Хроники одиночного пробега по городам и весям ПоднебеснойПРОЛОГ
Информационные источники, которыми я пользовалась как в процессе подготовки, так и во время самой поездки:
Общие заключения:Путешествовать по Китаю самостоятельно (в т.ч. в одиночку) совсем не сложно и, по моему мнению, это - единственный способ увидеть страну во всем её разнообразии и такой, какая она есть, чего вы вряд ли достигните, приобретая тур через агентство. С другой стороны, конечно, не плохо было бы иметь знакомых китайцев, которые могли бы комментировать вам особенности своих традиций и обычаев, а также инструктировать по вопросам национальной кухни. Тогда бы ваша поездка прошла с "полным погружением". Последнего я была лишена, но в конце концов, нельзя же объять необъятное!Языковой барьер...... не является столь уж непреодолимым препятствием. При наличии разговорника (напр., таковой можно купить в Глобусе (Москва), Издательство "Руссо-Москва" А.Д.Дикарев, цена 76 руб.) можно самостоятельно перемещаться даже в местности, где никто не говорит по-английски (очень важно, чтобы в разговорнике были фразы на китайском; практически всегда, я давала их прочесть китайцам, т.к. что бы и как бы я не говорила, меня все равно никогда не понимали :/ ). Впрочем, в таких городах как Пекин и Шанхай, да и во многих других крупных городах, не так уж и сложно найти человека, владеющего минимальным запасом англ. слов. (в Шанхае это просто элементарно).Второй способ, к которому я также часто прибегала - это обращение к
самим китайцем, говорящем по-английски (чаще всего в гостиницах, где я
останавливалась, но иногда и просто на улице) с просьбой написать нужную
мне фразу на китайском, которую я в дальнейшем показывала, скажем, кассиру
в билетной кассе.
Куда ехатьБезусловно, это очень индивидуально и зависит от продолжительности вашей поездки, ваших интересов и приоритетов.Мой маршрут проходил по следующим местам: Bejing - X'ian - Chengdu -
Emei Shan - Leshan - Linjiang - Zhongdian - trekking in the Tiger Leaping
Gorge - Kunming - Shanghai - Hangzhou - Shanghai. Карта
Китая
Практически в каждом городе мне понравилось что-то свое. В целом могу
сказать, что поначалу я испытывала скорее чувство разочарования. Столь
большими и современными были первые города моего маршрута. Истинное удовольствие
я начала получать с Lijiang; очень понравился трек в EmeiShan и Tiger Leaping
Gorge. Приятное впечатление произвел Kunming и поездка в Stone Forest (Shilin).
Hangzhou оказался просто сказкой и уж совсем я не ожидала, что испытаю
такой восторг от Шанхая. (!!)
Что братьЕсли вы хотите путешествовать как заправский бэкпэкер (backpacker), т.е. путешественник, а не турист, то само название обуславливает наличие рюкзака. Следующим необходимым составляющим является хорошая обувь. Если вы планируете совершить прогулки по национальным паркам (Emei Shan, Huan Shan, Tiger Leaping Gorge и/или Great Wall в самой дикой ее части - Huanghuacheng), то вам потребуется прочные ботинки с рифленой подошвой (trekking shoes). В остальных случаях можно обойтись и кроссовками.Термос, который я не взяла, мог бы оказаться крайне полезным. Тем не менее, я приобрела уже в Китае некое подобие термоса, которым пользуются все китайцы - стеклянная колба с сеточкой, отделяющей заварку (от 8 до 20 юаней). Он не держит тепло, но зато в нем можно заваривать чай всякий раз как вы испытываете жажду, поскольку термосы с кипятком являются наиболее часто встречающимся предметом в Китае. Кипяток доступен везде и всегда (и пока почему-то бесплатно). Спальник, который был столь необходим в Индии, оказался в Китае лишним грузом. Я так ни разу им и не воспользовалась. Очень здорово обзавестись международным студенческим билетом (ISEC), по которому, как оказалось, почти везде в Китае можно получить 50% дисконт. Мелкие сувениры (например, маленькие матрешки) также могут пригодится.
Китайцы любят угощать и им нравится получать подарки.
ЦеныЕда, транспорт (поезда и автобусы), а также ряд гостиниц очень дешевы, тогда как плата за вход в разного рода туристические достопримечательности близка к европейским ценам. Кроме того, почти все парки, монастыри, храмы и даже природные достопримечательности, такие как озера, горы и проч. доступны только за плату. В некоторых наиболее диких местах, появляются некие добровольцы-гангстеры, перегораживающие проход и требующие мзду, чаще небольшую, но кто знает, каковы будут их аппетиты завтра? В целом, цены за вход очень быстро растут, иногда в 1,5-2 раза по сравнению с 2001 годом. Так, входная плата в парк колеблется от Y5 до Y20 (что примерно эквивалентно 20-80 рублям); наиболее популярные туристические места стоят Y60-80. Одна из особенностей зарабатывания на туристах, которая немало меня раздражала, это так называемые "hidden costs": при покупке билета в парк, вам предстоит еще неоднократно приобрести другие билеты, что бы посмотреть тот или иной объект, находящийся в самом парке, но вход в который является отдельным и за дополнительные деньги.Примечательно, что сами китайцы не испытывают неудовольствия от бесконечных поборов. Напротив, они кажется стремятся потратить деньги везде, где это возможно, приобретая, например, сувениры, которые уже завтра развалятся по частям; оплачивая фуникулеры и носильщиков в горах, и т.д. и т.п. На фоне обилечивания всего и вся, мне кажется большим упущением со стороны китайцев сохранением бесплатных туалетов (почти везде) и бесплатного кипятка. По результатам поездки, мой дневной бюджет составил около US$14-18/дн.,
включая дорогу (ж/д, автобусы и один внутренний авиаперелет). Однако, стоит
скорее рассчитывать на расходы в US$20/дн. и выше. В целом, бюджет в большей
степени зависит от вашей культурной программы, т.к. входная плата является
значительной затратной частью.
ТранспортВ настоящее время транспорт в Китае довольно эффективен. Я не столкнулась ни с длинными очередями за билетами, ни с давкой у касс. На длинные расстояния лучше всего ездить поездами. Второй класс (hard sleeper) вполне приемлемый вариант. Однако надо быть готовым к тому, что в период национальных праздников или просто high season, в продаже будут только билеты 3-го класса. О кошмарах подобных поездок мне довелось только слышать от других путешественников, но бог миловал испытать сие приключение на себе. По деньгам, экономия путешествия 3-им классом несущественна. Так, например, скоростной поезд Пекин - Сиань (Bejing - X'ian) 2-ой класс (deluxe) Y270, тогда как hard-seat (3-ий класс) - Y160.Единственный недостаток китайских поездов, впрочем, как и всего общественного транспорта, это бесконечное курение в помещении. И это при том, что повсюду в таких местах можно увидеть знак "курение запрещено" (!!). Самолеты недешевы, но в некоторых случаях, например, Kunming - Shanghai, где дорога на поезде занимает 52 часа, это лучшая из альтернатив. Автобусы: купить билеты на них всегда легко, можно перед самым отходом;
по цене почти близки к ценам поездов.
ГостиницыВ большинстве случаев я пользовалась информацией Lonely Planet (далее LP) + рекомендации с сайта www.passplanet.com + рекомендации других путешественников. Примечательно однако, что к этому стандартному набору средств по поиску гостиницы добавился еще один, облегчивший мою задачу в 3 городах, а именно - touts (понятие, имеющее крайне негативный смысл в той же Индии, например. Там бы я никогда не доверилась человеку-посреднику, зазывающему меня в ту или иную гостиницу). В Китае же, люди, встречающие тебя на вокзале, действительно предлагают хорошие варианты - дешевые, чистые и в центре. Так, во всяком случае, происходило в моей поездке.Поскольку путешествовала я одна, то и останавливаться предпочитала в
dorms (dormitory) - комната с 3-12 кроватями и удобствами в коридоре. Это
наиболее дешевый вариант, при этом вы всегда сможете завести новые знакомства
с другими путешественниками, обменяться с ними полезной информацией и т.п.
В зависимости от города, цены на подобное жилье колеблются от Y60 до Y20
за ночь. Одноместные номера имеют больший ценовой разброс, также в зависимости
от города и колеблются от Y300-400 (в Шанхае и Пекине), до Y30-40 (в Лиджанге).
Виза и а/бДанная информация не в коем случае не является рекламой, но по моему опыту поиска наиболее дешевой и надежной компанией, оформляющей визы и билеты, является "Астрэвел" (781-2700; Ольга Волкова занимается китайским направлением).Виза обошлась мне в USD80 (оформление 7 дн.) + билеты Москва-Пекин Шанхай-Москва
в USD400 (мне повезло с тем, что поездка совпала с промоушн программой
Аэрофлота; наконец-то люди поняли, что в низкий сезон полагается делать
скидки!! :))
Необычное, удивительное и забавное. Из наблюдений.
Таким шрифтом выделена информация исторического содержания, в основном собранная на различных сайтах, посвященных Китаю. По возможности, дается ссылка на источник. Информация, выделенная данным шрифтом, носит практический характер и предназначена главным образом для тех, кто планирует свой маршрут по Китаю. Остальным же она вряд ли будет полезна или интересна. День 1. Пекин. (Beijing) 18/10/02
Итак, останавливаюсь я в International Youth Hostel (Y60 in a dorm), расположенном в самом центре Пекина, недалеко от центрального ж/д вокзала. Добраться туда можно быстро и легко, сев на Shuttle (Y16) курсирующий от международного аэропорта до гостиницы Beijing International. Youth Hostel находится сразу за гостиницей и символизирующий его синий треугольник сразу виден на стене многоэтажной башни. В тот же день я решила приобрести билеты на поезд до Сиань (X'ian), что оказалось на удивление просто. На ж/д вокзале, на 1ом этаже вперед и слева от входа, находится касса для иностранцев. Очереди там не было вообще никакой, и кассир чуть-чуть говорила по-английски. Билеты в hard sleeper, middle bed стоили Y265 (отправление в 17:25, прибытие в 7:20 утра). Примечательно, что самая нижняя полка наиболее дорогая (разница в Y4 и Y8) и пользуется наименьшей популярностью у туристов, т.к. на ней сидят все кому не лень; вторая полка (middle bed) - самая лучшая; верхняя, третья - самая дешевая, но тоже неплохая. В первый свой день я прогулялась по центру города, обошла Запретный Город (внутрь идти было уже поздно, оставался час до закрытия. Кстати, для информации: почти все музеи работают с 9 до 17) и пошла в парк Beihai Gongyuan (North Sea Park), когда-то место отдыха императора. Парк расположен на холме на острове посреди озера, выкопанного специально для создания изысканного ландшафта. Вход Y10, но далее вам еще не раз будет предложено заплатить отдельно за вход в различные павильоны, гроты, небольшие храмы.
Запретный Город называется так потому, что в течение 500 лет (1406 - 1911) простым смертным было запрещено вступать в него. Город был домом для двух императорских династий - Минь и Цинь - и сегодня является самым крупным хорошо сохранившимся комплексом старинной архитектуры в Китае. Большинство сохранившихся зданий датируется временем после XVIII века. Расположен сразу на северо-запад от Запретного Города. Бэйхай был раньше площадкой для игр китайских императоров. Половину площади парка (общая площадь - 68 га) занимает озеро. Парк знаменит благодаря Дворцу Кублай-хана. Задолго до Запретного Города здесь был царский центр Пекина. Все, что осталось от двора хана - большой сосуд из зеленого нефрита, содержавший вино хана. Он стоит в Круглом Городе рядом с южным входом. Основные структуры парка были реконструированы в гораздо более поздние времена. На Нефритовом острове в южной части озера возвышается на 36 метров Белая Дагоба (Ступа), построенная в честь визита Далай-ламы в 1651 году. В восточной части парка расположены многочисленные "сады внутри сада": водные павильончики, бывшие императорские виллы, лодочные станции. Выйдя из парка, я обошла с северо-востока Запретный город и свернула в какие-то узкие улочки с небольшими местными ресторанчиками. Несмотря на то, что всё меню на китайском, можно легко сориентироваться по тому, что едят другие посетители. Ужин из курицы с бамбуковыми палочками в кисло-сладком соусе + рис и чай (бесплатно) обошелся мне всего в Y12! Однако, порции которые они накладывают в местных ресторанчиках имеют нечеловеческие размеры; одному с такой порцией никак не управиться. Даже когда я просила сделать мне полпорции, подозреваю, что накладывали 2/3 и в результате мне опять не удавалось всё съесть... Удивительно, но китайцы, будучи в массе своей стройными и худенькими, уплетали почти всё до конца... Значит, желудки у них больше, чем наперсток. Парадокс! Еще одно краткое наблюдение: многие китайцы, поглощая noodles (длинные
макароны, обычно в супе), подгоняют их палочками к краю тарелки, и затем
с шумом втягивают в себя.
День 2. Пекин. 19/10/02Этот день я решила посвятить Summer Palace (Летний дворец). Добраться туда самостоятельно общественным транспортом не так уж и сложно, хотя слышала от многих иностранцев, что они не могли найти нужный автобус, уезжали совсем не туда и в результате брали-таки такси. Доехать туда можно как комбинируя метро и автобус, так и с пересадкой на 2х автобусах. Ориентироваться в метро очень просто, т.к. в Пекине всего 2 ветки: одна радиальная и одна кольцевая. Все станции объявляются как на китайском, так и на английском. Проезд на метро стоит Y3. Если доехать до станции метро Xizhimen, то затем надо пересесть на автобус 904 или 332 и через 30 мин. довольно медленной езды - вы на месте.
Летний Дворец (Yiheyuan) - это не отдельно стоящий дворец в нашем понимании, а роскошный парковый комплекс, включающий в себя искусственно расширенное озеро Куньминь и залы, павильоны и дворцы архитектуры династии Цинь. В Летнем Дворце обитатели Запретного Города скрывались от летнего зноя, поэтому в дизайне акцент здесь сделан на "прохладных вещах": вода, сады, холмы. Парк разделен на четыре части: для дворцовых приемов, для резиденций, для храмов и увеселительная часть для прогулок. Озеро Куньминь занимает три четверти парка, по нему можно кататься на лодках, в нем можно даже купаться (что китайцы с удовольствием и делают) и заниматься виндсерфингом (что делают богатые китайцы) http://www.verne.ru/country/china/region/pekin.shtml. Ну, я, положим, такого не видела, но возможно просто был уже не сезон. Выйдя из Летнего дворца, я зашла в одну дешевую на вид закусочную выпить чая. Поскольку никто из посетителей чай не пил, пришлось долго и с трудом объяснить что же мне все-таки нужно и также долго выяснять, есть ли у них чай как таковой. Понятно, что цену чая я спрашивать не стала - уж больно дешево выглядело заведение, чтобы наводить какие-либо предварительные справки. Как правило, чай подается бесплатно всем, кто не берет к еде пиво. На этот раз чай был более, чем посредственный и меня тем более удивила названная в конце моего чаепития цена в Y10 (!!). Т.к. я предполагала, что стоить он должен от силы Y1, а то и меньше, то выразив своё категорическое несогласие с предложенной ценой, получила новый вариант - Y5. В конце концов, я оставила им Y3, считая, что и на это они не могут по праву рассчитывать. Вывод: всегда узнавайте цену прежде, чем заказывать. Такие фокусы повторялись еще несколько раз, когда мне называли цену, которая не стояла в их меню даже для самого дорогого блюда. Видимо, некоторые китайцы полагают, что иностранные туристы ничего не понимают в зависимости цена-качество-респектабельный ресторан - дешевая забегаловка и были бы рады переплатить за их еду раза в 2-3. На 726 автобусе, остановка которого находится неподалеку от Летнего дворца, я доехала до парка "Старого летнего дворца".
Это огромный парк (Y10) со множеством озер и островов, соединенных горбатыми мостиками; рукотворные ландшафты изысканы, но естественны. Этот парк выглядит более диким и гораздо менее посещаемым, совсем нет шумных групп организованных туристов. По этой самой причине, парк мне понравился даже больше, чем Летний дворец. Летом однако, он должен выглядеть совершенно роскошно; но сейчас листья лотосов, покрывающих почти всю поверхность озер, пожухли, что придает озерцам вид заброшенного пустыря.
Обратно возвращалась на автобусе 726, который идет до самой Тяньанмыньской площади (Y2); из-за бесконечных пробок он шел около часа. Ужинала в местном ресторанчике, рядом с Youth Hostel (YH). По сравнению с центром, цены здесь удивительно низкие. Обидно оставлять больше половины не съеденным, тем более когда "простой народ голодает", так что на этот раз я заказала ½ порции (курица с орехами и ростками бамбука - всего за Y6!). И опять не смогла все съесть; кажется они не умеют отмерять "половину" :/ В промежутках между едой записывала в дневник свои впечатления, что привлекло внимание окрестного народа. Публика скучилась за моей спиной и делала умные лица, всем своим видом показывая, что мои письмена по сложности своей не идут ни в какое сравнение с их простенькими иероглифами. Как только я сообщила им, что я, собственно, из России, в массах возникло
оживление и один из "товарищей" сообщил мне (по-русски!!), что "Пекин -
столица Китая" и, откровенно говоря "Пекин - большой город", а также "раз,
два, три, четыре, пять!". Далее общение стало пробуксовывать, т.к., на
этом его русский был исчерпан, а мне щеголять было и вовсе нечем; даже
мое "спасибо" кроме меня самой и некоторых иностранцев никто не понимал.
День 3. Пекин. Великая Китайская стена.Сами китайцы называют это чудо света Вань Ли Чэн - "стена в десять тысяч ли", то есть в пять тысяч километров. Что, конечно же, не более, чем метафора: Великая Стена намного длиннее.По разным оценкам, протяженность Чан Чэн в разные периоды доходила до семи и даже до десяти тысяч километров, при этом высота ее составляла в среднем семь-десять метров, а ширина пять метров. Но стена, конечно, далеко не прямая. Как говорят китайцы, она "извивается подобно дракону", следуя направлению горных хребтов, речных долин и ущелий. Кроме того, в общую протяженность Чан Чэн включается длина всех составляющих ее рядов, которых в наиболее стратегически важных местах было по три по четыре. Строительство Стены началось еще в период "Воюющих Государств" (475-221 гг. до н. э.), когда каждое из раздробленных княжеств стремилось отгородиться от неприятных северных соседей и друг от друга. Цинь Шихуанди, первый объединитель Китая и основатель династии Цинь, в 221 году предпринял десятилетний проект восстановления и объединения отдельных участков Стены. Для защиты своей территории от гуннов при Циньской империи были соединены пограничные стены бывших разрозненных государств в одну и таким образом сооружена 5000-километровая стена от Ляодуна на востоке до Линьтао на западе. Это и была первая китайская стена на севере страны. Более поздние легенды предписали заслугу воздвижения
Чан Чэн одному Цинь Шихуанди и его волшебному коню. На самом же деле, в
постройках участвовало пятая часть тогдашнего населения страны, то есть
около миллиона человек. Возводили стену из утрамбованной земли, покрывая
глиняными кирпичами или камнем, в зависимости от того, что было под рукой.
Строительство было сопряжено с огромными трудностями, так как велось в
диких местах с суровым климатом. Огромное количество рабочих не выдерживало
тяжелых условий и погибало. Их трупы вместе с грунтом и заполняли внутреннюю
часть Стены.
На протяжении более 200 лет существования
династии Мин не прекращалось строительство стены, техника ее возведения
достигла высокого уровня, особенно если учесть, что строительство велось
на крутых горных склонах, в глубоких ущельях и диких пустынях.
Великая стена, тянущаяся более чем на 5000 км., соединила воедино крепости,
заставы, горные проходы и сигнальные вышки, которые ставились на определенном
расстоянии на самой стене внутри или вне нее. Сигнальные вышки на вершине
горы служили главным образом для передачи военных сигналов, при обнаружении
следов противника в нем сигнал передавался сжиганием дымовых шащек. Ночью
зажигался огонь, таким образом система передачи образовывала целостную
цепочку связи. Вышки над стеной имели 2-3 этажа, здесь же жили воины и
хранились оружие и боеприпасы, эти вышки сыграли важную роль в военной
обороне, их изобретателем был знаменитый минский генерал Ци Цзигуан.
Те участки Великой Стены, которые
сохранились до нашего времени, были построены, в основном, при династии
Мин (1368-1644 гг.). В эту эпоху основными строительными материалами были
кирпич и каменные блоки, делавшие конструкцию более надежной. Вдоль Великой
Китайской Стены всегда стояли многотысячные гарнизоны, однако сколько-нибудь
серьезные противники почти никогда не решались штурмовать Стену. Со временем
Чан Чэн стала играть скорее символическую роль границы, а также служить
форпостомдля китайских завоевателей и торговцев.
Последняя императорская династия
Цинн (1644 - 1911), завоевав Китай, отнеслась к Чан Чэн с пренебрежением.
За три века правления Цинн Великая Стена почти разрушилась под воздействием
времени. Лишь небольшой ее участок около Пекина поддерживался в порядке
- он служил своего рода "воротами в столицу".
Великая стена пережила расцвет и
упадок феодального общества, строительство ее продолжалось более 2700 лет.
Ныне руины стены встречаются в 16 провинциях, городах и автономных районах
на Северо-Востоке, Северо-Западе страны, в бассейне Хуанхэ и в Северном
Китае. Общая протяженность возведенных во все эпохи участков стены превысила
50 тысяч км.
Если все материалы, использованные
при постройке Великой Стены периода династии Мин, сложить в стену толщиной
в один и высотой в пять метров, то ее длины хватит, чтобы опоясать Земной
Шар. Если также поступить со всеми материалами, использованными династиями
Цинь, Хань и Мин, то такая импровизированная "стенка" сможет опоясать землю
больше дюжины раз. К этому стоит добавить тот факт, что Чан Чэн -- единственное
из сотворенных человеком сооружений, которые можно разглядеть с поверхности
Луны. В окрестностях Пекина расположено несколько участков Великой стены. Самые известные из них: Бадалин (Badaling), находящийся примерно в 60 км к северо-западу от Пекина, Мутянью (Mutianyu) - в 90 км к северу от города и Симатай (Simatai) - в 110 км к северу-востоку. Я выбрала самый дикий участок стены - Huanghua Chang Cheng ("Крепость желтого цветка") - наименее посещаемый туристами и совершенно не восстановленный. Добраться до него общественным транспортом довольно просто. Кроме того, существует альтернатива услуг агентств, организовывающих подобную поездку. Так, например, при хостеле, где я жила, за Y70 предлагалось доставить до стенки и обратно; уже на месте в собственном распоряжении у вас остается 4 часа, что мне, однако, показалось недостаточным. К счастью, минимальная группа в 6 человек так и не набралась, и мне пришлось ехать самостоятельно, о чем я в дальнейшем нисколько не жалела, тем более, что свобода самостоятельно решать куда идти, что и сколько смотреть имеет для меня приоритетное значение. Итак, для начала необходимо добраться до Donghimenwai Dajie (от моего хостела - на 24 автобусе), а там сесть на 916 (Y8) до Huairou (небольшой городок, где-то в часе езды от Пекина). На другой стороне от остановки, где вы сойдете - будет остановка автобуса 961(Y4); на нем дорога до стенки занимает около 40 минут. Чтобы начать восхождение по стенке нужно перейти водохранилище либо по самой дамбе, перегораживающей его, либо по мостику, вниз по реке. И там, и там вас будут поджидать потомки Остапа Бендера, узревшие "упущенные возможности" в существовании бесплатного туристического объекта и вносящие свою скромную лепту в "обилечивании" туристов. Впрочем, билетов вам не предложат, но в любом случае, переход на ту сторону реки будет стоить Y2, а может и больше. Далее по пути, вам еще посчастливится встретить передовиков капитализма по-китайски, которые под предлогом частной собственности на конкретный клочок земли будут требовать мзду за проход через их "владения". На тот момент их было в общей сложности трое и взимали они всего по 2-3 юаня каждый. Однако, не уверена, что аппетиты их и в дальнейшем останутся столь же скромны.
И в самом деле, участок этот дикий и даже немного опасный: в некоторых
местах довольно скользко из-за песка и "живых" камней, несколько раз и
я навернулась, но слава богу, все обошлось. Где-то уже совсем недалеко
от вершины стена обрушена и вы упираетесь в абсолютно вертикальный подъем Присутствие же тех двух китайцев с одной стороны немного подбадривало, но с другой - никакой реальной помощи ждать от них не приходилось. Если они и останавливались иногда, то, не для того, что бы подождать или подстраховать, но посмотреть как живописно я распласталась на стене, ища подходящую зацепку и как впечатляюще я могла бы грохнуться вниз. То и дело жестами они показывали мне, что могла бы получиться неплохая фотка. Как-то, правда ненароком, они даже отправили мне камень, выскочивший из-под ног; я еле успела увернуться, но вместо извинений услышала радостный смех. Должно быть интересно посмотреть, что случается с человеком, если ему в темечко бьет небольшой такой булыжничек... На обратном пути, один из них вошел в роль "гринписовца", с возмущением и негодованием сбивал носком ботинка попадающиеся по дороге пластиковые бутылки вниз, на недосягаемое расстояние, "мол какие мои соотечественники невежественные грязнули"... Сердце мое обливалась кровью, ведь оттуда их уже действительно не достать... Но делать замечание было лень, все равно я не стала бы подбирать и вывозить в город этот пластиковый мусор. Грустно. Не смотря на всю сложность прохождения второй части стены, до вершины (Summit), данный участок, на мой вкус и взгляд, представляет собой наиболее интересную и запоминающуюся часть маршрута. Крутизна подъёмов и спусков, практически пустынные просторы и великолепный вид с вершины на окружающие холмы, горы и нескончаемую цепочку стены, вьющуюся куда-то за горизонт, придают этому восхождению шарм приключения. Не покидает ощущение того, что все камни и трава вокруг пропитаны тысячелетней историей, а ты сейчас находишься в такой непосредственной близости от них... В конечном счете поездка на стенку и данное отклонение от основного маршрута вошли в мой личный список "Top Ten" увиденного и пройденного в Китае. На обратном пути я легко повторила комбинацию
961 и 916 автобусов и добралась до Пекина уже затемно. Еще несколько
дней ноги ныли, напоминая о былых подвигах, а при ходьбе я чувствовала
себя инвалидом какой-то продвинутой группы. Однако, это лазанье послужило
мне хорошей тренировкой для последующего восхождения на EmeiShan, где после
9-часового подъема с 785 до 3077 м. и затем 10-часового спуска, ничегошеньки
к моему большому удивлению не болело.
День 4. Пекин. Храм Неба.Солнечный, но холодный день. Не спеша бреду в сторону Храма Неба, по дороге захожу в парк, в каждом уголке которого народ занимается всякой самодеятельностью: танцуют парами под музыку, хором поют народные или ура-патриотические песни (?), играют на музыкальных инструментах или просто банально делают зарядку:
Позже я наблюдала подобную картину по всему Китаю, где мне удалось побывать: рано утром, где-то с 7 и до 9 китайцы собираются в парках, на площадях, на набережных и прочих располагающих к тому местах, что бы заняться своим здоровьем чаще в группах и под музыку, но иногда и в одиночку, в тишине. В основном это люди более старшего возраста, где-то от 40 и старше, но можно увидеть и молодежь. Обращает на себя внимание их раскованность и полное безразличие к окружающим. Каждый делает то, что ему нужно или хочется делать в данный момент, все остальное не имеет значения. Прежде, чем попасть в Храм неба, Вам необходимо пройти через парк Tiantan, вход в который стоит Y15. Это большой ухоженный парк, в южной его части находится Long Corridor. Пятиметровой ширины и 350 м. длины, он соединяет павильон для умерщвления животных (animal killing pavilion), божественную кухню (divine kitchen) и священный склад (divine warehouse) :)). Проходя по коридору, вы опять сможете насладится самодеятельностью китайцев, исполняющих душераздирающими голосами какие-то песни под гармошку, пронаблюдать за их игрой в карты или бесконечным процессом вязания чего-то шерстяного (неужели ради этого они приобретают билеты и приходят сюда?) Далее по ходу, почти каждая достопримечательность обнесена забором или высокой стеной и к ней продается отдельный билет. Вход в сам Храм Неба - Y20.
Тяньтань - Храм Неба Храм Неба (Tiantan), шедевр
архитектуры династии Минь, стал символом Пекина, встретить его можно практически
повсюду. Первоначально Храм и парк служили местом, куда приходил Сын Неба,
император, и совершал торжественные ритуалы, призванные обеспечить благоволение
Неба народу Китая. В соответствие с этой целью весь комплекс пропитан символизмом
и выстроен в согласии с концепциями нумерологии. Храмы круглые, а их основания
- квадратные (по представлениям китайцев, небо - это круг, а земля - квадрат).
Парк (267 га) имеет четыре входа по четырем сторонам света, северный конец
парка - полукруглый, и там находится Храм Земли (Ditan), южная часть
- квадратная, и здесь расположен Храм Неба. Именно здесь император
выполнял самые сакральные ритуалы связи с Небом во время зимнего солнцестояния.
На выходе из парка я зашла в какую-то недорогую забегаловку и заказала суп, глядя на тарелки уже жующих посетителей. То, что казалось аппетитным фасолевым супом с макаронами прозрачной консистенции (господи, и что меня в этом привлекло?!), оказалось острейшей похлебкой, т.к. красный цвет символизировал огромное количество соответственно красного перца, "фасоль" - была орехами (!!), а вот "макароны"... столь резиновые предметы мне еще не приходилось жевать. Даже при всем желании, раскусить их было невозможно, единственный способ поглотить - это с шумом втянуть в себя и затем проглотить не разжевывая, что с успехом проделывали окружающие меня китайцы. Ок, пришлось заказать другое блюдо. Обычный рис, жаренный с яйцом, тоже был далек от чудес китайской кухни. На обратном пути, в автобусе, один пожилой китаец медленно и с расстановкой
спросил меня: "Where Are You From?"
Похоже они и вправду учили русский язык в школе! :) Западный вокзал Пекина произвел сильное впечатление своей грандиозностью и современностью. Лишь верх этого огромного серого здания был увенчан традиционной китайской крышей с загнутыми вверх концами. На вокзал я приехала за час до отправления, опасаясь проблем с ориентацией и поисками нужного поезда. К великому удивлению, всё оказалось крайне просто. В дальнейшем, поняв, что на всех вокзалах существует одна и та же система прохождения троекратного контроля, плюс определенные процедуры внутри вагона, я приходила на вокзал за 20-30 минут до отхода поезда и без суеты находила нужный вагон и место. Так что, благодаря столь налаженной схеме беспокоится о том, что что-то перенесут или отменят и сообщат об этом только по-китайски, не стоит. На нашем безотрадном фоне китайцы вполне гуманны; в метро и во многих автобусах объявление остановок дублируют на английском (!). Кроме того, во многих автобусах и в некоторых случаях в вагонах поездов имеется электронное табло с бегущей строкой, где на китайском и на англ. сообщается название следующей остановки. Еще на вокзале я столкнулась с двумя израильтянами, которые в свое время сфотографировали меня на безлюдной стенке, а потом, как выяснилось, видели меня из окна автобуса где-то в центре Пекина. Так что, не только Москва - "большая деревня". Что же касается поезда, то и тут все вызывало у меня изумление - чистые вагоны с мягкими дорожками на полу, аккуратно заправленные постели, по бокам которых свисают рюшечки, ненавязчиво играет приятная негромкая музыка, а по коридору время от времени проезжает тележка с разнообразной едой (на продажу). Я ожидала увидеть непритязательные вагоны Индии стандартов 2го класса, а здесь - а-ля российский фирменный поезд экстра люкс с той только разницей, что белье здесь было бесплатным и в 5 утра никто не орал истошным голосом о немедленной сдаче казенного белья. Есть еще одно отличие: умывальники расположены отдельно от туалета и таким образом, по утрам не создается пробка в туалет. Поначалу я порадовалась сообразительности и гуманности китайцев... но лишь до момента, когда настала пора чистить зубы. Дело в том, что в "умывальном отделении" находится 2 раковины, а процесс умывания у китайцев напрочь лишен какой-либо эстетики: носоглотку они прочищают шумно и как всегда не обращая ни на кого внимания. Апофеозом моего вечернего моциона была бабка, стоявшая у соседней раковины. Она неторопливо доставала по очереди одну из своих вставных челюстей с последующим полосканием их в раковине. Нет, все-таки гораздо приятнее умываться в одиночестве, в изолированной комнате! Часа в четыре ночи я проснулась под звуки, доносящиеся с соседней полки
- пассажирка шумно втягивала в себя лапшу из супа Дешерак. А утром меня
развеселили пара китайцев, разгуливающих по вагону в нижнем белье, причем
вид у них был гордый, словно наряжены они не в кальсоны, а брюки от Армани.
:)
День 5. X'ian. (Сиань)В X'ian мы приехали около 7 утра и тут же направились к кассам, чтобы купить билеты до Chengdu. Очереди в кассах почти не было и минут через 15 мы были обилечены. Мой поезд уходил в 5 вечера того же дня, ребята же решили задержаться в городе и отправляться в Chengdu только на следующий день.Уже на выходе с вокзала вокруг нас начала суетиться одна бойкая китаянка, говорящая по-английски. Она предлагала остановиться в "ее" гостинице (Royal Hotel), в 5-минутах ходьбы от вокзала. Гостиница и вправду оказалась недалеко; номера не плохие и цены тоже приемлемые. После почти получасовой ожесточенной торговли ребята снизили цену на симпатичный 2-х местный номер с душем со 120 до 80 юаней, что было весьма и весьма недурственно. Я тоже оставила вещи в гостинице, под предлогом того, что в ней остановились мои "друзья" и мы отправились к автобусной остановке (авт. 306), на котором примерно за час добрались до Терракотовой Армии. По дороге в автобусе ребята дали мне визитку одной из гостиниц в Ченгду, которую им порекомендовали друзья и где они собирались остановиться. Чтобы не мучиться с перерисовыванием иероглифов я решила воспользоваться испытанным приемом и попросила одну из пассажирок - девушку-китаянку переписать это название и адрес в мою тетрадку. После минутного колебания она начала что-то писать. Лишь случайно я решила сверить - ничего общего с оригиналом :0 К счастью, в этом же автобусе ехала одна китайская пара, проживающая в Канаде и, соответственно хорошо говорящая по-английски. Оказывается, девушка написала буквально следующее: "здесь такого адреса нет, т.к. это - Сиань, а Ченгду - дальше на юге" (!!!) Вход в Терракотовую армию стоит Y65; как и по всему Китаю, цена на билеты здесь для китайцев и иностранцев одинакова. Ни на меня, ни на ребят особого впечатления данное зрелище не произвело. Можно сказать, что поехали, "потому что надо", "потому что нельзя не посетить". Ощущение, что сами китайцы раскрутили популярность раскопок, чтобы впоследствии на этом заработать. Терракотовая армия императора Цинь Шихуана (Qin Shihuang Ling) Цинь Шихуан (Qin Shihuang) был первым императором объединенного Китая в 221 - 210 гг. до н.э. Строительство его усыпальницы началось сразу же после того, как Цинь Шихуан взошел на трон. По мере того, как он завоевывал и присоединял все новые и новые территории Китая, работы над усыпальницей расширялись, и вскоре приобрели невиданные размеры. По хроникам, периметр внешней стены захоронения был равен 6 км, внутри были спрятаны настоящие сокровища: искусно обработанные драгоценные камни, золото и серебро представляли картину волшебного сада, где текли реки и моря из ртути. Сегодня над могилой императора возвышается курган высотой 40 метров, он до сих пор не раскопан, так что любоваться особенно нечем. В 1,5 км к востоку от усыпальницы
императора стоит комплекс, под крышей которого разместилась неусыпная стража
императора Цинь Шихуана, его терракотовая армия. В 1974 году, копая колодец,
местные крестьяне обнаружили одну из самых громких археологических находок
XX века: тысячи терракотовых солдат в натуральную величину, с лошадьми,
стоящих в боевом порядке, - целая армия, сопровождающая императора в его
посмертии. Всего были раскопаны три подземных помещения, над первым (210
м с востока на запад и 60 м с севера на юг) поставили крышу и превратили
в выставочный зал. 6000 воинов стоят здесь, формируя боевой порядок прямоугольника:
впереди - три ряда лучников (210 воинов), за ними - основная армия солдат,
одетых в броню, с копьями, топорами и другим холодным оружием на длинных
древках, сопровождают их 35 колесниц с лошадьми. Все позы, все жесты воинов
в точности соответствуют древней китайской книге об искусстве войны. Многие
из них носят настоящее оружие двухтысячелетней давности (мечи и стрелы
до сих пор острые, их только покрыли современным антикоррозийным покрытием).
В 1976 году во втором помещении были раскопаны еще 1000 солдат, в третьем
- только 68 и одна колесница. Предполагается, что воины в третьем помещении
стоят на командном пункте, который управляет порядками в первом, во втором
и, возможно, в остальных пока нераскопанных подземных помещениях. Археологи
считают, что в окрестностях усыпальницы Цинь Шихуана под землей стоит еще
большая армия, вот только на ее раскопки уйдут десятилетия.
Походили - побродили по залам часа 2 и я решила оторваться от ребят, чтобы с "ускорением" досмотреть достопримечательности Сианя и успеть на вечерний поезд. Дорога назад заняла часа полтора из-за огромного количества пробок. Направляясь по одной из людных широких улиц от вокзала в сторону центра, я "подцепила" своим болтающимся на спине рюкзаком мелкого карманника; и хотя вытаскивать оттуда было нечего, я все же решила больше никого не провоцировать и развернула рюкзак в "подконтрольную мне зону". Пройдя буквально сотню метров, уже инстинктивно я вычислила еще одну парочку: мужчина лет 45 давал знаки подростку лет 11, который пристраивался за каким-нибудь рюкзаком или резко перебегал улицу, подсекая велосипедистов с прицелом на их багажник. Полиции нигде поблизости не было, а владельцам соседних лавочек было глубоко наплевать на криминальную атмосферу улицы; каждый блюдет свои интересы. Еще одну увлекательную сцену "из жизни Сианя" я наблюдала из-за стола недорогого ресторанчика, где остановилась пообедать: "команда" из 8 человек пыталась всучить прохожим какие-то упаковки то ли с рубашками, то ли с просто умело сложенными кусками ткани. Двое или трое из них "продавали", остальные изображали заинтересованных покупателей, инсценируя бурный ажиотаж в моменты приближения потенциальной жертвы. Кажется, паре человек им все же удалось навязать свой товар за те 20 минут, что я за ними наблюдала. Справедливости ради, надо заметить, что только район, прилегающий к вокзалу, отличается несколько криминальным характером; остальные же улицы вполне спокойны и обычны. Как мне показалось, основные достопримечательности Сианя можно пробежать часа за 2. Больше всего мне понравился мусульманский квартал с мечетью. Действительно своеобразное сочетание китайского и чего-то неуловимо арабского. Обращают на себя и лица китайских мусульман: смесь китайских и арабских черт лица выделяет их среди прочих китайцев, но все же это не типичные арабы. Очень часто их можно встретить на улицах различных городов на велосипедах с прицепленной сзади коляской, на которой разложены разные восточные сладости: орехи, пахлава, финики и прочие аппетитные вещи. Но ажиотажа вокруг них не наблюдается, видимо потому, что китайцы почти не едят сладости... Сиань - город-музей (Xian) Первые поселения людей возникли здесь 6000 лет назад, на протяжении 2000 лет Сиань был свидетелем зарождения, расцвета и падения по меньшей мере пяти императорских династий и три раза был столицей империи - Сяньан (Xianyang), столица империи Цинь и империи Хань, и Чанъань (Chang'an), столица империи Суй и империи Тан. Небольшой исторический очерк на странице о провинции Шэньси дает представление о том, как разворачивалась история этих древних столиц. Если Сяньан находился к северу от современного Сианя, то столица империи Хань и ее преемница - великолепная Чанъань - стояли как раз там, где впоследствии возник нынешний уже город. Планировка Чанъани основывалась на традиционном китайском стиле: внешние городские стены образовывали прямоугольник, 10 км с востока на запад и 8 км с севера на юг. Внутри была сетка пересекающихся под прямым углом улиц и широких проспектов. Внешние стены достигали в высоту 5,5 метров, в толщину - от 5,5 до 9 метров у основания. В стене 11 ворот пропускали во внутренний город, где еще за рядом стен находился императорский двор, дворец и присутственные места администрации. Чанъань вполне могла спорить с Римом или Константинополем за право называться крупнейшим городом мира: в VIII веке н.э. внутри внешних городских стен проживало 2 миллиона человек, еще миллион жил снаружи. Предпринятая императором династии Суй Вэнь Ти (Wen Ti) реорганизация империи ставила своей целью стягивание в Чанъань лучших кадров для госаппарата со всех концов Китая. Сюда же естественным образом стягивались лучшие художники, ремесленники, поэты и писатели, философы и учителя, а также все мыслимые в то время материальные блага и богатства. Чанъань стала началом и концом Великого шелкового пути. Связанная с системой Великого китайского канала специально прорытыми каналами, Чанъань получила выход к морю. Город стал центром международной торговли, и в нем осело либо его посещало большое количество купцов, путешественников, мастеровых и миссионеров из самых разных стран мира - от огнепоклонников из Персии и мусульман до христиан-несториан. Неудивительно, что современный Сиань и его окрестности являются одной сплошной музейной территорией, - для этого хватило бы наследия одной Чанъани. С закатом империи Тан в 907 году
н.э. закатилась и слава Чанъани: новые столицы создавались и рушились теперь
на юге и востоке, пока новый период стабильности империи не ознаменовался
новой твердой столицей - Пекином. Чанъань стала Сианем и играла роль изолированного
провинциального города. Только в XX веке город стал преображаться: сначала
в связи с постройкой железной дороги Чжэнчжоу - Сиань в 1930 году, затем
в связи с приходом коммунистов, начавших индустриализацию города. Сегодня
население Сианя приблизилось к тому, что было в VIII веке: три миллиона
человек. Современная политика в отношении города - превратить его в мощный
торгово-промышленный центр "в центре страны", в противовес бурно растущим
гигантам побережья. Для туристов же Сиань надолго останется неповторимым
из всех китайских городов - городом-музеем под открытым небом.
Башни Сианя (Gulou, Zhonglou) Точно в центре Сианя, в центре Старого города внутри старых городских стен, возвышается гигантская Колокольная Башня (Zhonglou). От неё начинаются четыре главных улицы города: Бэй (Bei Dajie, Северная), Нань (Nan Dajie, Южная), Дун (Dong Dajie, Восточная) и Си (Xi Dajie). Первоначальная башня была построена в XIV веке, но перестраивалась в 1739 году. Раньше огромный колокол на башне отмерял своими ударами время. Вход в башню находится на северной стороне через подземный переход. Наверху сейчас выставлена коллекция восковых фигур императоров Чанъани, династии Цинь, Хань и Тан. Вход в башню - 10 юаней. Прочие достопримечательности, в
которых я сама не побывала, но описание, взятое с различных сайтов, оставляю:
Пагоды Двух Гусей (Da Yan Ta, Xiao Yan Ta) Пагода Большого Гуся (Da Yan Ta) стоит на бывшем месте Храма Материнской Любви, на юге Сианя, за городскими стенами. Этот универсальный знак города, используемый на всех открытках и путеводителях как визитная карточка Сианя, был построен в 648 году н.э. третьим императором династии Тан, Гао Цзуном (Gao Zong), в память о своей умершей матери. Первоначально пагода состояла из пяти этажей, затем она много раз пристраивалась, перестраивалась и росла. Помимо памяти о матери, целью ее строительства было хранение буддистских писаний, привезенных из Индии путешествующим монахом Сюань Цзаном (Xuan Zang). Он перевел и обработал манускрипты в 1335 томов на китайском языке. Нынешнее здание пагоды, 64 м высотой, похоже на крепость. Можно взобраться наверх, чтобы полюбоваться видом на город и окрестности. Пагода находится в конце улицы Яньталу (Yanta Lu), на южной окраине Сианя. Автобус №41 от ж/д вокзала идет прямо туда. Вход расположен с юга, входная плата - 10 юаней плюс 15 юаней за право влезть наверх. На восточной стороне комплекса - недавно построенный Музей искусств династии Тан (Tangdai Yishu Bowuguan), вход - 5 юаней. Пагода Малого Гуся (Xiao Yan Ta) расположена на территории храма Цзяньфу (Jianfu). Высота сооружения - 43 метра, верхушка пагоды сорвалась во время землетрясения XVI века. Сам храм Цзяньфу был выстроен в 684 году н.э. во имя благополучного посмертия императора Гао Цзуна. Таким образом, храм и пагода родственно связаны с Большим Гусем. Малый Гусь также хранил буддистские рукописи, привезенные, правда, другим путешественником. До пагоды можно доехать на автобусе №3 от вокзала: через южные ворота Старого города и вниз по улице Наньгуаньчжэнцзе (Nanguan Zhengjie). Пагода стоит около пересечения Наньгуаньчжэнцзе и Юисилу (Youyi Xilu). Входной билет - 5 юаней плюс 4 юаня за подъем наверх. Прогулка по Старому городу Старый город, внутри старых городских стен, во многом сохранил свою первоначальную атмосферу. Особенно это относится к мусульманскому кварталу вокруг Большой мечети. На узких улочках к северу и западу от мечети стоят древние глиняные дома, фабрики по производству сезамового масла, небольшие мечети - картина настоящего мусульманского Востока. Интерес представляют улицы Наньюаньмэнь (Nanyuan Men), Хуацзюэсян (Huajue Xiang) и Дамайшицзе (Damaishi Jie), идущие на север от Западной улицы Сидацзе (Xi Dajie) через продовольственный рынок в мусульманском стиле. Храм Городского Бога (Cheng Huang Miao) - деревянное здание в древнем стиле, с крышей из голубой черепицы. Храм не используется по прямому назначению - сейчас эдесь склад, но он имеет определенное очарование. Храм расположен в 10 минутах ходьбы на запад от Башни Барабанов, в конце длинного крытого рынка, тянущегося к северу от Сидацзе. За стенами Старого города находится действующий даосский храм Восьми Бессмертных (Ba Xian An) - самый крупный даосский храм в городе. На стенах внутреннего дворика написаны сцены из мифологии даосизма. Храма можно достичь, следуя по улице прямо на восток от ворот Чжуншань в старой городской стене. Вход - 5 юаней. http://www.gochina.ru/regions/center/xian/xian.shtml Поезд в Ченгду оказался гораздо проще и непритязательней. Публика здесь
гораздо больше сорит и беспрестанно курит. Вообще, чем дальше я от Пекина,
тем больше убеждаюсь, что нахожусь в Китае. :))
Общение мое с соседями по купе по известным причинам не складывалось, так что, чтобы донести до них хоть какую-то информацию о себе я сказала, используя разговорник, что я из России, из Москвы. И тут... выяснилось, что, чуть ли ни весь вагон знает слова "товарищ" и "до свидания". И то, и другое, не имело практического применения в данной ситуации - 22х часовое путешествие лишь началось и прощаться было еще рано. К слову сказать, расстояние от Сианя до Ченгду было чуть меньше, чем от Пекина до Сианя, а билеты были почти в 2,5 раза дешевле (Y113), и дорога почти в 2 раза дольше. Одно из мимоходных наблюдений: в Пекине около 90% девушек не пользуется
косметикой; в Сиане же наоборот - около 90% пользуется и у многих даже
броский макияж.
|
метров 15 высотой, карабкаться по которому надо цепляясь руками и ногами
за небольшие выступы. Уже метра через 2-3 подобная эквилибристика переходит
в более безопасный подъем по выступающим кирпичам, которые служат некой
лесенкой и если не смотреть вниз... то преодолев препятствие остаешься очень
довольным собой и жизнью тоже! :)
