршрута, по которой идет большая часть туристов не так уж и продолжительна: сначала подъем, не очень крутой, где-то на час-полтора, затем спуск еще где-то на час. В конце спуска идет тропинка, по которой можно вернуться к началу маршрута.

Поскольку 1,5-2 часа трека по стене мне показалось недостаточным, то я решила продолжить подъем до Summit'а, который был хорошо виден отовсюду:

Если на "туристической" части стены мне встретилось человек 50 китайцев (все они прекрасно говорили по-английски) и 8-10 иностранцев, то далее по маршруту народу было совсем мало и все они уже возвращались к моменту моего восхождения. Так что идти пришлось в гордом одиночестве, которое чуть позже разделили со мной 2 местных китайца, шедших немного впереди, что давало мне некое основание надеяться на экстренную помощь, в случае моего падения или другой неприятной ситуации.

И в самом деле, участок этот дикий и даже немного опасный: в некоторых местах довольно скользко из-за песка и "живых" камней, несколько раз и я навернулась, но слава богу, все обошлось. Где-то уже совсем недалеко от вершины стена обрушена и вы упираетесь в абсолютно вертикальный подъем метров 15 высотой, карабкаться по которому надо цепляясь руками и ногами за небольшие выступы. Уже метра через 2-3 подобная эквилибристика переходит в более безопасный подъем по выступающим кирпичам, которые служат некой лесенкой и если не смотреть вниз... то преодолев препятствие остаешься очень довольным собой и жизнью тоже! :)

Присутствие же тех двух китайцев с одной стороны немного подбадривало, но с другой - никакой реальной помощи ждать от них не приходилось. Если они и останавливались иногда, то, не для того, что бы подождать или подстраховать, но посмотреть как живописно я распласталась на стене, ища подходящую зацепку и как впечатляюще я могла бы грохнуться вниз. То и дело жестами они показывали мне, что могла бы получиться неплохая фотка. Как-то, правда ненароком, они даже отправили мне камень, выскочивший из-под ног; я еле успела увернуться, но вместо извинений услышала радостный смех. Должно быть интересно посмотреть, что случается с человеком, если ему в темечко бьет небольшой такой булыжничек...

На обратном пути, один из них вошел в роль "гринписовца", с возмущением и негодованием сбивал носком ботинка попадающиеся по дороге пластиковые бутылки вниз, на недосягаемое расстояние, "мол какие мои соотечественники невежественные грязнули"... Сердце мое обливалась кровью, ведь оттуда их уже действительно не достать... Но делать замечание было лень, все равно я не стала бы подбирать и вывозить в город этот пластиковый мусор. Грустно.

Не смотря на всю сложность прохождения второй части стены, до вершины (Summit), данный участок, на мой вкус и взгляд, представляет собой наиболее интересную и запоминающуюся часть маршрута. Крутизна подъёмов и спусков, практически пустынные просторы и великолепный вид с вершины на окружающие холмы, горы и нескончаемую цепочку стены, вьющуюся куда-то за горизонт, придают этому восхождению шарм приключения. Не покидает ощущение того, что все камни и трава вокруг пропитаны тысячелетней историей, а ты сейчас находишься в такой непосредственной близости от них...

В конечном счете поездка на стенку и данное отклонение от основного маршрута вошли в мой личный список "Top Ten" увиденного и пройденного в Китае.

На обратном пути я легко повторила комбинацию 961 и 916 автобусов и добралась до Пекина уже затемно. Еще несколько дней ноги ныли, напоминая о былых подвигах, а при ходьбе я чувствовала себя инвалидом какой-то продвинутой группы. Однако, это лазанье послужило мне хорошей тренировкой для последующего восхождения на EmeiShan, где после 9-часового подъема с 785 до 3077 м. и затем 10-часового спуска, ничегошеньки к моему большому удивлению не болело.
 
 

День 4. Пекин. Храм Неба.

Позже я наблюдала подобную картину по всему Китаю, где мне удалось побывать: рано утром, где-то с 7 и до 9 китайцы собираются в парках, на площадях, на набережных и прочих располагающих к тому местах, что бы заняться своим здоровьем чаще в группах и под музыку, но иногда и в одиночку, в тишине. В основном это люди более старшего возраста, где-то от 40 и старше, но можно увидеть и молодежь. Обращает на себя внимание их раскованность и полное безразличие к окружающим. Каждый делает то, что ему нужно или хочется делать в данный момент, все остальное не имеет значения.

Прежде, чем попасть в Храм неба, Вам необходимо пройти через парк Tiantan, вход в который стоит Y15. Это большой ухоженный парк, в южной его части находится Long Corridor. Пятиметровой ширины и 350 м. длины, он соединяет павильон для умерщвления животных (animal killing pavilion), божественную кухню (divine kitchen) и священный склад (divine warehouse) :)). Проходя по коридору, вы опять сможете насладится самодеятельностью китайцев, исполняющих душераздирающими голосами какие-то песни под гармошку, пронаблюдать за их игрой в карты или бесконечным процессом вязания чего-то шерстяного (неужели ради этого они приобретают билеты и приходят сюда?)

Далее по ходу, почти каждая достопримечательность обнесена забором или высокой стеной и к ней продается отдельный билет. Вход в сам Храм Неба - Y20.

Храм Неба (Tiantan), шедевр архитектуры династии Минь, стал символом Пекина, встретить его можно практически повсюду. Первоначально Храм и парк служили местом, куда приходил Сын Неба, император, и совершал торжественные ритуалы, призванные обеспечить благоволение Неба народу Китая. В соответствие с этой целью весь комплекс пропитан символизмом и выстроен в согласии с концепциями нумерологии. Храмы круглые, а их основания - квадратные (по представлениям китайцев, небо - это круг, а земля - квадрат). Парк (267 га) имеет четыре входа по четырем сторонам света, северный конец парка - полукруглый, и там находится Храм Земли (Ditan), южная часть - квадратная, и здесь расположен Храм Неба. Именно здесь император выполнял самые сакральные ритуалы связи с Небом во время зимнего солнцестояния.
Тяньтань - не только Храм, но и парк: по утрам (6.00 - 6.30) у входа здесь собираются практикующие тайцзицюань и разбредаются по своим любимым местам в парке.
 
 

Еще обратил на себя внимание 500-летний можжевельник, ствол которого похож на множество перекрученных между собой веревок. Из-за этой своей причудливой формы он называется "можжевельник девяти драконов". В целом, парк большой, просторный и гулять по нему приятно. Время летит незаметно: 

На выходе из парка я зашла в какую-то недорогую забегаловку и заказала суп, глядя на тарелки уже жующих посетителей. То, что казалось аппетитным фасолевым супом с макаронами прозрачной консистенции (господи, и что меня в этом привлекло?!), оказалось острейшей похлебкой, т.к. красный цвет символизировал огромное количество соответственно красного перца, "фасоль" - была орехами (!!), а вот "макароны"... столь резиновые предметы мне еще не приходилось жевать. Даже при всем желании, раскусить их было невозможно, единственный способ поглотить - это с шумом втянуть в себя и затем проглотить не разжевывая, что с успехом проделывали окружающие меня китайцы. Ок, пришлось заказать другое блюдо. Обычный рис, жаренный с яйцом, тоже был далек от чудес китайской кухни.

На обратном пути, в автобусе, один пожилой китаец медленно и с расстановкой спросил меня: "Where Are You From?"
"I am from Russia" - ответила я, - "Is it good or bad?" (пыталась я пошутить), на что он ничего не ответил, лишь многозначительно улыбнулся; возможно не понял моего вопроса. Затем задал еще несколько типичных вопросов, ответы на которые его кажется вряд ли интересовали, но он словно выполнял некую церемонию "разговора с иностранцем". Однако, когда я уже поднялась к выходу, то он четко и медленно произнес: "До свидания!"

Похоже они и вправду учили русский язык в школе! :)

Западный вокзал Пекина произвел сильное впечатление своей грандиозностью и современностью. Лишь верх этого огромного серого здания был увенчан традиционной китайской крышей с загнутыми вверх концами.

На вокзал я приехала за час до отправления, опасаясь проблем с ориентацией и поисками нужного поезда. К великому удивлению, всё оказалось крайне просто. В дальнейшем, поняв, что на всех вокзалах существует одна и та же система прохождения троекратного контроля, плюс определенные процедуры внутри вагона, я приходила на вокзал за 20-30 минут до отхода поезда и без суеты находила нужный вагон и место. Так что, благодаря столь налаженной схеме беспокоится о том, что что-то перенесут или отменят и сообщат об этом только по-китайски, не стоит. На нашем безотрадном фоне китайцы вполне гуманны; в метро и во многих автобусах объявление остановок дублируют на английском (!). Кроме того, во многих автобусах и в некоторых случаях в вагонах поездов имеется электронное табло с бегущей строкой, где на китайском и на англ. сообщается название следующей остановки.

Еще на вокзале я столкнулась с двумя израильтянами, которые в свое время сфотографировали меня на безлюдной стенке, а потом, как выяснилось, видели меня из окна автобуса где-то в центре Пекина. Так что, не только Москва - "большая деревня".

Что же касается поезда, то и тут все вызывало у меня изумление - чистые вагоны с мягкими дорожками на полу, аккуратно заправленные постели, по бокам которых свисают рюшечки, ненавязчиво играет приятная негромкая музыка, а по коридору время от времени проезжает тележка с разнообразной едой (на продажу). Я ожидала увидеть непритязательные вагоны Индии стандартов 2го класса, а здесь - а-ля российский фирменный поезд экстра люкс с той только разницей, что белье здесь было бесплатным и в 5 утра никто не орал истошным голосом о немедленной сдаче казенного белья.

Есть еще одно отличие: умывальники расположены отдельно от туалета и таким образом, по утрам не создается пробка в туалет. Поначалу я порадовалась сообразительности и гуманности китайцев... но лишь до момента, когда настала пора чистить зубы. Дело в том, что в "умывальном отделении" находится 2 раковины, а процесс умывания у китайцев напрочь лишен какой-либо эстетики: носоглотку они прочищают шумно и как всегда не обращая ни на кого внимания. Апофеозом моего вечернего моциона была бабка, стоявшая у соседней раковины. Она неторопливо доставала по очереди одну из своих вставных челюстей с последующим полосканием их в раковине. Нет, все-таки гораздо приятнее умываться в одиночестве, в изолированной комнате!

Часа в четыре ночи я проснулась под звуки, доносящиеся с соседней полки - пассажирка шумно втягивала в себя лапшу из супа Дешерак. А утром меня развеселили пара китайцев, разгуливающих по вагону в нижнем белье, причем вид у них был гордый, словно наряжены они не в кальсоны, а брюки от Армани. :)
 
 

День 5. X'ian. (Сиань)

Уже на выходе с вокзала вокруг нас начала суетиться одна бойкая китаянка, говорящая по-английски. Она предлагала остановиться в "ее" гостинице (Royal Hotel), в 5-минутах ходьбы от вокзала. Гостиница и вправду оказалась недалеко; номера не плохие и цены тоже приемлемые. После почти получасовой ожесточенной торговли ребята снизили цену на симпатичный 2-х местный номер с душем со 120 до 80 юаней, что было весьма и весьма недурственно. Я тоже оставила вещи в гостинице, под предлогом того, что в ней остановились мои "друзья" и мы отправились к автобусной остановке (авт. 306), на котором примерно за час добрались до Терракотовой Армии.

По дороге в автобусе ребята дали мне визитку одной из гостиниц в Ченгду, которую им порекомендовали друзья и где они собирались остановиться. Чтобы не мучиться с перерисовыванием иероглифов я решила воспользоваться испытанным приемом и попросила одну из пассажирок - девушку-китаянку переписать это название и адрес в мою тетрадку. После минутного колебания она начала что-то писать. Лишь случайно я решила сверить - ничего общего с оригиналом :0 К счастью, в этом же автобусе ехала одна китайская пара, проживающая в Канаде и, соответственно хорошо говорящая по-английски. Оказывается, девушка написала буквально следующее: "здесь такого адреса нет, т.к. это - Сиань, а Ченгду - дальше на юге" (!!!)

Вход в Терракотовую армию стоит Y65; как и по всему Китаю, цена на билеты здесь для китайцев и иностранцев одинакова. Ни на меня, ни на ребят особого впечатления данное зрелище не произвело. Можно сказать, что поехали, "потому что надо", "потому что нельзя не посетить". Ощущение, что сами китайцы раскрутили популярность раскопок, чтобы впоследствии на этом заработать.

Цинь Шихуан (Qin Shihuang) был первым императором объединенного Китая в 221 - 210 гг. до н.э. Строительство его усыпальницы началось сразу же после того, как Цинь Шихуан взошел на трон. По мере того, как он завоевывал и присоединял все новые и новые территории Китая, работы над усыпальницей расширялись, и вскоре приобрели невиданные размеры. По хроникам, периметр внешней стены захоронения был равен 6 км, внутри были спрятаны настоящие сокровища: искусно обработанные драгоценные камни, золото и серебро представляли картину волшебного сада, где текли реки и моря из ртути. Сегодня над могилой императора возвышается курган высотой 40 метров, он до сих пор не раскопан, так что любоваться особенно нечем.

В 1,5 км к востоку от усыпальницы императора стоит комплекс, под крышей которого разместилась неусыпная стража императора Цинь Шихуана, его терракотовая армия. В 1974 году, копая колодец, местные крестьяне обнаружили одну из самых громких археологических находок XX века: тысячи терракотовых солдат в натуральную величину, с лошадьми, стоящих в боевом порядке, - целая армия, сопровождающая императора в его посмертии. Всего были раскопаны три подземных помещения, над первым (210 м с востока на запад и 60 м с севера на юг) поставили крышу и превратили в выставочный зал. 6000 воинов стоят здесь, формируя боевой порядок прямоугольника: впереди - три ряда лучников (210 воинов), за ними - основная армия солдат, одетых в броню, с копьями, топорами и другим холодным оружием на длинных древках, сопровождают их 35 колесниц с лошадьми. Все позы, все жесты воинов в точности соответствуют древней китайской книге об искусстве войны. Многие из них носят настоящее оружие двухтысячелетней давности (мечи и стрелы до сих пор острые, их только покрыли современным антикоррозийным покрытием). В 1976 году во втором помещении были раскопаны еще 1000 солдат, в третьем - только 68 и одна колесница. Предполагается, что воины в третьем помещении стоят на командном пункте, который управляет порядками в первом, во втором и, возможно, в остальных пока нераскопанных подземных помещениях. Археологи считают, что в окрестностях усыпальницы Цинь Шихуана под землей стоит еще большая армия, вот только на ее раскопки уйдут десятилетия.
 

Походили - побродили по залам часа 2 и я решила оторваться от ребят, чтобы с "ускорением" досмотреть достопримечательности Сианя и успеть на вечерний поезд. Дорога назад заняла часа полтора из-за огромного количества пробок.

Направляясь по одной из людных широких улиц от вокзала в сторону центра, я "подцепила" своим болтающимся на спине рюкзаком мелкого карманника; и хотя вытаскивать оттуда было нечего, я все же решила больше никого не провоцировать и развернула рюкзак в "подконтрольную мне зону". Пройдя буквально сотню метров, уже инстинктивно я вычислила еще одну парочку: мужчина лет 45 давал знаки подростку лет 11, который пристраивался за каким-нибудь рюкзаком или резко перебегал улицу, подсекая велосипедистов с прицелом на их багажник. Полиции нигде поблизости не было, а владельцам соседних лавочек было глубоко наплевать на криминальную атмосферу улицы; каждый блюдет свои интересы. Еще одну увлекательную сцену "из жизни Сианя" я наблюдала из-за стола недорогого ресторанчика, где остановилась пообедать: "команда" из 8 человек пыталась всучить прохожим какие-то упаковки то ли с рубашками, то ли с просто умело сложенными кусками ткани. Двое или трое из них "продавали", остальные изображали заинтересованных покупателей, инсценируя бурный ажиотаж в моменты приближения потенциальной жертвы. Кажется, паре человек им все же удалось навязать свой товар за те 20 минут, что я за ними наблюдала.

Справедливости ради, надо заметить, что только район, прилегающий к вокзалу, отличается несколько криминальным характером; остальные же улицы вполне спокойны и обычны.

Как мне показалось, основные достопримечательности Сианя можно пробежать часа за 2. Больше всего мне понравился мусульманский квартал с мечетью. Действительно своеобразное сочетание китайского и чего-то неуловимо арабского. Обращают на себя и лица китайских мусульман: смесь китайских и арабских черт лица выделяет их среди прочих китайцев, но все же это не типичные арабы. Очень часто их можно встретить на улицах различных городов на велосипедах с прицепленной сзади коляской, на которой разложены разные восточные сладости: орехи, пахлава, финики и прочие аппетитные вещи. Но ажиотажа вокруг них не наблюдается, видимо потому, что китайцы почти не едят сладости...

Первые поселения людей возникли здесь 6000 лет назад, на протяжении 2000 лет Сиань был свидетелем зарождения, расцвета и падения по меньшей мере пяти императорских династий и три раза был столицей империи - Сяньан (Xianyang), столица империи Цинь и империи Хань, и Чанъань (Chang'an), столица империи Суй и империи Тан. Небольшой исторический очерк на странице о провинции Шэньси дает представление о том, как разворачивалась история этих древних столиц. Если Сяньан находился к северу от современного Сианя, то столица империи Хань и ее преемница - великолепная Чанъань - стояли как раз там, где впоследствии возник нынешний уже город. Планировка Чанъани основывалась на традиционном китайском стиле: внешние городские стены образовывали прямоугольник, 10 км с востока на запад и 8 км с севера на юг. Внутри была сетка пересекающихся под прямым углом улиц и широких проспектов. Внешние стены достигали в высоту 5,5 метров, в толщину - от 5,5 до 9 метров у основания. В стене 11 ворот пропускали во внутренний город, где еще за рядом стен находился императорский двор, дворец и присутственные места администрации. Чанъань вполне могла спорить с Римом или Константинополем за право называться крупнейшим городом мира: в VIII веке н.э. внутри внешних городских стен проживало 2 миллиона человек, еще миллион жил снаружи. Предпринятая императором династии Суй Вэнь Ти (Wen Ti) реорганизация империи ставила своей целью стягивание в Чанъань лучших кадров для госаппарата со всех концов Китая. Сюда же естественным образом стягивались лучшие художники, ремесленники, поэты и писатели, философы и учителя, а также все мыслимые в то время материальные блага и богатства. Чанъань стала началом и концом Великого шелкового пути. Связанная с системой Великого китайского канала специально прорытыми каналами, Чанъань получила выход к морю. Город стал центром международной торговли, и в нем осело либо его посещало большое количество купцов, путешественников, мастеровых и миссионеров из самых разных стран мира - от огнепоклонников из Персии и мусульман до христиан-несториан. Неудивительно, что современный Сиань и его окрестности являются одной сплошной музейной территорией, - для этого хватило бы наследия одной Чанъани.

С закатом империи Тан в 907 году н.э. закатилась и слава Чанъани: новые столицы создавались и рушились теперь на юге и востоке, пока новый период стабильности империи не ознаменовался новой твердой столицей - Пекином. Чанъань стала Сианем и играла роль изолированного провинциального города. Только в XX веке город стал преображаться: сначала в связи с постройкой железной дороги Чжэнчжоу - Сиань в 1930 году, затем в связи с приходом коммунистов, начавших индустриализацию города. Сегодня население Сианя приблизилось к тому, что было в VIII веке: три миллиона человек. Современная политика в отношении города - превратить его в мощный торгово-промышленный центр "в центре страны", в противовес бурно растущим гигантам побережья. Для туристов же Сиань надолго останется неповторимым из всех китайских городов - городом-музеем под открытым небом.
 
 

Точно в центре Сианя, в центре Старого города внутри старых городских стен, возвышается гигантская Колокольная Башня (Zhonglou). От неё начинаются четыре главных улицы города: Бэй (Bei Dajie, Северная), Нань (Nan Dajie, Южная), Дун (Dong Dajie, Восточная) и Си (Xi Dajie). Первоначальная башня была построена в XIV веке, но перестраивалась в 1739 году. Раньше огромный колокол на башне отмерял своими ударами время. Вход в башню находится на северной стороне через подземный переход. Наверху сейчас выставлена коллекция восковых фигур императоров Чанъани, династии Цинь, Хань и Тан. Вход в башню - 10 юаней.

Прочие достопримечательности, в которых я сама не побывала, но описание, взятое с различных сайтов, оставляю:
Башня Барабанов (Gulou) гораздо меньше по размерам своей сестры, расположена к западу от нее и служит своеобразным указателем начала мусульманского квартала Старого города (рядом с башней - Большая городская мечеть). На север от Башни Барабанов идет улочка Бэйюаньмэнь (Beiyuanmen) - интересная старая улочка, заполненная лавками ремесленников, магазинами и ресторанами.
Большая городская мечеть Сианя (Da Qingzhensi) - одна из самых крупных мечетей Китая. Построенная в XVIII веке, она создана в китайском архитектурном стиле в окружении садов и парков. Мечеть открыта с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 (плата для туристов - 12 юаней). Можно пройти во двор мечети, но, чтобы посетить молитвенный зал, нужно быть мусульманином.

Пагоды Двух Гусей (Da Yan Ta, Xiao Yan Ta)

Пагода Большого Гуся (Da Yan Ta) стоит на бывшем месте Храма Материнской Любви, на юге Сианя, за городскими стенами. Этот универсальный знак города, используемый на всех открытках и путеводителях как визитная карточка Сианя, был построен в 648 году н.э. третьим императором династии Тан, Гао Цзуном (Gao Zong), в память о своей умершей матери. Первоначально пагода состояла из пяти этажей, затем она много раз пристраивалась, перестраивалась и росла. Помимо памяти о матери, целью ее строительства было хранение буддистских писаний, привезенных из Индии путешествующим монахом Сюань Цзаном (Xuan Zang). Он перевел и обработал манускрипты в 1335 томов на китайском языке. Нынешнее здание пагоды, 64 м высотой, похоже на крепость. Можно взобраться наверх, чтобы полюбоваться видом на город и окрестности. Пагода находится в конце улицы Яньталу (Yanta Lu), на южной окраине Сианя. Автобус №41 от ж/д вокзала идет прямо туда. Вход расположен с юга, входная плата - 10 юаней плюс 15 юаней за право влезть наверх. На восточной стороне комплекса - недавно построенный Музей искусств династии Тан (Tangdai Yishu Bowuguan), вход - 5 юаней.

Пагода Малого Гуся (Xiao Yan Ta) расположена на территории храма Цзяньфу (Jianfu). Высота сооружения - 43 метра, верхушка пагоды сорвалась во время землетрясения XVI века. Сам храм Цзяньфу был выстроен в 684 году н.э. во имя благополучного посмертия императора Гао Цзуна. Таким образом, храм и пагода родственно связаны с Большим Гусем. Малый Гусь также хранил буддистские рукописи, привезенные, правда, другим путешественником. До пагоды можно доехать на автобусе №3 от вокзала: через южные ворота Старого города и вниз по улице Наньгуаньчжэнцзе (Nanguan Zhengjie). Пагода стоит около пересечения Наньгуаньчжэнцзе и Юисилу (Youyi Xilu). Входной билет - 5 юаней плюс 4 юаня за подъем наверх.

Прогулка по Старому городу

Старый город, внутри старых городских стен, во многом сохранил свою первоначальную атмосферу. Особенно это относится к мусульманскому кварталу вокруг Большой мечети. На узких улочках к северу и западу от мечети стоят древние глиняные дома, фабрики по производству сезамового масла, небольшие мечети - картина настоящего мусульманского Востока. Интерес представляют улицы Наньюаньмэнь (Nanyuan Men), Хуацзюэсян (Huajue Xiang) и Дамайшицзе (Damaishi Jie), идущие на север от Западной улицы Сидацзе (Xi Dajie) через продовольственный рынок в мусульманском стиле.

Храм Городского Бога (Cheng Huang Miao) - деревянное здание в древнем стиле, с крышей из голубой черепицы. Храм не используется по прямому назначению - сейчас эдесь склад, но он имеет определенное очарование. Храм расположен в 10 минутах ходьбы на запад от Башни Барабанов, в конце длинного крытого рынка, тянущегося к северу от Сидацзе.

За стенами Старого города находится действующий даосский храм Восьми Бессмертных (Ba Xian An) - самый крупный даосский храм в городе. На стенах внутреннего дворика написаны сцены из мифологии даосизма. Храма можно достичь, следуя по улице прямо на восток от ворот Чжуншань в старой городской стене. Вход - 5 юаней.  http://www.gochina.ru/regions/center/xian/xian.shtml

Поезд в Ченгду оказался гораздо проще и непритязательней. Публика здесь гораздо больше сорит и беспрестанно курит. Вообще, чем дальше я от Пекина, тем больше убеждаюсь, что нахожусь в Китае. :))

Общение мое с соседями по купе по известным причинам не складывалось, так что, чтобы донести до них хоть какую-то информацию о себе я сказала, используя разговорник, что я из России, из Москвы. И тут... выяснилось, что, чуть ли ни весь вагон знает слова "товарищ" и "до свидания". И то, и другое, не имело практического применения в данной ситуации - 22х часовое путешествие лишь началось и прощаться было еще рано. К слову сказать, расстояние от Сианя до Ченгду было чуть меньше, чем от Пекина до Сианя, а билеты были почти в 2,5 раза дешевле (Y113), и дорога почти в 2 раза дольше.

Одно из мимоходных наблюдений: в Пекине около 90% девушек не пользуется косметикой; в Сиане же наоборот - около 90% пользуется и у многих даже броский макияж.
 

День 6. Дорога. Вечер в Ченгду.

Китайцы курят в вагоне, однако прекращают, когда я их об этом вежливо прошу. Все же, невозможно то и дело бегать по вагону и просить перейти в тамбур. От этого, едкий сигаретный дым перманентно висит в воздухе. Вагон, хоть и не сверкает чистотой, но и не заплеван до неприличия - время от времени по коридору проходит проводник с веником и выметает все, что успели накидать неопрятные соотечественники. Если б у них работали наши проводники, то к концу поездки вагон бы завалило до второй полки, а то и выше...

Наконец-то прибыли в Ченгду. 4 вечера, вряд ли я успею что-нибудь сегодня посмотреть. :/

На выходе с вокзала несколько представителей гостиниц поджидают (иностранных) туристов. И хотя я ничего не слышала о "Dragon Town Inn", меня соблазнила их цена и месторасположение. Как я потом поняла, это оказался действительно лучший вариант: находятся они в самом центре города, на старинной пешеходной улочке; поскольку гостиница только открылась, то все там новое и красивое (раньше в этом доме жила богатая китайская семья); цена за кровать в комнате на троих - Y25; туалет, правда, с душком... В холле гостиницы имеется интернет Y5/час; персонал приветливый и доброжелательный. Владельцы гостиницы - 2 молодых парня: канадец Tom и китаец Billy Zhao, который около года протусовался в Штатах, оттого английский его на очень приличном уровне.

К моему великому удивлению, не смотря на то, что гостиница только 3 месяца как открылась, в ней уже останавливалось двое русских, я была - третьей!! Вот это да! По просьбе Billy я оставила запись на русском в их гостевой книге, приветствуя всех соотечественников, кому случится сюда забрести и сообщила также свой e-mail для тех, кто захочет поделится впечатлениями и эмоциями. Пока - никаких вестей.

За короткую вечернюю прогулку по центру города поняла, что Ченгду - это очередной конгломерат с небоскребами и формирующейся на глазах деловой и торговой частью сити. Между прочим, здесь проживает уже 12 млн. человек, а не 9 - как было написано в LP'01.

Провинция Сичуань славится своей острой кухней. Повсюду продаются снэки в виде мини-шашлыков: на деревянные "спицы-шампура" нанизываются небольшие кусочки мяса, сосисок или чего-то еще и тут же при вас варятся в котлах с острым соусом. Отужинать я решила в ресторане с типичной для этой провинции кухней, работающего с элементами самообслуживания. Посетитель выбирает нанизанные на палочки овощи, кусочки мяса, рыбы, грибов и т.д. и т.п. (все это сырое) и далее готовит в чане, установленном в отверстии в центре стола, под которым горит огонь (силу пламени тоже можно регулировать самостоятельно). Стоимость блюда определяется по количеству палочек и с учетом типа соуса, которым заполняется ваш чан. Я бы ничего этого не поняла, если бы не молоденькая девушка, вовремя пришедшая на помощь мне и официантке. Последняя, как и полагается, не говорила по-английски, а потому на все мои вопросы молча и с удивлением хлопала глазами ("о чем тут можно спрашивать? Это же элементарно.")

Девчушка (на фотографии сверху)в этот вечер ужинала с родителями и, увидев мои затруднения, решила помочь незадачливой иностранке и заодно по-практиковать свой английский. А я, в свою очередь, еще раз убедилась в доброжелательности и открытом нраве китайцев. Несколько раз еще, в парках или просто на улице, ко мне подходили китайцы, чтобы пообщаться, поболтать ни о чем. При этом, каждый раз, вели они себя на удивление ненавязчиво, улавливая настроение собеседника и легко прерывали беседу в моменты когда (у меня) не было времени или возможности продолжить разговор. Всякий раз я невольно проводила параллель с Индией, где мало кто подходит к иностранцам "просто так". (Там через 10-15 минут разговор принимает одну из заданных тем: кто-то из близких родственников или он сам владеют магазином, в который хорошо бы зайти "просто посмотреть" и "попить чай"; либо он от чистого сердца предлагает вам решить "проблему" билетов или обмена валюты, либо... и т.д. и т.п. Главное, что за каждым "добрым жестом" кроется какой-то материальный интерес, корысть, слащаво прикрываемая любезностью, от чего сами путешественники непроизвольно становятся грубы и подозрительны, отчеканивают холодное "нет!" не дав новому доброжелателю и рта открыть.) Так что, мне было приятно отметить, что большая часть моего индийского опыта в Китае оказалась не востребована.
 
 

День 7. Chengdu. Panda Breeding Research Base; Wenshu Temple; дорога в EmeiShan.

Поскольку попасть в Panda Breeding Research Base (PBRB) нужно в промежуток между 8 и 10 утра - время кормежки, когда они проявляют хоть какую-то активность, после чего засыпают и смотреть практически не на что - то встала я в 6 утра и в 6.45 была уже на остановке автобуса №1 (на главной площади). Вопреки всем пессимистическим ожиданиям, автобус бодренько доставил меня до пересадки на следующий авт. (№9) всего лишь за 15 минут (!!), вместо обещанного часа; второй автобус шел и того меньше - минут 5-10. Поскольку к Авеню Панд я приехала слишком рано (вход для посетителей открыт с 8 утра), то решила не брать такси, а пройтись пешком. На это ушло около 45 минут (где-то 4 км.). В качестве альтернативы можно проехаться на местном автобусе зеленого цвета без номеров. К центру я прибыла аккурат в 8, где благодаря раннему часу не было еще ни одного посетителя и можно было вовсю наслаждаться тишиной и уединением в широко раскинувшемся заповеднике. На территории парка расположено несколько участков, огороженных неглубокими рвами и живой изгородью, за которыми живет по несколько панд (от 2 до 6-7 на каждом из участков). 

Как мне показалось, чувствуют они себя там вполне свободно и непринужденно, гораздо лучше, чем в зоопарке. Центр этот славится еще и тем, что помимо знаменитых Giant Panda, здесь можно увидеть Red Panda:

размером и расцветкой напоминающих лис с очень забавными лисье-медвежьими мордочками, а так же новорожденных мишек, которых выхаживают в специальных боксах.

Несомненно, зрелище заслуживающее внимания, и лучше всего ехать туда самому. К моменту моего ухода, парк наполнился группами китайских и иностранных туристов, которые, шумно восхищались, сюсюкали мишкам, щелкали камерами и всячески разрушали некогда умиротворенную атмосферу парка. Я поспешила прочь.

На обратном пути я сошла с автобуса не доезжая до центра и через пару минут была у одного из самых больших буддистских монастырей Сичуаня - Wenshu Temple. Это один из самых оживленных храмов, кои мне довелось видеть; можно бесконечно наблюдать за кипучей деятельностью, разворачивающейся в стенах монастыря, разглядывать лица посетителей - сосредоточенных, радующихся, погруженных в себя или праздно гуляющих вокруг; любоваться пляской ярких красок...Все это доставляло мне несказанное удовольствие и место казалось идеально для фотосъемки - целая палитра эмоций и красок, в эпицентре которых вы находитесь и при этом ни на вас, ни на камеру никто не обращает никакого внимания. В прилегающем парке как всегда собираются группы пожилых людей, поют, играют на каких-то инструментах; вокруг храма расставлено бесконечное количество столиков за которыми люди пьют чай. Согласно LP, - здесь находится самый большой в Китае tea house. Удивительно, но семечки китайцы любят не меньше, чем в российской глубинке. На столиках и вокруг них прямо на глазах вырастают холмики огрызков и шелухи от семечек: почему-то изысканный процесс чаепития неизменно сопровождается здесь лузганьем семечек. В самом же монастыре, состоящем из нескольких строений между которыми расположены идентичные внутренние дворики, жизнь бьет ключом. В этих двориках происходит завораживающее действо, у которого как будто бы нет ни начала, ни конца: толпы людей с подношениями ждут своей очереди к алтарю, другие сгрудились вокруг медных стоек, на которые укрепляются подожженные ароматические (?) палочки. Очень быстро пламя охватывает кустарник воткнутых палочек и взвивается на несколько метров, вокруг становится нестерпимо жарко, толпа расступается и тут непонятно откуда появляется "пожарник" со шлангом, беспощадно кладя конец разыгравшимся страстям. Но не надолго. Зрелище сравнимого накала уже собирает зрителей в соседнем дворике, где тот же цикл рождение -кульминация-смерть повторится следующие 10-15 минут и так повсюду вокруг.

Немного в стороне от монастыря находится знаменитый вегетарианский ресторан. К услугам иностранцев, не говорящих по-китайски дворик с красиво сервированными столами, музыкой и довольно дорогим меню на английском. В соседнем же смежном дворике многолюдно. Здесь ресторан для китайцев. Очереди две: одна к кассе, где нужно назвать заказываемое блюдо, оплатить его и выписать чек. Во второй очереди этот чек обменивают на вожделенную еду. Процесс поставлен на поток, как в российской столовой с той только разницей, что касса находится в начале технологической линии, а еда выглядит и пахнет довольно аппетитно. Само собой разумеется, что есть я предпочла среди китайцев, хотя мне стоило больших усилий понять систему обслуживания и выбрать себе блюдо. Мне повезло, что проходящая мимо девушка с гигантской запеченной рыбиной на тарелке, (вот он - мой обед!!), говорила по-английски и проинструктировав меня, написала по-китайски название блюда. Между прочим, на мой вопрос рыба ли это, она ответила утвердительно; ведь у меня были некоторые сомнения, может ли рыба быть частью вегетарианской кухни... И вот ведь судьба-злодейка! Обещанная рыба оказалась искусно запеченным и красиво сервированным картофельным пюре в довольно остром соусе... А я-то, наивная, удивлялась, как такое блюдо может стоить всего 5 юань. :/

Погуляв еще немного вокруг, я дошла пешком до центра города и сделав вывод, что все самое интересное я здесь уже посмотрела, на остальное же тратить свое драгоценное время смысла не имеет, отправилась на автобусную станцию, откуда уже через несколько минут уходил экспресс на EmeiShan. (Y31,5; 2 ч. 15 мин.) Часть пути проходит по highway-ю (дорога, между прочим, платная), т.ч. едем быстро. Пейзаж безрадостный и однообразный.

Высаживаюсь у развилки между дорогой, ведущей к центру города Emei, дорогой на Leshan и дорогой до Baoguo, куда собственно я и держу путь. За 5 юаней такси довозит меня до этого славного местечка с атмосферой горного туристического курорта. Вдоль основной улицы тянется вереница кафэшек и ресторанчиков с меню на английском, аккуратненькие магазинчики с сувенирами и красивыми банками ароматного чая; на другой стороне дороги - елки подсвечиваемые уютным зеленым светом, деревья, украшенные гирляндами неоновых огоньков. С наступлением темноты загораются разные фигуры животных и разноцветные лампочки. Улицу заполняет тихая праздничная атмосфера, словно вы попали на рождество в Европу.

Я решила не останавливаться в известном всем Teddy Bear Guest House - уж больно он раскручен, а по моему опыту в таких местах соотношение цена-качество не адекватно. Один из "доброжелателей" уговорил меня остановиться в гостинице "друга", где я сторговала койку в дорме с 20 до 10 юань. (Кавычки стоят потому, что я так и не поняла мотивов и интереса этого человека, который едва ли являлся другом хозяину гостиницы; вел же он себя очень навязчиво.) Однако, мне повезло с выбранным местом - я была практически единственным постояльцем в гостинице, поэтому в душ я ходила в соседний пустующий одноместный номер. What a great deal!

Напоследок прошлась по магазинчикам и накупила всякой снеди на дорогу (сушеной папаи, орехов, печенья), а также "термос" на китайский манер. На эту вещь я обратила внимание еще в поездах, где им пользуются практически все. Стеклянная колба, емкостью +/- 0,5 л. с плотно закручивающейся крышкой и сеточкой для отделения чаинок, оказалась очень практичным приспособлением. Несмотря на то, что она почти не держит тепло, в ней всегда можно заварить чай, имея в виду, что кипяток в Китае доступен всегда и везде. Настоящий термос был бы, конечно, еще лучше, но его, к сожалению, я с собой не взяла.

Итак, забегая вперед, скажу, что все это мне очень пригодилось. Благодаря тому, что под рукой у меня всегда был снэк, мне удалось сэкономить время на остановки для перекусов. За все 9 часов подъема я сделала только 4 пятнадцатиминутные остановки на отдых с коротким перекусом из того, что у меня имелось с собой. В таком же темпе проходил и 10-часовой спуск следующего дня.
 
 

День 8. EmeiShan. Подъем.

Проблема "поесть" здесь не стоит - вдоль всего пути, на расстоянии 15-30 мин. ходьбы друг от друга, расположены различные лавочки, где можно подкрепиться приготовленной при вас пищей, либо же купить "пожевать" какой-нибудь снеди. Так же благополучно обстоят дела по вопросу "где переночевать": остановиться можно в каком-нибудь из монастырей, а ближе к вершине есть даже несколько гостиниц. Всюду и в любое время (даже до полудня! J ) вас будут зазывать и приглашать остановиться переночевать именно у них.

95% дороги - это каменные ступеньки, на сотни и сотни метров вверх.

За все время моего подъема и спуска я встретила только 6 иностранцев, остальные же туристы - китайцы. Причем, 90% из них поднимается на вершину и возвращается вниз на фуникулерах или автобусах. Около 7% тусуется на отрезке Qingyin Pavilion - Heilongj Plank Way (к слову сказать, это один из самых живописных участков маршрута с незначительным подъемом). Далеко не все из них доходят до Joking Monkey Zone. Оставшиеся 3% честно поднимаются и спускаются по всему (всему ли?) маршруту.
 

Для тех, кто ограничен во времени или не уверен в своих силах, можно порекомендовать подняться до вершины на автобусе и дальше спускаться самостоятельно.

Идти пешком по этому национальному парку - непередаваемое удовольствие. Кругом - первозданная тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц, шумом водопадов и шорохом собственных шагов. Душа поет и я радуюсь, что я здесь одна и потому могу наслаждаться роскошью природы в полную силу.

Исключение составляют лишь места, в которых заканчивается/начинается очередной отрезок канатной дороги, либо же есть подъезд на машине - тут царит гомон голосистых и к тому же беспрерывно курящих китайских туристов, уничтожающих своей повседневной суетой хрупкую гармонию природы. Создается ощущение, словно приехали они не окружающей красотой любоваться, а выполнить обязательное культурное мероприятие.

Итак, подавляющее большинство начинает свой маршрут от Winnian, добраться до которого можно только на специальном туристическом автобусе (Y11), отходящем от центральной авт. станции в Baoguo. Никакие местные автобусы, которые еще совсем недавно ходили здесь за Y2, больше не курсируют. Дело поставлено на коммерческую ногу и деньги зарабатываются на всем: вход Y80, при этом вход в большинство монастырей в районе, близком к подножью, - за отдельную плату (10-20 юань); канатная дорога стоит порядка 300 юань или еще больше.

К текущему моменту пыл платить за вход, да еще и неоднократно, заметно поугас. Собственно, я и раньше не приходила в восторг при виде касс, понатыканных повсюду, даже там, где им быть не положено. Ну а сейчас, и подавно. Так что, совесть моя спала мирным сном, пока я обходила платный вход стороной, сначала вдоль зданий слева от кассы, а затем по тропинке, которая через несколько метров беспрепятственно вывела на основной маршрут.

В первый день моего трека погода подводила: туман, легкий вначале, потихоньку сгущался и вот он уже такой густой, что дальше 15-20 метров ничегошеньки и не видно. Выходит, зря я преодолеваю метры вверх по вертикали? Туман густой ватой висит над и подо мной, за перилами, заполняя собою обрыв воображаемой головокружительной крутизны. Вот уже и дождь заморосил, отчего ступеньки стали скользкими и на подъем уходит все больше времени и усилий. Первых двух иностранцев я встретила уже через пару часов пути - это были две сестры-канадки, с которыми я ехала в одном вагоне в Ченгду. В 1ый день они поднялись от Baoguo Temple через Qingyin Pavilion и XianFeng Temple до Xexiangchi за 10 часов. На 2ой день они уже спускались в Winnian. Сказали, что входные билеты купили, но их так никто и не проверил. Несколькими часами позже я встретила трех китаянок, одна из которых весьма бегло говорила по-итальянски (!!) Как оказалось, она проработала в Италии несколько лет. И тем не менее, такие встречи удивительны. Поболтали немного (насколько мне позволил скудный запас утраченных знаний). В свою очередь я их несказанно удивила тем, что иду ОДНА, да еще и ВВЕРХ при этом. Ну что ж, каждому своё. :))

За 4½ часа поднимаюсь к монастырю Xexiangchi. Все здесь овеяно какой-то завораживающей таинственностью, мистицизмом: играет медитативная музыка, очень напоминающая индийскую, горят благовонные палочки, молодой монах речитативом наговаривает молитву. Пелена тумана за порогом монастыря естественным образом вписывается в картину и усугубляет ощущение, что все это происходит во сне, а не на яву.

После 15-минутного отдыха я продолжила подъем. Прекратившийся было дождик опять зарядил и продолжал моросить до самого вечера. Следующий участок (JieYin Palace) я преодолела за 2 часа (а не 3, как написано в плане карты, где расстояния измеряются временем подъема), но зато оставшаяся часть пути (до Jinding Peak, 3077 m.) далась мне особенно трудно. Надо признаться, что к концу пути я изрядно устала и промокла, становилось всё холоднее, дул неприятный пронизывающий ветер. На одной из остановок я зашла в кафешку погреться, и присев, поняла, что ничего уже больше не хочу, только сидеть так напротив печурки и греться. Но монахи, делавшие там столь же короткий перерыв поторопили меня: давай-давай! Не расслабляйся! Тебе еще минут 40 подниматься, а ведь скоро стемнеет и где ты тогда будешь искать ночевку!

К сожалению, они были правы. Как я не торопилась, времени у меня в запасе оставалось все меньше. К 5 часам вечера сумерки сгустились, а туман стоял такой, что ориентироваться можно было лишь по отдаленным голосам. Первая гостиница, попавшаяся на моем пути, предлагала номера за 160-380 юань. Поднимаюсь до самой вершины и ищу монастырь, о котором мне говорили. Не видно ни зги. Наконец, появившийся откуда-то из тумана человек, указывает верное направление и я почти на ощупь захожу внутрь. Кровать в общей комнате (dorm) стоит здесь Y40, не торгуются. В нескольких десятках метров поодаль находится еще одна гостиница. Здесь мне соглашаются уступить комнату за Y20 (опустились с Y50).

Однако, мне предстоит здесь изрядно померзнуть: двери и окна имеют ужасные щели, и потому ветер гуляет по помещению, а дыхание превращается в пар. Я случайно забыла вытащить из сумки декоративный градусник, который купила в Пекине, и он сейчас показывает +5°С, но мне кажется, что на самом деле еще холодней. Интересно, всегда ли здесь так холодно в это время, или мне так "повезло" с погодой? Больше всего я сокрушаюсь над тем, что мне не суждено увидеть результаты столь длительного и тяжелого подъема: будто на тренажере позанимался, не выходя из спорт-зала. Тем больше разыгрывается мое воображение, рисуя какая перспектива могла бы открыться с обрыва высотой 3000 метров. :((

Бойкая розовощекая девчушка лет 17, работающая и в ресепшн и на кухне, согласилась поставить сушиться мои ботинки на единственный в гостинице обогреватель (еле-еле теплый).

Постояльцев в гостинице было не много, все номера - двухместные. Я сгребла одеяла не только с соседней кровати, но и с кровати соседней комнаты и улеглась даже не снимая куртки под 2мя ватными и 2мя шерстяными одеялами. И что же? Через какое-то время я почувствовала, что безнадежно замерзаю. Поднесла руку к окну - а оттуда дует ледяной струей (комната, которую я занимала находилась с подветренной стороны). Хорошо, что мне разрешили перебраться в номер напротив, где в конце концов удалось согреться под перенесенной сюда горой одеял... и снится мне сон: "Туман рассеялся, солнце поднялось и освещает дивный пейзаж!" Я настолько явно увидела долины и холмы, расположенные далеко внизу, у подножья EmeiShana, что моментально проснулась! ...5 утра. За окном - все та же мгла, снег и завывает ветер. Ну что ж! Буду спать до тех пор, пока не появится солнце! Пусть на это потребуется несколько дней - с постели не встану!
 

День 9. EmeiShan. Спуск.

Что-то казусы с погодой дезорганизовали меня, и потому спуск начинаю довольно поздно - в 8 утра. Через час с небольшим в небе начали появляться синие дырки, ширятся и растягиваются и, вот уже солнечные лучи предают и без того великолепной картине задорный вид. Чудеса! Кто бы мог подумать, что мне так повезет! Однако праздник продолжался не долго: через пару часов небо опять затянуло облаками, а вершина горы скрылась в тумане. В горах погода меняется удивительно быстро, поэтому нельзя ни на что надеяться, ни расстраиваться, когда ожидания не сбываются.

Вниз я спускалась почти бегом и через 45 минут достигла монастырь JieYin Palace, в котором также как и накануне играла буддистская музыка и пахло благовониями. Любопытно, что дорожка к вершине (Jinding Peak) проходит сквозь храм. Каждый, кто поднимается вверх, либо спускается вниз должен пройти через внутренние дворы и главное помещение монастыря, обогнуть 3х метрового золотого Будду... Все это выглядит столь неформально и непривычно, что невольно ищешь какие-то обходные пути, дабы не побеспокоить монахов своей мирской суетой. Ан нет! Альтернативы этой дорожке нет.

Дорога вниз изумительной красоты: на каждом повороте открываются всё новые и новые пейзажи, дух от которых захватывает. Отвесные обрывы на несколько сот метров вниз, голые скалы вперемешку со склонами, поросшими деревьями и... тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц. В одном месте увидела каких-то диковинных птиц с ярко-красным оперением, но так и не смогла сфотографировать - уж больно быстро они перелетали с места на место.

По пути я встретила несколько носильщиков с "ношей" - это еще один из способов передвижения для ленивых; правда, преимущества этого вида транспорта так и остались для меня загадкой. Поскольку конструкция носилок примитивна до безобразия, а именно представляет собой кусок ткани, натянутой между двумя палками, то и положение несомого незавидно: в состоянии эмбриона с ногами, задранными выше уровня головы, он безвольно болтается и подпрыгивает пока носильщики бодро скачут по ступеням. Судя по тому, что этой услугой пользовались далеко не калеки и инвалиды, а вполне нормальные люди, можно предположить, что прогулка по горам таким способом очень престижна.

Не обошлось и без "экстрима". Легкомысленно гуляя по парку, я не придала особого значения тому, что нахожусь в непосредственной близости от Monkey Joking Zone и результаты не заставили себя ждать.
 

Впереди по дороге сидела довольно большая обезьяна, которая при виде меня поднялась и уверенным шагом "от бедра" направилась прямо ко мне. Дойдя, остановилась, поднялась на задние лапы и отработанным жестом по-хозяйски полезла в левый карман куртки, завязанной вокруг пояса. Карман был пустым и она полезла в другой, где лежал пакет с сушеной папайей, которую я жевала в пути. Неслыханная наглость животного возмутила меня до глубины души, но в ответ на мои тщетные попытки сопротивляться, грабитель оскалил желтые клыки, сопровождая это грозным рыком. Демонстрация силы достигла своей цели и поставила точку в вопросе "Кто в доме хозяин?" Как ни стыдно признать, но я оказалась покладистой жертвой, т.к. желание сохранить куртку и жизнь взяли вверх над ущемленным чувством справедливости. Впоследствии мне рассказали, что одна австрийская пара поплатилась своим фотоаппаратом в этом же месте, несколькими днями ранее. Есть также свидетельства большой симпатии обезьян к продукции телекоминдустрии: что может быть милее и нужнее обезьяньему семейству, чем мобильники с их кнопочками, подсветкой и музыкальными трелями?!

Это ли неоспоримое доказательство правоты старика Дарвина?! Каким путем и во что эволюционировала обезьяна для меня уже вопрос решенный.

Так что, в качестве напутствия планирующим погулять по EmeiShan-у, при прохождении этого злополучного места, посоветую запрятать все ценности поглубже в рюкзак и вообще прикинуться неимущими, нечего развращать братьев наших меньших!

Сразу после случившегося, я зашла в храм Hong Chun Ping передохнуть. Тут мне и рассказали о только что произошедшей в Москве трагедии Норд-Ост. Поверить в случившееся было просто невозможно и я решила придерживаться версии, что китайцы что-то перепутали или недопоняли. Такого быть не может и всё тут!

Возвращаясь к моему треку по EmeiShan, хронометраж своего подъема и спуска я постаралась отразить на прилагаемой здесь карте. На всякий случай, продублировав ее, скажу, что спуск от Jinding Peak до Jieyin Dian занял 45 мин., далее до Xexiangchi (или как это звучит в LP "Xixiang Chi") - 1 ч. 15 мин., и оттуда до XianFeng - ровно 2 часа. XianFeng Temple - Qingyin Pavilion - еще 3 ч.15 мин. (вкл. 15 мин. перерыв в Hong Chun Ping).

Дойдя до Qingyin Pavilion, я решила, что дальше все равно должен быть спуск, а потому будет несложно пройти пусть и более длинный, но наверняка интересный путь до самого Baoguo Temple. Причин, по которым я приняла такое решение было 2: во-первых, на дистанции Qingyin Pavilion-Wuxia-gang Park было очень много народу (расстояние короткое, подъемов-спусков нет) и потому ощущаешь себя не в парке, а на каком-то шумном народном гулянье, а от этого за последние пару суток я уже успела отвыкнуть. Во-вторых, я решила не торопиться заканчивать свой и без того ограниченный контакт с китайской природой. И что же? В ответ на такое самоотверженное решение я получила... очередной подъем, и, вопреки моим ожиданиям, довольно продолжительный. И хотя этот участок маршрута особой живописностью не отличается, но зато и туристов тут совсем мало. После получасового подъема дорога почти ровная. Наконец я подошла к еще одному монастырю, единственному на мой взгляд, примечательному месту на всем маршруте от Qingyin Pavilion до Baoguo Temple. У подножья монастыря бьет фонтан, украшенный каменными драконами и львами а на расположенной тут же каменной плите выбиты стихи древних китайских поэтов, восхвалявших природу и любовь.

Мимо проходит 6-ой, встреченный мною за 2 последних дня, лаовай (иностранец), который сообщает, что от Baoguo Temple он шел 2 часа. "Вверх или вниз?" - спрашиваю я. "Для тебя вниз, а я шел вверх," - был ответ. "Ну, слава богу! Можно уже и расслабится", - подумала я, - "до темноты успею." Как бы ни так! Люди, почему вы так субъективны?!?! Полчаса к ряду я продолжала карабкаться вверх, вопрошая где же здесь "down" и вообще, какого лешего я сюда пошла?! Ну что ж, еще час ступенек вперемежку с дорожкой, но уже вниз, и я на финишной прямой. Итого, спуск у меня занял 10 часов, включая 3 остановки по 15 минут и один получасовой перерыв. Подъем же занял 9 часов, включая 4 остановки по 15 мин. каждая. Ела я только на самом верху (в гостинице) и еще раз - внизу, по возвращении в Baoguo. Остальное время - питалась прихваченными орешками и печеньем + чай на остановках.

В целом, EmeiShan произвел на меня великолепное впечатление и по 10-бальной шкале я оценила бы его в 10 баллов as "a must & not to be missed" place.
 
 

День 10. LeShan.

От ж/д станции я села в автобус без номеров, показав им лишь иероглиф LeShan и минут за 30-40 доехала до гл. автобусной станции города (5,5 юаней), расположенной в северной части и в 6-7 км. от Grand Buddha и в 4-5 км. от центра города. От автобусной станции можно доехать на велорикше за 1 юань до остановки автобуса №3, который за 1 юань довезет до самого Grand Buddha. Вход туда 40 юань.

Это вполне интересное место, особенно если вам надо как-то убить светлую часть дня в ожидании поезда на Lijiang. Однако, планировать туда отдельной поездки на мой взгляд не стоит.

Высота статуи Будды - самого большого в мире - достигает 71 метр и надо признать, что это гигантское изваяние, выбитое в скале, производит впечатление. Строительные работы продолжались 90 лет с 713 г. н.э. до 803 г. н.э.:

Чтобы оценить масштаб изваяния, нужно повнимательней присмотреться к (верхней) фотографии, где видны ступени, врезанные в боковую стену скалы. По этим ступенькам посетители спускаются к основанию статуи. В парке, разбитом вокруг Grand Buddha, много различных павильонов, искусственных водопадов и прудиков. Если задаться целью потратить там максимально возможное время, то слоняясь вокруг можно убить часа 2. Если хотите увидеть Будду и сэкономить деньги, то можно покататься на небольшом паромчике за 1 юань, что находится на том же берегу, что и Grand Buddha, в непосредственной близости от других паромчиков, старающихся затащить к себе туристов за 30 юаней (последние возможно чуть дольше задерживаются напротив статуи Будды, дабы страждущие туристы могли всласть нафотографироваться).

Забавную активность в этом парке проявляли группы студентов: нигде больше меня так не просили с ними сфотографироваться - сначала с каждым в отдельности, потом с 2мя из них, затем с 3мя и т.д., наконец групповой снимок, и так далее, но уже в убывающем порядке. Справедливо сомневаясь в том, что причина такой популярности моя исключительная фотогеничность, я поинтересовалась у одной из студенток, чем же я их так привлекла, на что получила исчерпывающий ответ (дословно): "Потому что я встретила тебя и теперь я очень счастлива!!" Full stop. (Вот как, оказывается, легко осчастливить тысячи китайцев - просто попадаться им на пути. Странно, что все прочие были такими сдержанными. :))Впрочем, ту же участь разделило еще 2 лаовая, которых я узрела в парке: их непрестанно останавливали то тут, то там, прося сфотографироваться вместе. Феномен парка Grand Buddha, Leshan.

Возвращаюсь на станцию где-то за час до открытия касс и возглавляю нарастающую со временем "очередь", благодаря чему и приобретаю желанный билет в спальный вагон (90Y).

На самом деле, слово очередь в Китае не применимо; эти люди генетически не воспринимают необходимость соблюдать порядок, последовательность. Уважение друг к другу - понятие отвлеченное, если речь идет об очереди. Хотя, возможно, "уважение друг к другу" также считается здесь атавизмом.

Чтобы хоть как-то защитить права стоящих ближе к кассе, во всех китайских вокзалах установлены металлические поручни, прокладывающие дорогу к самому окошку. Видели ли вы где-нибудь что-то подобное?

Несколько эпизодов текущего дня, произошедших во время автобусных поездок.

Один из китайцев с физиономией, украшенной ссадинами и синяками, весьма безыскусно попытался залезть в мой рюкзак, пока я покупала билет. Понятно, что кроме книжки и тетрадки вылавливать ему там было нечего. И всё же, факт этот меня разозлил и я решила поднять "профилактический ор" - что б не повадно было. И что же? Вместо принятия адекватных мер и как минимум высадки его из автобуса, окружающие чуть ли не вступились за него, выгораживая непонятно почему. Так, сидящий и доселе незнакомый ему дядя, начал утверждать, что он де чуть ли не самый близкий его друг и глаз с него не сводил, а посему ничего такого и не было. А если и было, то он больше так не будет. Проводнику тоже особо суетится не хотелось и он охотно поверил "заступнику", так благородно защитившего поруганную честь соотечественника. Всё спустили на тормозах. Кажется, эта ситуация подтвердила ранее слышанное мною утверждение, что при всех прочих равных виноватым будет всегда считаться лаовай (иностранец). Т.ч., конфликтов надо тщательно избегать, иначе, даже если вы окажетесь на месте жертвы, на вас же всех собак и повесят.

По дороге до LeShan проехали только что сбитого человека. Через пару км. сбит еще один пешеход. И это при том, что движение было очень и очень неинтенсивным... Тем же вечером, один из туристов, с которым мне предстояло ехать до самого Lijiang, рассказал, что был свидетелем наезда на крестьянина в Пекине, при этом водитель автобуса даже не остановился, мотивируя свое безразличие к участи сбитого тем, что он "всего лишь крестьянин" (!!)

Следующим мазком в картине террора стало повествование о том, что "совсем недавно" на одного из британских туристов было совершено нападение и убийство с целью грабежа. Дело происходило, если верить рассказчику, в той самой части великой стены, Huanghua Chang Cheng, где меня же и носило неделю назад. Что ж, придется делать выводы и далее по диким местам в одиночку не ходить.

Уже на перроне встречаем американца, возвращающегося тем же поездом в Pinzhihua, где он преподает английский. Когда же в разговоре затрагиваем тему криминала в Китае, он говорит буквально следующее: "Китай - страна с высоким уровнем насилия, средства же массовой информации об этом попросту умалчивают. Так, например, в Ченгду ежедневно совершается 50 убийств" (!!) (интересно, откуда у него такие сведения, если официальная статистика искажает действительность?) На мои слабые возражения, что это ведь буддистская страна, следует резонное замечание о том, что здесь был и официально все еще есть коммунизм, а религия практически истреблена - буддистов процентов 10, остальные - атеисты. Флегматичность и безразличный тон, с которым молодой человек давал столь неутешительный диагноз, откровенно пугал.

Позже я не раз пыталась выяснить точку зрения самих китайцев на данную проблему. Все они утверждали, что жизнь в Китае стабильна и безопасна, криминала нет и боятся нечего. Интересно, где же истина?
 
 

День 11. Дорога в Lijiang.

Само собой разумеется, что все вокруг беспрестанно курили. Мои сперва отчаянные попытки остановить курильщиков, (показывая в сторону знака запрещающего курение), быстро потеряли всякий смысл: для китайцев эти просьбы, вероятно, звучали как требования прекратить дышать. Хотя опция "не дышать" выпадала нам, трем некурящим лаоваям, особенно в моменты, когда из-за тучи песочной пыли за окном приходилось задвигать их створки. Что ж, со своим уставом, в чужой-таки монастырь...

Вопреки присущей данному автобусу раздолбанности и неопрятности, оборудован он был самой что ни наесть видеосистемой, по которой всю дорогу показывали фильмы, видимо отобранные на конкурсе "Отстой года". Разнообразие программы подразумевало чередование китайских "шедевров", "шедеврами" американскими. Впрочем, отличия сюжетных линий были минимальными: и там и там добро боролось со злом. Теряя сознание и истекая кетчупом, супер-герои собирали в предсмертных конвульсиях остатки сил, коими уничтожали всех врагов отныне и вовеки. Саунд-треком служили оглушительные "Ки-Я" (или грохот взрывов в америк. варианте), от которых хотелось спрятаться под сиденье. Большинство пассажиров-китайцев оказалось благодарными зрителями: по-детски сконцентрировано, с расширенными от сопереживания глазами и распахнутыми ртами, внимали они побоям и мордобоям с редкими перерывами на целомудренные сцены высокой любви. Забавно, что напряжение просмотра ничуть не угасло, когда китайский фильм запустили повторно, видимо из-за скудности автобусного репертуара. Всё также раскрыв рот народ следил за действием [знакомого уже?] сюжета во второй раз.

Музыкальные паузы между фильмами (также повторяющиеся, из серии "для тех, кто уже успел забыть") тоже достойны упоминания. Снятые, словно по заказу Гостелерадио-1975 для новогоднего голубого огонька "к показу глубоко заполночь", задели за живое: на нежно-зеленом фоне, украшенном ромашками, неловко топтались девушки - исполнительницы китайского фольклора с очень попсовым оттенком. Самым замечательным было то, что одеты они были ... в бикини (!!) Никогда я еще не видела исполнительниц фольклора, да еще к тому же столь стесненных в движении, наряженными подобным образом. Что этим хотел сказать режиссер клипа, я так и не поняла. Однако, девушки китайцам нравились так же как и фильмы; некоторые им даже подпевали J

Чтобы не влиться в ряды "благодарных зрителей" и отвлечься от экрана, я наблюдала за пейзажами и всем, что происходило по ту сторону окна, вперемежку с общением с моим английским спутником.

Любопытным мне показался процесс строительства дорог. На первый взгляд кажется, что строительство ведется не ради восстановления движения, но есть процесс самодостаточный и потому интересы проезжающих мимо машин мало кого беспокоят. Так, например, мы вставали минут на 20 только из-за того, что какой-то трактор намертво застревал посреди дороги, или одна из строительных машин неуклюже разворачивалась, загораживая проезд остальному транспорту. Колоссальное количество строительных работ выполнялось в ручную: на многих участках люди в ручную откалывали каменные куски от скал вдоль дороги; на палках, с привязанными к ним веревками, переносили валуны с места на место; вручную разбивали эти валуны на более мелкие части; вручную обрабатывали их молотками и придавали форму крупных кирпичей, а затем складывали из них загородительные укрепления. Вероятно так Китай решает проблемы перенаселения и трудоустройства.

Когда мы наконец добрались, слой пыли, покрывавший с ног до головы, делал нас похожими друг на друга ;). Казалось, что восстановлению я более не подлежу.

Однако, через час с небольшим, пыль и грязь дороги были смыты, а трудности стерты из жесткого диска памяти, вспоминать об этом было бы мелочным, ведь я прибыла в одну из самых замечательных провинций Китая - провинцию Юннань (Yunnan).

Остановились мы в гостинице "The Jian Hua Leisure Inn" комната с 2мя кроватями Y30 на одного или Y40 - на двоих. Несмотря на простоту "убранства", гостиница достойна рекомендации: персонал доброжелательный и готовый помочь при 1ой необходимости, расположена в самом центре исторической части города.

В действительности, "старая" часть города не такая уж и старая, т.к. была целиком реконструирована после землетрясения 1996 года. Первое впечатление, как ни странно, - разочарование, которое кстати разделяют многие вновь прибывшие путешественники, искатели "затерянных уголков". Уж больно всё вокруг выглядит ненатурально, стилизованно, с сильной ориентацией на западные вкусы. Чувствуешь себя словно в Дисней парке - образцово-показательная лубочная китайская деревушка с многочисленными барами и ресторанчиками в которых звучат Мадонна, Ленни Кравец, Doors и проч. далеко не китайские исполнители. В первый момент мне казалось, что я нахожусь в какой-то неизвестной мне части Амстердама. Схожесть усиливается еще и наличием множества каналов, рассекающих город вдоль и поперек, вдоль по которым быстро несется прозрачная вода. Справедливости ради, стоит сразу отметить, что наутро недавнее раздражение сменяется очарованием и убеждением, что именно сюда и стоит ехать, именно здесь можно задержаться на несколько дней, предаваясь праздности и неторопливо погружаясь в провинциальную жизнь Китая. Наутро коммерческо-туристические черты города уходят на задний план, вместе с тем повседневная жизнь течет своим чередом. Лучше всего уйти из центральной части города, побродить по многочисленным улочкам вдоль ручьев и каналов, заглянуть на старый деревенский рынок, где вы наверняка окажитесь чуть ли не единственным туристом в округе.

Многим путешественникам настолько приглянулся этот городок, что вопреки своим первоначальным планам, их пребывание здесь растягивалось на долгие дни.

Лиджиан, уже в Тибетских предгорьях, является столицей области, заселенной нацменьшинством Наси (Naxi, читается также как "Нахи" и "Накхи"). Всего их 278 тысяч в провинциях Юньнань и Сычуань. Это - потомки тибетских кочевников, осевшие к западу от своей родины и поддерживающие до сих пор матриархальные отношения в своих общинах. Женщины Наси носят голубые блузы и голубые штаны и одевают поверх черный передник. Традиционный головной убор в виде буквы "Т" символизирует Небо, светлая и темная половины этого убора обозначают день и ночь, семь узорных вышитых кургов - звезды, два больших курга - солнце и луну. 1000 лет назад Наси создали свою собственную письменность, основанную на уникальной системе пиктограмм. Самый известный записанный текст на языке Наси называется Дунба (Dongba) - это эпическая поэма в 500 томах. Дунба назывались шаманы Наси, которые выступали посредниками между народом и миром духов и которые взяли на себя заботу о сохранении и развитии письменной культуры Наси. Верования Дунба представляют собой смесь тибетского буддизма, ислама и даосизма, очень многое прослеживается из Тибета: многие сакральные тексты ссылаются на святыню Азии - священную гору Кайлас и озеро Манасаровар. В Лиджиане с 1940 по 1949 годы жил наш соотечественник, бывший белогвардеец Петр Гуляр (Peter Goulart), который написал о Лиджиане и Наси книгу "Забытое королевство" (Forgotten Kingdom, издательство John Murray Co., 1955, есть только на английском языке).

Лиджиан - очень небольшой город, лежащей в красивой горной долине. Лучше всего взять велосипед и поездить по окружающим горам. Возможно, потребуется акклиматизация, высота здесь уже 2400 м. Отличительной вехой в самом городе служит Львиный Холм - небольшой холм в центре города с радиомачтой наверху. Все, что к западу от этого холма, будет новым городом, похожим на тысячи подобных в равнинном Китае, все, что к востоку - это старый город с узкими мощеными улочками, садами камней, старыми деревянными домами, водными каналами и оживленной базарной жизнью. Рынки старого города утром наполняются женщинами Наси в традиционных красочных костюмах.

Древний город Лиджиан был сооружен 1 300 лет назад у подножия горы Юйлун Сюешань на дамбе Лиджиан. Построенный у реки и горы город идеально вписывается в природный пейзаж. Из первобытного поселения город за 700 лет строительства и расширения, осуществлявшихся в эпоху династий Юань, Мин и Цин, разросся и занимает сейчас площадь 1,6 км2. Сегодня в городе живут 6 000 семей, всего 25 000 человек. Древняя часть города называется Даяньчжэнь, она отличается от других древних китайских городов тем, что не имеет городских стен. Древние города Китая, как правило, все обнесены городской стеной. Отсутствие в Лиджиане городской стены объясняют следующим.

В эпоху династии Мин градостроительство Лиджиана велось, главным образом, в районе, где находились жилые кварталы и резиденция "тусы" (наместника) по фамилии Му. При строительстве дорог города от основной улицы был выведен перекресток с четырьмя направлениями, и еще образовалась развилка двух дорог от основной улицы, образуя как бы иероглиф"?"(означает "дерево" и читается "му). Фамилия наместника Му имела такое же написание. По мнению наместника Му, обнесенный городской стеной город образовал бы иероглиф"?"(означает "безвыходность"). Это было бы, как считал наместник Му, плохим предзнаменованием для его рода. Поэтому в Лиджиане никогда не было городской стены, и по этой причине жители города - очень открытые люди с прогрессивным мышлением. Здесь весьма развита индустрия туризма. Ежедневно насийцы принимают десятки тысяч туристов, приезжающих со всех концов света в этот маленький древний город, который стал уже международным.

Лиджиан сильно пострадал от землетрясения, состоявшегося 3 апреля 1996 г., в результате которого обрушилось множество домов, городу был нанесен огромный урон. Правительство Китая выделило колоссальные средства на восстановление города, при этом были предприняты усилия отстроить город под старину. Облик Лиджиана стал еще краше и очаровательнее.

Одно из самых завораживающих мест в Лиджиане - улица Сыфан. Она находится в центре города и фактически представляет собой небольшую площадь. Площадь выложена разноцветными каменными плитами и похожа на огромную квадратную печать, символизировавшую некогда власть наместника. С западной и восточной сторон улицы Сыфан протекают ручьи. Когда перекрывают реку с западной стороны, вода растекается по всей улице, омывает площадь и потом стекает на восток.

В эпоху династий Тан и Сун Лиджиан был деревней с малочисленным населением, занимавшимся земледелием и скотоводством. В центре деревни находилась улица Сыфан, на которой образовался стихийный базар под открытым небом. Базар открывался с восходом солнца и закрывался после захода солнца. Впоследствии базар стал важным торговым центром древнего Чайного пути и юго-западного направления Великого Шелкового пути. Можно сказать, что улица Сыфан с древних времен является центром торговли северо-западной Юньнани. Здесь по сей день ведется оживленная торговля антиквариатом, сувенирами, поделками и т.д. Прибывших издалека туристов особенно привлекают национальные произведения искусства насийцев.

С наступлением ночи зажигаются огнями улицы, магазинчики, лавки. На нарядно сверкающую площадь со всех концов стекается народ, улица Сыфан становится еще оживленнее, чем днем. По праздникам насийцы устраивают на улице Сыфан торжества, здесь танцуют, поют и веселятся всю ночь напролет.

Река Юйлунхэ, смешиваясь с водами пруда Хэйлунтань и протекая под мостом Шуаншицяо, тремя потоками течет в древний город. В городе потоки распадаются на десятки чистых ручьев, которые текут вдоль улиц, переулков, попадают в дворы жилых домов. Жители этого расположенного в высокогорьях города имеют возможность пользоваться чистой водой из горных источников. Здесь, как и в южных краях Китая, богатых озерами и реками, "перед каждым домом течет ручей, в цветущих садах летают бабочки, у мостиков и вдоль рек зеленеют ивы, в воде рек отражаются изящные фигуры девушек".

Нет реки без моста. В Лиджиане насчитывается более 80 больших и средних мостов. А если включить в счет маленькие мостики из каменных плит, которые установлены почти у каждого дома, то насчитывается около 1000 мостов. Большая часть мостов стоит еще со времен эпохи династии Мин. Мосты есть с одним, двумя или тремя пролетами, деревянные или из каменных плит. Разнообразные мосты, возведенные над речками с прозрачными водами, построенные по обе стороны речек жилища в национальном стиле, цветущая зелень, ивы и цветы, - все это представляет восхитительную картину гармоничного сочетания человека и природы.

Когда наступает ночь, туристы покупают бумажные фонари в виде лодочек, ставят в фонари зажженные свечи, загадывают желание и отправляют по течению реки в далекие края. Ярко светящиеся огни фонарей в ночной реке производят неизгладимое впечатление.

Чтобы завершить хронологическое повествование своего 11го дня, опишу вкратце ужин, на который мы втроем (я и 2 моих автобусных попутчика) отправились в один из туристических ресторанчиков Старого Лиджанга. К слову сказать, кухня местных (не- туристических) ресторанчиков не только дешевле раза в 2-3, но и вкуснее во столько же раз. (Находятся они за пределами туристической зоны). Итак, пока наш друг англичанин пересказывал список тварей и кореньев, что довелось ему за свою жизнь перепробовать (в т.ч. живых муравьев в Конго - по примеру африканцев), китайцы за соседним столиком заказали скромное блюдо жаренных насекомых, похожих на смесь стрекозы и таракана (?) Удивление мое было столь нескрываемым и ужас столь велик, что они сочли необходимым угостить этим блюдом и нас, "белых варваров". Однако, мои спутники оказались далеко не варварами, т.к. долго их уговаривать не пришлось и они с аппетитом захрустели "насекомым" лакомством. Чтобы не отставать от со-товарищей, а также покончить со своими предрассудками раз и навсегда, мне так же пришлось приобщиться к трапезе (эх, жаль фотоаппарата с собой не было!) И что же? Угощение и вправду оказалось вкусным. Но по-моему, главный фокус был в качественном масле для поджарки, поскольку сама "еда" напоминала скорее мелкие креветки или сильно прожаренную картошку.

День 12. Lijiang.

Во внутреннем дворике гостиницы к своему восторгу и удивлению я увидела молодого человека, тщательно перебирающего свой горный велосипед. Так я познакомилась с необычным путешественником из Новой Зеландии, который вместе со своей подругой выбрал столь нелегкий способ пересечения Китая. Какова должна быть физическая форма человека, что бы преодолевать невероятные горные подъемы и спуски провинций Ганзу и Сычуань на велосипеде с грузом около 30-40 кг, спать в палатке и обрекать себя на зачастую скудное меню доступных в высокогорье продуктов... Ясно одно - увиденное и узнанное таким образом должно в полной мере компенсировать возникающие неудобства и сложности. Конечно, каждому решать самостоятельно - приемлем ли для него такой способ путешествия или нет, но для всех кому интересны приключения новозеландцев, я помещу их рассказ*) на этом же ресурсе, вслед за своим описанием. ( *по моей просьбе, Andrew, автор и герой 3 месячного велотрека, великодушно прислал мне свою нетленку несколько месяцев назад и против ее "нэтовской публикации" не возражал.)

Несмотря на то, что город совсем небольшой, многие туристы задерживаются здесь на срок от 2 до 7 дней; разумеется, в зависимости от индивидуального графика и наличия времени. Среди достопримечательностей городка - "Dragon Lake Park", откуда открывается великолепный вид на озеро и стоящую поодаль гору со снежной вершиной. я визитной карточкой Лиджанга. Прогуливаясь по склонам холма с парком и вокруг озера, я познакомилась с несколькими китайцами-туристами по Юнанню, которые сообщили мне, что одним из красивейших и интереснейших мест этих окрестностей являются деревни Yongning и Luosui (в 3 часах Ninglang, близ озера Lugu Hu). Эти места расположены на северо-востоке от Лиджанга, на границе с провинцией Сичуань и славятся своими высокогорными озерами, а также некоторыми редкими племенами, живущими по принципу матриархата. Чуть ли не регулярно там проходят фестивали народных песнопений, что само по себе является уникальным и интереснейшим зрелищем. Единственная проблема, по которой я все же не решилась туда отправиться - это долгая дорога. При нормальных условиях расстояние можно преодолеть за 5-6 часов (на автобусе), но сейчас дорога ремонтируется, а потому путешествие затягивается на 10-12 часов.

Таким образом, я решила не менять своих первоначальных планов и отправится в Джонгдиан - тибетский городок в 198 км. к северо-западу от Лиджанга. Сразу оговорюсь, что с точки зрения экономии времени на дорогу, лучше всего комбинировать эту поездку с поездкой в знаменитый Tiger Leaping Gorge (T.L.G.), поскольку расположены они в одном направлении и ущелье (T.L.G.) находится на полпути к Джонгдиану.
 
 

День 13. Zhongdian.

Автобус в Zhongdian отправляется в 7.30 утра, и идет около 5 часов (Y27). В Lijiang 2 автобусные станции - Южная (основная) и Северная. При отправлении в Zhongdian садится лучше с Южной станции, т.к. первоначально автобус стартует оттуда, и затем подъезжает ко 2ой, Северной станции, заполняя оставшиеся места. Может случится, что там вам уже места не достанется... Кроме того, заходя в свободный еще автобус на Ю.ст., у вас есть возможность сесть на первые сидения с видом на разворачивающиеся впереди горные красоты. Для меня любование пейзажами дороги, пролегающей между холмами, горами, вдоль реки, - оказалось чуть ли не единственным положительным впечатлением от этой поездки:

Возможно я ожидала слишком много, т.к. меня опять постигло разочарование. То, что это место почти официально называется Шангри-Ла, является либо недобросовестной рекламой, либо следствием глубокого заблуждения и самообмана. Например, в Непале не мало мест, которые имели бы гораздо больше основании претендовать на это легендарное имя райского уголка, затерянного в горах; но даже там так не спекулируют этим мистическим понятием...

Zhongdian не показался мне особо приветливым. В двух единственных гостиницах для бэкпэкеров, которые мне удалось найти (Tibet Hotel и *** Travel club) не прикладывают каких-либо усилий для создания гостеприимной атмосферы. Скорее напротив - всячески стараются продемонстрировать, что туризм их ни коим образом не интересует. Так что, конкуренции тут нет. Иностранцев, правда, тоже... по пальцам можно посчитать. Китайских же туристов я и вовсе не видела. Насколько я поняла, большинство туристов попадает сюда как в перевалочный пункт, транзитом в Тибет.

Остановилась я в ***Travel club, Y 20/ночь - койка в dorms. Однако, кроме меня и еще одной девушки больше здесь никого не было.

Старая часть города, расхваленная как "типичная тибетская деревня" не произвела на меня вообще никакого впечатления: серые однообразные дома с маленькими окошечками-бойницами, пыльные улицы, на которых я практически не встретила ни одного жителя. Унылое зрелище, глазу не за что зацепиться:

Минут за 15 я прошла старую часть вдоль и поперек и поскольку еще оставалось несколько часов от светового дня, то я решила, что еще успею съездить к Nàpà Hai - озеру, находящемуся в 5 км. (по моей оценке, и 10 км. - согласно LP) от Zhongdian. Села на автобус №2, где оказалась единственным пассажиром и видимо поэтому цена проезда составила Y5 (rip-off! - на такое расстояние максимальная цена должна была бы быть Y2. Кстати, и фрукты в этом городе в 2 раза дороже, чем в др. китайских городах, при этом о скидках и уступках тут никто и не помышляет. Позже один китаец пояснил мне этот парадокс тем, что китайское правительство оказывает значительную финансовую помощь, в том числе снижает налоговые сборы, населению тибетской автономии, с тем чтобы как-то остудить их многолетнее недовольство присоединением и подчинением Тибета к Китаю. Со слов этого китайца, финансовое положение среднего тибетца [этого региона?] лучше, чем среднего китайца [соседних селений?]. В результате, недовольство тибетцев молчаливо, но не смотря на это, всё же довольно выразительно. Впрочем, ту же картину я наблюдала и в тибетских поселениях в Непале. Может это неприветливость - есть их национальная черта?)

Итак, мы едем к озеру. Через несколько км. автобус сворачивает с асфальтовой дороги на вспомогательную и чешет прямо через поле, где.... посреди "ничего" стоит будка, в которой продают (!!!) билеты на озеро (!!!) Y15. Я просто дурею от этих предпринимателей-китайцев! - первый раз в жизни мне предлагают купить билет на озеро, находящееся к тому же на том конце этого света. Самое же замечательное, что в данный момент вода была "низкой", т.е. с берега, топкого, в уровень с водой, озера было практически не видно :( Чтобы оправдать поездку и все же увидеть панораму, карабкаюсь на соседний холм. Что ж... отсюда гораздо красивей, но ей-богу в мой хит-парад оно всё равно не попадает. Внизу у "озера" стоят яки, наряженные для фотографирования туристами (есессно за деньги); наверху же разгуливают их менее комерциализованные собратья.

Возвращаться решаю пешком, по дороге забираюсь еще на один холм, со склона которого виден монастырь Songzànlin Si - главная достопримечательность Джонгдиана.
 
 

Расположенный в 200 км на северо-запад от Лиджиана, Джонгдиан находится в непосредственной близости от границы с Тибетом и лежит на так называемом Юньнаньском пути в Тибет (остальные пути попадания в Тибет: Голмудский путь, Сычуаньский путь, Непальский путь, Кашгарский путь). Юньнаньский путь в Тибет остается запрещенным для иностранцев, пока разрешены только Голмудский и Непальский пути, и еще авиарейсы Чэнду - Лхаса и Пекин - Лхаса. Тем не менее, известны случаи, когда настроенные на долгие и опасные приключения иностранцы самостоятельно, на попутных грузовиках добирались из Чжундяня в Лхасу за две недели. Опасности этого пути заключаются не только в возможности задержания полицией (в лучшем случае вас завернут назад, в худшем - продержат в местной тюрьме и вышлют из страны), но и в чрезвычайно трудных горных дорогах. Часты случаи срыва в пропасть и обмораживания на больших высотах со смертельным исходом. Другая, легальная возможность, путешествия из Чжундяня заключается в пути из этого городка в Чэнгду, столицу Сычуани, на многочисленных местных автобусах. Отправляющийся в эту не менее авантюрную поездку должен располагать большим количеством свободного времени и теплой одеждой и спальником. Дорога лежит через высокие горы и занимает от 5 до 6 дней.

Джонгдиан находится на высоте 3200 м, это уже преимущественно тибетский город, в его окрестностях лежит монастырь Цзетан Сунлинь (Jietang Songlin Si) с несколькими сотнями тибетских монахов. В самом городе, помимо тибетцев, проживают народности Бай (Bai), Хой (Hui) и Наси.

По возвращении в город я провела опрос немногочисленных туристов на предмет выяснения полезной информации о достопримечательностях здешних окрестностей и том как до них добраться. Задача оказалась нелегкой, т.к. очень немногие занимались активным исследованием местности, скорее собирали силы и необходимые документы (?) для последующей поездки в Тибет. Из узнанного следовало, что: Bita Hai (Emerald Pagoda Lake - красивое название, но я так и не встретила никого, кто там побывал, потому сложно судить насколько название соответствует действительности) - находится слишком далеко, около 40 км. Автобус ходит туда раз в день, при этом доехать можно лишь до остановки Haba и затем нужно идти еще 8 км. пешком (вход Y20). Обратно добираться еще сложней. В качестве альтернативы можно воспользоваться такси (Y300 - стандартная цена для поездки на такси на целый день на любое расстояние в окрестностях Zhongdian).

Таким образом, я остановилась на более демократичном варианте аренды велосипеда и посещении на нем: Dabào Si (Great Treasury Temple) - одного из самых ранних храмов в Юннани, 18 км. в один конец и горячих источников, находящихся неподалеку от храма. По дороге я также рассчитывала заехать в какую-нибудь местную деревню.
 
 

День 14. Zhongdian и окрестности.

Выбрать подходящий велосипед оказалось не столь уж банальной задачей: у всех велосипедов седла были установлены слишком низко, но никто из персонала не считал возможным найти ключ, чтобы подрегулировать высоту (!). Непостижимый опофигизм здешней публики можно смело назвать изюминкой и достопримечательностью этой самой Шангри Лы. У единственного велосипеда с сиденьем подходящей высоты цена была несколько выше (Y20/дн. вместо Y15, как у остальных), но зато он был 18-ти скоростной и не скрипел при езде, что так свойственно большинству прокатных велосипедов Китая. Правда, это сиденье оказалось очень жестким, вследствие чего я практически не могла сидеть последующие два дня, теплые воспоминания о нем сохранились в моей зад***е на долго.

Наличие скоростей у велосипеда было очень кстати, поскольку дорога представляла собой бесконечное чередование спусков и подъемов. Съезжать приходилось на тормозах из-за того, что частые повороты закрывали дорогу; многие из подъемов давались мне с великим трудом, всё чаще я сдавалась и слезала с велосипеда, поднимаясь пешком. Движение же было не интенсивным. Лишь время от времени проезжали автобусы с китайскими туристами (откуда?) или грузовики, оставляя за собой шлейф черного дыма. Господи, какой же дрянью они заправляются?!

В общей сложности дорога до Dabào Si заняла у меня 2 часа: 1ч20м. - по основной асфальтовой дороге и еще 40 мин. - по ответвляющейся от нее, грунтовой. Наибольшую радость за день я получила именно от поездки по этой сельской дороге: ни машин, ни людей, только ты и природа! (сочетание, являющееся для Китая исключительной редкостью) Все деревни, что я проехала мимо, были похожи друг на друга как родные сестры, но главное - выглядели они совершенно вымершими. Лишь изредка можно было заметить женщин, возившихся с соломой.

Сам монастырь не представлял из себя ничего интересного:

Небольшое неказистое здание на вершине холма, вход в который всё-таки был оценен монахами в 1 юань. Что ж, после многочисленных монастырей Непала, эта "достопримечательность" вызывала у меня лишь недоумение. Тем не менее, дорога к нему оправдывает саму поездку.

Возвращаюсь на основную трассу и еще через один км. подъезжаю к горячим источникам. Место действительно примечательное: река словно перегорожена высоченной каменной стеной, сквозь которую она проточила себе туннель. Называется это место "Natural Bridge". По обе стороны моста бьют горячие ключи, которые предприимчивые китайцы не преминули "окультурить" - т.е. построили бассейн с прилегающим к нему ресторанчиком и, разумеется, установили будку с билетами. Полагаю цена любования дарами природы, украшенными некими хирургическими вмешательствами, составляла стандартные Y15-20. Мне же эта дойка надоела и я решила обойти еще одного Остапа вверх по тропе с тем, чтобы посмотреть на эту красоту с противоположного склона. И вправду, вид отсюда открывался великолепный: В принципе, по той же тропе можно было спуститься к самим источникам, оставив "кассу" позади, но не хотелось скандалов, к тому же поджимало время. Я вернулась к дороге.

Любопытно, что в LP было сказано, что до Emerald Pagoda Lake не 40, а 25 км. Тоже говорили и указатели - от горячих источников, где я сейчас находилась, нужно было проехать еще 13 км. Я решила попробовать. Но через 2-3 км. дорога пошла круто вниз и я, испугавшись, что у меня потом не останется сил на подъем, повернула назад. Преодолев в общей сложности километров 50 спусков и подъемов, я изрядно подустала. Почти доехав до Zhongdian, я свернула к монастырю Songzànlin Si.

Где-то в километре от монастыря дорога делает поворот, откуда открывается единственный вид на весь комплекс: холм, облепленный былыми домишками, словно птичьими гнездами и на вершине - гордо и неприступно возвышаются красные стены самого монастыря, что-то вроде Lhasa в миниатюре.

Но... не торопитесь в порыве восхищения хвататься за фотоаппарат, а сначала заплатите денюжку местным женщинам, потому что именно эта обочина дороги является частной землей (?) - до боли узнаваемая ситуация. Если вы так и не догадались как с толком потратить мешающую вам мелочь, то те же женщины будут настойчиво предлагать вам их же и сфотографировать (наверное, на память о местном рэкете).

Сам монастырь (Y10) является, наверное, единственным интересным местом в Zhongdian. Поэтому, если вы все же решили заехать в этот город, то первым делом отправляйтесь в монастырь (автобус №3, Y1) и уезжайте следующим же утром.
 

День 15. Lijiang. (отдых; шоппинг)

7-часовым автобусом я покинула Zhongdian и уже через 5 часов добралась до Lijiang:

Остаток дня провела в хождении по сувенирным лавочкам и покупкам подарков, а также в расспросах о предстоящем мне треккинге по Tiger Leaping Gorge.

По поводу покупок. В первый момент от разнообразия сувениров, картин и украшений разбегаются глаза. Хочется буквально всё и сразу. Через некоторое время, как водится, начинаешь замечать повторы сюжетов и предметов. В целом я заметила, что продающие чужие работы, изначально загибают цены раз в 6-8 выше, того, до чего их можно опустить в процессе торга. Однако, здесь можно встретить и настоящих художников - их работы оригинальны, больше ничего подобного в округе не найдешь (правда, таких совсем не много). Торг с ними бесполезен, дискутировать вокруг цены им просто неинтересно.

За многообразие и изобилие сувениров, я сочла Лиджанг лучшим местом для покупок подарков.
 
 

День 16. Tiger Leaping Gorge (T.L.G.)

Не смотря на то, что расстояние от Lijiang до Daju короче, чем до Qiaotou, дорога туда занимает около 4 часов (Y25), тогда как до Qiaotou 2,5-3 ч. (Y12,5) (еще удобнее будет, если вы совместите эту поездку с поездкой в Джонгдиан). Те, кто стартовал от Daju рассказывали, что а) автобус не довёз их до парома около 8 км., утверждая, что туда ехать и не должен, но может всё же довезти в качестве одолжения, не преминув при этом запросить с пассажиров дополнительные Y10, как "такси". б) еще за Y10 вы пересекаете речку на пароме, в) (что мне было совсем не понятно) моим знакомым было предложено в ультимативной форме приобрести билеты в "Национальный парк" за Y40, после чего они покупали еще один билет непосредственно в T.L.G (Y30). Итого, Y115. Несмотря на все эти неудобства, многие начинают маршрут именно отсюда, т.к. заканчивать маршрут в Daju неудобно из-за раннего прекращения автобусного сообщения из Daju в Lijiang: последний автобус уходит в 1.30, а потому на второй день приходится бежать вприпрыжку, вместо того, чтобы наслаждаться великолепием пейзажей.

С другой стороны, наиболее живописная часть маршрута лежит как раз таки в промежутке Qiaotou- Halfway. Т.о., мне показалось логичным пройти только часть пути, впрочем основную часть и наиболее интересную, и не торопясь вернуться к началу маршрута, не давая при этом шансов поживится любителям создания условий "неизбежных трат".

Весь путь вдоль ущелья проходит по так называемым "верхней" или "нижней" тропе. Собственно, нижняя "тропа" на глазах превращается в highway - сейчас там идут дорожные работы и скоро и этот райский уголок природы превратится в туристический анклав.

Не смотря на то, что "верхняя" тропа считается сложной и небезопасной, я еще не разу не слышала, чтобы кто-то из иностранных путешественников предпочел идти "нижней" тропой. И действительно, "верхняя" тропа проходит по кромке склона одной из горных цепочек, открывая при каждом повороте фантастический вид, от которого захватывает дыхание. Далеко внизу бежит река, а прямо перед тобой расстилаются горные массивы, с вершинами, окутанными клочьями белого шлейфа сорванного ветром снежного покрова.

В отличие от Emeishana, путь здесь практически не окультурен, если не считать синие, розовые и желтые стрелки на деревьях и камнях, указывающие верный путь. И правда, без этих допотопных указателей сбиться с пути легко, т.к. дорожки то и дело раздваиваются, пересекаются, сливаются и выбрать "единственно правильное направление" не так-то просто. Впрочем, велика вероятность, что шагать вы здесь будите не одни, но рано или поздно обгоните, или же будете настигнуты другими туристами - разнообразным и веселым людом, которых всё-таки что-то объединяет. Все туристы, которых мне довелось встретить на этом маршруте страшно понравились мне своей доброжелательностью, открытостью, богатым жизненным опытом. Может это и было счастливым совпадением, но целостноее впечатление от этого 2х дневного трека у меня в высшей степени положительное. Примечательно также, что многие путешественники называют T.L.G. своим лучшим эпизодом от поездки по Китаю:

Итак, первая часть пути от Qiaotou до Halfway заняла 6 часов, не считая остановку на обед, сделанную в Tea Horse House (4 часа ходьбы от начала маршрута). Это сказочное место с гостеприимными хозяевами и несравненной панорамой снежных вершин, открывающейся отсюда, можно было бы порекомендовать и для остановки на ночлег, особенно для тех, кто предполагает провести в T.L.G. более 2 дней. Мы же ограничились обедом, который по вкусности мог бы дать фору большинству туристических ресторанов Лиджанга. За столом собралось несколько путников - пара из Словении, только что вернувшаяся из Тибета, американец, по профессии музыкант, владеющий японским и китайским и изучающим эти языки в качестве хобби (что так редко можно встретить среди американцев), трое немцев, очень забавные в своей наивности и простодушии. Пока готовился обед, мы угощались грецкими орехами и зеленым чаем и делились приключениями, случившимися во время путешествий по Юго-Восточной Азии. Почти у каждого из присутствующих историй таких было на целую книжку :) Однако, как ни замечательно было сидеть в этом одном из живописнейших мест, в компании столь приятных людей, нужно было торопится, солнце уже начинало свой спуск по небосклону, а до ночлега оставалось еще треть пути.

В Halfway guest house добрались уже почти в кромешной темноте. Сумерки на юге спускаются очень быстро, а плутать по узеньким тропинкам на такой высоте не только неприятно, но и опасно.

В guest house к этому моменту собралось уже человек 15 и устроило веселую пирушку с шутками и байками, при неизменной поддержке боевого духа батареей пивных бутылок.
 
 

День 17. Tiger Leaping Gorge.

Однако, чтобы лицезреть эту завораживающую картину, пришлось преодолеть несколько неожиданное, хотя и обычное для Китая препятствие. Прямо посреди тропы была установлена дверь, по периметру украшенная осколками стекол (чтоб не повадно было ее облезать); с одной ее стороны - вертикальная стена скалы, с другой - обрыв:

На двери висел замок и надпись на китайском и английском, гласящая, что данный клочок земли является частной собственностью. Желающим же нарушить покой владельца, что сидел тут же на табуретке с приготовленным для денег карманом, рекомендуется выплатить "пожертвование" за беспокойство оного. Беспардонность и примитивность поборов возмутили меня до глубины души и я решила найти альтернативный спуск. К сожалению, эта попытка не увенчалась успехом и пришлось вернуться к означенной двери и начать дискуссию о значении слова "пожертвования". В понимании китайца это означало одно - фиксированная сумма в 10 юань с проходящего. При условии незнания товарищем английского и упорный отказ понимать русский, попытки довести до его сведения принцип ДОБРОВОЛЬНОСТИ в слове "пожертвования" натолкнулись на холодное непонимание со стороны последнего. Что ж, его ставка на действующий для большинства туристов закон "время =деньги", сработала. Маленькая победа в снижении мзды до 5 юань никак не могла компенсировать попранные принципы... Однако, это было только начало. В самом низу, у установленной напротив порогов лачуги с вывеской "Соки, воды", история повторилась. Несерьезность намерений сборщиков была очевидна - мзда составляла всего лишь 2 юаня, да и дверь еще не успели установить. Таким образом, было вполне естественно прошествовать мимо под маской идиотских понимающе- радушных улыбок "твоя-моя-не-понимает". Словно в компьютерных играх, где герою необходимо пройти препятствия разных уровней сложности, следующая преграда ожидала нас на тропинке, живописно прорубленной в отвесной скале на высоте около сотни метров. Самой двери пока еще не было, но ее косяк ясно давал понять, что владельцы этого клочка земли никак не согласны отставать от своих преуспевающих односельчан. Далее тропинка шла практически по отвесной стене, к которой был привязан с двух концов металлический жгут; держась за него можно было медленно, шаг за шагом пройти эту головокружительную и небезопасную зону:

Именно в этом месте и завязалась у нас с новыми соловьями-разбойниками получасовая дискуссия на китайско-русском языке о смысле жизни и рациональности подобного грабежа. Забавно было, что все друг друга прекрасно понимали, но уступать никто не хотел. В конце-концов, сколько можно попирать собственные принципы? Кроме того, мы уже дошли до интересующей нас точки и теперь нам предстоял обратный путь. Поэтому бессмысленная полемика была прекращена и мы зашагали на встречу с первой дверью. Да, в этот раз хозяину двери не повезло и выпускать ему нас не пришлось, т.к. тропинка раздваивалась и по левой ее части мы поднялись наверх в паре сотен метров от "частных владений". Как выяснилось позже о существовании этой бесхозной тропинки было известно многим туристам, по ней они и спускались к порогам. Надеюсь, что прокладывание альтернативных тропинок будет идти темпами, опережающими дверестроительство.

Поймать попутку до Qiaotou на low pass не составило особого труда, и вот уже через час мы в Qiaotou, поджидаем автобус до Lijiang. Ждать однако пришлось более 2х часов и я едва-едва успела на ночной автобус на Kunming.

Последний автобус отправляется из Lijiang в 20.00, прибывает в 6 утра, цена 125 юань.

В этой незабываемой поездке мне посчастливилось на личном опыте испытать особенности китайского варианта sleeping bus. Салон такого автобуса оборудован койками в 3 ряда и 2 яруса; ряды разделены узкими проходами, протиснуться по которым можно чуть ли ни боком. В конце салона 5 коек слеплены в одну общую кровать (!!) Именно на такой кровати и было мое место. (Разумеется, при продаже билетов, фильтрацией предполагаемых соседей по половым признакам никто не озадачивается.)

Моими соседями были супруги с новорожденным. Родители то и дело сморкались и сбрасывали грязные бумажки на нижние койки, где им, понятное дело, рады не были. Вслед за непрерывным плачем ребенка, начало тошнить мамашу. Тут мои нервы не выдержали и я решила побороться за формально свободное, но фактически занятое место на нижней кровати. Ставки были слишком высоки и мне таки удалось потеснить китайца, упрямо занимавшего два места одновременно. Дислокация была проведена как нельзя более вовремя - сразу же после моего дезертирства обкакался ребенок.

Все же, не смотря на некоторые неудобства, поездкой я была довольна; удалось даже поспать!
 
 

День 18. Kunming.

Район Куньмина был населен уже 2000 лет назад, артефакты того времени говорят, что это была высокоразвитая культура. После долгих завоевательных войн китайской империи Куньмин становится форпостом китайцев на крайнем до конца непокоренном Юге и быстро превращается в мощный торговый центр. В XIII веке побывавший здесь вездесущий Марко Поло описывает город Ячи (Yachi, так он тогда назывался) как центр торговли, ремесел и искусств, населенный смесью из язычников, христиан-несторианцев и мусульман, вместо денег здесь ходили белые морские раковины, которые вешали на шею. Западное проникновение в Куньмин началось когда британцы взяли Бирму под свой контроль, а французы захватили Индокитай в конце XIX века. В 1900 году город был открыт иностранной торговле, в 1910 году его достигла Индокитайская железная дорога. С японской оккупацией началась промышленная история города: Куньмин не был захвачен, и сюда ринулись массы беженцев и войска Гоминьдана, щедро снабжавшиеся с юга англичанами и американцами. В 1937-38 годах голыми руками в горах была построена знаменитай Бирманская дорога - 1000 км от Лашио (Lashio) в Бирме до Куньмина. В 1942 году японцы захватили Лашио и отрезали снабжение по дороге. Товары и вооружение западных союзников стали поступать по воздуху по чрезвычайно опасному воздушному маршруту Ассам - Юньнань, пролегавшему над пятитысячными горами. Сегодня Куньмин можно назвать индустриальным гигантом, удивительно большое количество товаров и техники на китайском рынке носит клеймо "Сделано в Юньнани". Общее население города - 3,5 млн. человек, нацменьшинств в самом городе мало, они предпочитают жить на сельхоз угодьях в окрестностях. Зато много вьетнамцев - беженцев многочисленных войн и конфликтов, раздиравших китайско-вьетнамскую границу в 1970-х годах.

На самом деле, в самом Куньмине достопримечательностей мало, но по городу интересно просто побродить, посмотреть на оставшиеся старые деревянные дома, которым угрожает вскоре снос ради полной "модернизации" города. Здесь вкусная дешевая еда, улицы живут своей жизнью - уличные артисты, лавки с едой, уличное караоке и многое другое. Куньмин находится на высоте 1890 метров и наслаждается более мягким климатом, чем большинство остальных городов Китая. Его можно посещать в любое время года: зима короткая и солнечная, хотя могут быть и кратковременные снегопады, лето прохладное, не жаркое и не душное, с частыми дождями.
 

Я остановилась в Camel Youth Hostel - в самом центре города, Y30/ночь в 3 местном номере (dorm). Рядом с гостиницей расположен один из многочисленных офисов, реализующих авиабилеты во все концы Китая. Почти все агентства предлагают скидки в 25-30%, но при этом конечная цена билета у них практически одинакова. Билет до Шанхая обошелся мне в 1120 юань + 50 юань аэропортовый сбор.

Всю вторую половину дня я провела в бесцельном шатании по городу, не преминув заглянуть на местный рынок, расположенный в самом центре делового сити. Чего здесь только не увидишь: самые разнообразнейшие образцы флоры и фауны представлены на расставленных вдоль улицы лотках, в корзинах. Диковинные фрукты, незнакомой формы и цвета, чуднЫе овощи, насекомые, неизвестные мне личинки, которых выковыривают прямо из сот и т.д. и т.п. Восторг, сменяется удивлением, порой неприязнью, и опять восхищением. Как же я теперь жалею, что не хватило мне тогда куража попробовать хотя бы некоторые дары китайской природы... Впрочем, единожды я осмелилась заказать себе на ужин неких червей, которые как выяснилось в последствии оказались всего-навсего угрями. Разумеется, мне понравилось.

День 19. Shilin. (Каменный Лес)

Поезд до Shilin идет только раз в день, отправление из Кунмига в 8:10 и обратно - в 16:20. Дорога занимает 87 минут; билет в оба конца стоит 30 юань, в один - 20 юань. Вход в парк - 80 юань. Ж/д станция расположена в 4,5 км. от парка и, чтобы добраться до парка или обратно до станции, нужно брать такси. Мне показалось, что альтернатива автобуса более удобна, т.к. вы не привязаны к расписанию и можете вернуться в Кунминг в любое удобное для вас время.