Хроники одиночного пробега по городам и весям Поднебесной

К моему великому удивлению, не смотря на то, что гостиница только 3 месяца как открылась, в ней уже останавливалось двое русских, я была - третьей!! Вот это да! По просьбе Billy я оставила запись на русском в их гостевой книге, приветствуя всех соотечественников, кому случится сюда забрести и сообщила также свой e-mail для тех, кто захочет поделится впечатлениями и эмоциями. Пока - никаких вестей.

За короткую вечернюю прогулку по центру города поняла, что Ченгду - это очередной конгломерат с небоскребами и формирующейся на глазах деловой и торговой частью сити. Между прочим, здесь проживает уже 12 млн. человек, а не 9 - как было написано в LP'01.

Провинция Сичуань славится своей острой кухней. Повсюду продаются снэки в виде мини-шашлыков: на деревянные "спицы-шампура" нанизываются небольшие кусочки мяса, сосисок или чего-то еще и тут же при вас варятся в котлах с острым соусом. Отужинать я решила в ресторане с типичной для этой провинции кухней, работающего с элементами самообслуживания. Посетитель выбирает нанизанные на палочки овощи, кусочки мяса, рыбы, грибов и т.д. и т.п. (все это сырое) и далее готовит в чане, установленном в отверстии в центре стола, под которым горит огонь (силу пламени тоже можно регулировать самостоятельно). Стоимость блюда определяется по количеству палочек и с учетом типа соуса, которым заполняется ваш чан. Я бы ничего этого не поняла, если бы не молоденькая девушка, вовремя пришедшая на помощь мне и официантке. Последняя, как и полагается, не говорила по-английски, а потому на все мои вопросы молча и с удивлением хлопала глазами ("о чем тут можно спрашивать? Это же элементарно.")

Девчушка (на фотографии сверху)в этот вечер ужинала с родителями и, увидев мои затруднения, решила помочь незадачливой иностранке и заодно по-практиковать свой английский. А я, в свою очередь, еще раз убедилась в доброжелательности и открытом нраве китайцев. Несколько раз еще, в парках или просто на улице, ко мне подходили китайцы, чтобы пообщаться, поболтать ни о чем. При этом, каждый раз, вели они себя на удивление ненавязчиво, улавливая настроение собеседника и легко прерывали беседу в моменты когда (у меня) не было времени или возможности продолжить разговор. Всякий раз я невольно проводила параллель с Индией, где мало кто подходит к иностранцам "просто так". (Там через 10-15 минут разговор принимает одну из заданных тем: кто-то из близких родственников или он сам владеют магазином, в который хорошо бы зайти "просто посмотреть" и "попить чай"; либо он от чистого сердца предлагает вам решить "проблему" билетов или обмена валюты, либо... и т.д. и т.п. Главное, что за каждым "добрым жестом" кроется какой-то материальный интерес, корысть, слащаво прикрываемая любезностью, от чего сами путешественники непроизвольно становятся грубы и подозрительны, отчеканивают холодное "нет!" не дав новому доброжелателю и рта открыть.) Так что, мне было приятно отметить, что большая часть моего индийского опыта в Китае оказалась не востребована.
 
 

День 7. Chengdu. Panda Breeding Research Base; Wenshu Temple; дорога в EmeiShan.

Поскольку попасть в Panda Breeding Research Base (PBRB) нужно в промежуток между 8 и 10 утра - время кормежки, когда они проявляют хоть какую-то активность, после чего засыпают и смотреть практически не на что - то встала я в 6 утра и в 6.45 была уже на остановке автобуса №1 (на главной площади). Вопреки всем пессимистическим ожиданиям, автобус бодренько доставил меня до пересадки на следующий авт. (№9) всего лишь за 15 минут (!!), вместо обещанного часа; второй автобус шел и того меньше - минут 5-10. Поскольку к Авеню Панд я приехала слишком рано (вход для посетителей открыт с 8 утра), то решила не брать такси, а пройтись пешком. На это ушло около 45 минут (где-то 4 км.). В качестве альтернативы можно проехаться на местном автобусе зеленого цвета без номеров. К центру я прибыла аккурат в 8, где благодаря раннему часу не было еще ни одного посетителя и можно было вовсю наслаждаться тишиной и уединением в широко раскинувшемся заповеднике. На территории парка расположено несколько участков, огороженных неглубокими рвами и живой изгородью, за которыми живет по несколько панд (от 2 до 6-7 на каждом из участков). 

Как мне показалось, чувствуют они себя там вполне свободно и непринужденно, гораздо лучше, чем в зоопарке. Центр этот славится еще и тем, что помимо знаменитых Giant Panda, здесь можно увидеть Red Panda:

размером и расцветкой напоминающих лис с очень забавными лисье-медвежьими мордочками, а так же новорожденных мишек, которых выхаживают в специальных боксах:

Несомненно, зрелище заслуживающее внимания, и лучше всего ехать туда самому. К моменту моего ухода, парк наполнился группами китайских и иностранных туристов, которые, шумно восхищались, сюсюкали мишкам, щелкали камерами и всячески разрушали некогда умиротворенную атмосферу парка. Я поспешила прочь.

На обратном пути я сошла с автобуса не доезжая до центра и через пару минут была у одного из самых больших буддистских монастырей Сичуаня - Wenshu Temple. Это один из самых оживленных храмов, кои мне довелось видеть; можно бесконечно наблюдать за кипучей деятельностью, разворачивающейся в стенах монастыря, разглядывать лица посетителей - сосредоточенных, радующихся, погруженных в себя или праздно гуляющих вокруг; любоваться пляской ярких красок...Все это доставляло мне несказанное удовольствие и место казалось идеально для фотосъемки - целая палитра эмоций и красок, в эпицентре которых вы находитесь и при этом ни на вас, ни на камеру никто не обращает никакого внимания. В прилегающем парке как всегда собираются группы пожилых людей, поют, играют на каких-то инструментах; вокруг храма расставлено бесконечное количество столиков за которыми люди пьют чай. Согласно LP, - здесь находится самый большой в Китае tea house. Удивительно, но семечки китайцы любят не меньше, чем в российской глубинке. На столиках и вокруг них прямо на глазах вырастают холмики огрызков и шелухи от семечек: почему-то изысканный процесс чаепития неизменно сопровождается здесь лузганьем семечек. В самом же монастыре, состоящем из нескольких строений между которыми расположены идентичные внутренние дворики, жизнь бьет ключом. В этих двориках происходит завораживающее действо, у которого как будто бы нет ни начала, ни конца: толпы людей с подношениями ждут своей очереди к алтарю, другие сгрудились вокруг медных стоек, на которые укрепляются подожженные ароматические (?) палочки. Очень быстро пламя охватывает кустарник воткнутых палочек и взвивается на несколько метров, вокруг становится нестерпимо жарко, толпа расступается и тут непонятно откуда появляется "пожарник" со шлангом, беспощадно кладя конец разыгравшимся страстям. Но не надолго. Зрелище сравнимого накала уже собирает зрителей в соседнем дворике, где тот же цикл рождение -кульминация-смерть повторится следующие 10-15 минут и так повсюду вокруг:

Немного в стороне от монастыря находится знаменитый вегетарианский ресторан. К услугам иностранцев, не говорящих по-китайски дворик с красиво сервированными столами, музыкой и довольно дорогим меню на английском. В соседнем же смежном дворике многолюдно. Здесь ресторан для китайцев. Очереди две: одна к кассе, где нужно назвать заказываемое блюдо, оплатить его и выписать чек. Во второй очереди этот чек обменивают на вожделенную еду. Процесс поставлен на поток, как в российской столовой с той только разницей, что касса находится в начале технологической линии, а еда выглядит и пахнет довольно аппетитно. Само собой разумеется, что есть я предпочла среди китайцев, хотя мне стоило больших усилий понять систему обслуживания и выбрать себе блюдо. Мне повезло, что проходящая мимо девушка с гигантской запеченной рыбиной на тарелке, (вот он - мой обед!!), говорила по-английски и проинструктировав меня, написала по-китайски название блюда. Между прочим, на мой вопрос рыба ли это, она ответила утвердительно; ведь у меня были некоторые сомнения, может ли рыба быть частью вегетарианской кухни... И вот ведь судьба-злодейка! Обещанная рыба оказалась искусно запеченным и красиво сервированным картофельным пюре в довольно остром соусе... А я-то, наивная, удивлялась, как такое блюдо может стоить всего 5 юань. :/

Погуляв еще немного вокруг, я дошла пешком до центра города и сделав вывод, что все самое интересное я здесь уже посмотрела, на остальное же тратить свое драгоценное время смысла не имеет, отправилась на автобусную станцию, откуда уже через несколько минут уходил экспресс на EmeiShan. (Y31,5; 2 ч. 15 мин.) Часть пути проходит по highway-ю (дорога, между прочим, платная), т.ч. едем быстро. Пейзаж безрадостный и однообразный.

Высаживаюсь у развилки между дорогой, ведущей к центру города Emei, дорогой на Leshan и дорогой до Baoguo, куда собственно я и держу путь. За 5 юаней такси довозит меня до этого славного местечка с атмосферой горного туристического курорта. Вдоль основной улицы тянется вереница кафэшек и ресторанчиков с меню на английском, аккуратненькие магазинчики с сувенирами и красивыми банками ароматного чая; на другой стороне дороги - елки подсвечиваемые уютным зеленым светом, деревья, украшенные гирляндами неоновых огоньков. С наступлением темноты загораются разные фигуры животных и разноцветные лампочки. Улицу заполняет тихая праздничная атмосфера, словно вы попали на рождество в Европу.

Я решила не останавливаться в известном всем Teddy Bear Guest House - уж больно он раскручен, а по моему опыту в таких местах соотношение цена-качество не адекватно. Один из "доброжелателей" уговорил меня остановиться в гостинице "друга", где я сторговала койку в дорме с 20 до 10 юань. (Кавычки стоят потому, что я так и не поняла мотивов и интереса этого человека, который едва ли являлся другом хозяину гостиницы; вел же он себя очень навязчиво.) Однако, мне повезло с выбранным местом - я была практически единственным постояльцем в гостинице, поэтому в душ я ходила в соседний пустующий одноместный номер. What a great deal!

Напоследок прошлась по магазинчикам и накупила всякой снеди на дорогу (сушеной папаи, орехов, печенья), а также "термос" на китайский манер. На эту вещь я обратила внимание еще в поездах, где им пользуются практически все. Стеклянная колба, емкостью +/- 0,5 л. с плотно закручивающейся крышкой и сеточкой для отделения чаинок, оказалась очень практичным приспособлением. Несмотря на то, что она почти не держит тепло, в ней всегда можно заварить чай, имея в виду, что кипяток в Китае доступен всегда и везде. Настоящий термос был бы, конечно, еще лучше, но его, к сожалению, я с собой не взяла.

Итак, забегая вперед, скажу, что все это мне очень пригодилось. Благодаря тому, что под рукой у меня всегда был снэк, мне удалось сэкономить время на остановки для перекусов. За все 9 часов подъема я сделала только 4 пятнадцатиминутные остановки на отдых с коротким перекусом из того, что у меня имелось с собой. В таком же темпе проходил и 10-часовой спуск следующего дня.
 
 

День 8. EmeiShan. Подъем.

EmeiShan - это огромный парк-заповедник, который китайцы, надо признать, держат в образцовом порядке: повсюду тети и дяди с метелками старательно смахивают со ступенек невидимую глазу листву и мелкий сор; вдоль дорожек расположены аккуратные чистые туалеты с хорошей сантехникой. Но более всего меня поразили урны и перила, отличающиеся особой эстетикой. На первый взгляд перекладины и стойки перил кажутся сделанными из тонких стволов или веток сосны. На поверку оказывается, что и кора, и торчащие сучки, характерные круги на срезе и корни у основания - все это искусная ручная работа (рисунок слева).Настоящий материал - то ли цемент, то ли еще что-то очень прочное. Урны же выглядят как пеньки с глубоким отверстием. Тот же обман зрения...

Проблема "поесть" здесь не стоит - вдоль всего пути, на расстоянии 15-30 мин. ходьбы друг от друга, расположены различные лавочки, где можно подкрепиться приготовленной при вас пищей, либо же купить "пожевать" какой-нибудь снеди. Так же благополучно обстоят дела по вопросу "где переночевать": остановиться можно в каком-нибудь из монастырей, а ближе к вершине есть даже несколько гостиниц. Всюду и в любое время (даже до полудня! J ) вас будут зазывать и приглашать остановиться переночевать именно у них.

95% дороги - это каменные ступеньки, на сотни и сотни метров вверх.

За все время моего подъема и спуска я встретила только 6 иностранцев, остальные же туристы - китайцы. Причем, 90% из них поднимается на вершину и возвращается вниз на фуникулерах или автобусах. Около 7% тусуется на отрезке Qingyin Pavilion - Heilongj Plank Way (к слову сказать, это один из самых живописных участков маршрута с незначительным подъемом). Далеко не все из них доходят до Joking Monkey Zone. Оставшиеся 3% честно поднимаются и спускаются по всему (всему ли?) маршруту.
 

Схема подъема

Для тех, кто ограничен во времени или не уверен в своих силах, можно порекомендовать подняться до вершины на автобусе и дальше спускаться самостоятельно.

Идти пешком по этому национальному парку - непередаваемое удовольствие. Кругом - первозданная тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц, шумом водопадов и шорохом собственных шагов. Душа поет и я радуюсь, что я здесь одна и потому могу наслаждаться роскошью природы в полную силу.

Исключение составляют лишь места, в которых заканчивается/начинается очередной отрезок канатной дороги, либо же есть подъезд на машине - тут царит гомон голосистых и к тому же беспрерывно курящих китайских туристов, уничтожающих своей повседневной суетой хрупкую гармонию природы. Создается ощущение, словно приехали они не окружающей красотой любоваться, а выполнить обязательное культурное мероприятие.

Итак, подавляющее большинство начинает свой маршрут от Winnian, добраться до которого можно только на специальном туристическом автобусе (Y11), отходящем от центральной авт. станции в Baoguo. Никакие местные автобусы, которые еще совсем недавно ходили здесь за Y2, больше не курсируют. Дело поставлено на коммерческую ногу и деньги зарабатываются на всем: вход Y80, при этом вход в большинство монастырей в районе, близком к подножью, - за отдельную плату (10-20 юань); канатная дорога стоит порядка 300 юань или еще больше.

К текущему моменту пыл платить за вход, да еще и неоднократно, заметно поугас. Собственно, я и раньше не приходила в восторг при виде касс, понатыканных повсюду, даже там, где им быть не положено. Ну а сейчас, и подавно. Так что, совесть моя спала мирным сном, пока я обходила платный вход стороной, сначала вдоль зданий слева от кассы, а затем по тропинке, которая через несколько метров беспрепятственно вывела на основной маршрут.

В первый день моего трека погода подводила: туман, легкий вначале, потихоньку сгущался и вот он уже такой густой, что дальше 15-20 метров ничегошеньки и не видно. Выходит, зря я преодолеваю метры вверх по вертикали? Туман густой ватой висит над и подо мной, за перилами, заполняя собою обрыв воображаемой головокружительной крутизны. Вот уже и дождь заморосил, отчего ступеньки стали скользкими и на подъем уходит все больше времени и усилий. Первых двух иностранцев я встретила уже через пару часов пути - это были две сестры-канадки, с которыми я ехала в одном вагоне в Ченгду. В 1ый день они поднялись от Baoguo Temple через Qingyin Pavilion и XianFeng Temple до Xexiangchi за 10 часов. На 2ой день они уже спускались в Winnian. Сказали, что входные билеты купили, но их так никто и не проверил. Несколькими часами позже я встретила трех китаянок, одна из которых весьма бегло говорила по-итальянски (!!) Как оказалось, она проработала в Италии несколько лет. И тем не менее, такие встречи удивительны. Поболтали немного (насколько мне позволил скудный запас утраченных знаний). В свою очередь я их несказанно удивила тем, что иду ОДНА, да еще и ВВЕРХ при этом. Ну что ж, каждому своё. :))

За 4½ часа поднимаюсь к монастырю Xexiangchi. Все здесь овеяно какой-то завораживающей таинственностью, мистицизмом: играет медитативная музыка, очень напоминающая индийскую, горят благовонные палочки, молодой монах речитативом наговаривает молитву. Пелена тумана за порогом монастыря естественным образом вписывается в картину и усугубляет ощущение, что все это происходит во сне, а не на яву.

После 15-минутного отдыха я продолжила подъем. Прекратившийся было дождик опять зарядил и продолжал моросить до самого вечера. Следующий участок (JieYin Palace) я преодолела за 2 часа (а не 3, как написано в плане карты, где расстояния измеряются временем подъема), но зато оставшаяся часть пути (до Jinding Peak, 3077 m.) далась мне особенно трудно. Надо признаться, что к концу пути я изрядно устала и промокла, становилось всё холоднее, дул неприятный пронизывающий ветер. На одной из остановок я зашла в кафешку погреться, и присев, поняла, что ничего уже больше не хочу, только сидеть так напротив печурки и греться. Но монахи, делавшие там столь же короткий перерыв поторопили меня: давай-давай! Не расслабляйся! Тебе еще минут 40 подниматься, а ведь скоро стемнеет и где ты тогда будешь искать ночевку!

К сожалению, они были правы. Как я не торопилась, времени у меня в запасе оставалось все меньше. К 5 часам вечера сумерки сгустились, а туман стоял такой, что ориентироваться можно было лишь по отдаленным голосам. Первая гостиница, попавшаяся на моем пути, предлагала номера за 160-380 юань. Поднимаюсь до самой вершины и ищу монастырь, о котором мне говорили. Не видно ни зги. Наконец, появившийся откуда-то из тумана человек, указывает верное направление и я почти на ощупь захожу внутрь. Кровать в общей комнате (dorm) стоит здесь Y40, не торгуются. В нескольких десятках метров поодаль находится еще одна гостиница. Здесь мне соглашаются уступить комнату за Y20 (опустились с Y50).

Однако, мне предстоит здесь изрядно померзнуть: двери и окна имеют ужасные щели, и потому ветер гуляет по помещению, а дыхание превращается в пар. Я случайно забыла вытащить из сумки декоративный градусник, который купила в Пекине, и он сейчас показывает +5°С, но мне кажется, что на самом деле еще холодней. Интересно, всегда ли здесь так холодно в это время, или мне так "повезло" с погодой? Больше всего я сокрушаюсь над тем, что мне не суждено увидеть результаты столь длительного и тяжелого подъема: будто на тренажере позанимался, не выходя из спорт-зала. Тем больше разыгрывается мое воображение, рисуя какая перспектива могла бы открыться с обрыва высотой 3000 метров. :((

Бойкая розовощекая девчушка лет 17, работающая и в ресепшн и на кухне, согласилась поставить сушиться мои ботинки на единственный в гостинице обогреватель (еле-еле теплый).

Постояльцев в гостинице было не много, все номера - двухместные. Я сгребла одеяла не только с соседней кровати, но и с кровати соседней комнаты и улеглась даже не снимая куртки под 2мя ватными и 2мя шерстяными одеялами. И что же? Через какое-то время я почувствовала, что безнадежно замерзаю. Поднесла руку к окну - а оттуда дует ледяной струей (комната, которую я занимала находилась с подветренной стороны). Хорошо, что мне разрешили перебраться в номер напротив, где в конце концов удалось согреться под перенесенной сюда горой одеял... и снится мне сон: "Туман рассеялся, солнце поднялось и освещает дивный пейзаж!" Я настолько явно увидела долины и холмы, расположенные далеко внизу, у подножья EmeiShana, что моментально проснулась! ...5 утра. За окном - все та же мгла, снег и завывает ветер. Ну что ж! Буду спать до тех пор, пока не появится солнце! Пусть на это потребуется несколько дней - с постели не встану!
 

День 9. EmeiShan. Спуск.

Что-то казусы с погодой дезорганизовали меня, и потому спуск начинаю довольно поздно - в 8 утра. Через час с небольшим в небе начали появляться синие дырки, ширятся и растягиваются и, вот уже солнечные лучи предают и без того великолепной картине задорный вид. Чудеса! Кто бы мог подумать, что мне так повезет! Однако праздник продолжался не долго: через пару часов небо опять затянуло облаками, а вершина горы скрылась в тумане. В горах погода меняется удивительно быстро, поэтому нельзя ни на что надеяться, ни расстраиваться, когда ожидания не сбываются.

Вниз я спускалась почти бегом и через 45 минут достигла монастырь JieYin Palace, в котором также как и накануне играла буддистская музыка и пахло благовониями. Любопытно, что дорожка к вершине (Jinding Peak) проходит сквозь храм. Каждый, кто поднимается вверх, либо спускается вниз должен пройти через внутренние дворы и главное помещение монастыря, обогнуть 3х метрового золотого Будду... Все это выглядит столь неформально и непривычно, что невольно ищешь какие-то обходные пути, дабы не побеспокоить монахов своей мирской суетой. Ан нет! Альтернативы этой дорожке нет.

Дорога вниз изумительной красоты: на каждом повороте открываются всё новые и новые пейзажи, дух от которых захватывает. Отвесные обрывы на несколько сот метров вниз, голые скалы вперемешку со склонами, поросшими деревьями и... тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц. В одном месте увидела каких-то диковинных птиц с ярко-красным оперением, но так и не смогла сфотографировать - уж больно быстро они перелетали с места на место.

По пути я встретила несколько носильщиков с "ношей" - это еще один из способов передвижения для ленивых; правда, преимущества этого вида транспорта так и остались для меня загадкой. Поскольку конструкция носилок примитивна до безобразия, а именно представляет собой кусок ткани, натянутой между двумя палками, то и положение несомого незавидно: в состоянии эмбриона с ногами, задранными выше уровня головы, он безвольно болтается и подпрыгивает пока носильщики бодро скачут по ступеням. Судя по тому, что этой услугой пользовались далеко не калеки и инвалиды, а вполне нормальные люди, можно предположить, что прогулка по горам таким способом очень престижна.

Не обошлось и без "экстрима". Легкомысленно гуляя по парку, я не придала особого значения тому, что нахожусь в непосредственной близости от Monkey Joking Zone и результаты не заставили себя ждать.
 

Портрет героев вероятно какого-то другого рассказа

Впереди по дороге сидела довольно большая обезьяна, которая при виде меня поднялась и уверенным шагом "от бедра" направилась прямо ко мне. Дойдя, остановилась, поднялась на задние лапы и отработанным жестом по-хозяйски полезла в левый карман куртки, завязанной вокруг пояса. Карман был пустым и она полезла в другой, где лежал пакет с сушеной папайей, которую я жевала в пути. Неслыханная наглость животного возмутила меня до глубины души, но в ответ на мои тщетные попытки сопротивляться, грабитель оскалил желтые клыки, сопровождая это грозным рыком. Демонстрация силы достигла своей цели и поставила точку в вопросе "Кто в доме хозяин?" Как ни стыдно признать, но я оказалась покладистой жертвой, т.к. желание сохранить куртку и жизнь взяли вверх над ущемленным чувством справедливости. Впоследствии мне рассказали, что одна австрийская пара поплатилась своим фотоаппаратом в этом же месте, несколькими днями ранее. Есть также свидетельства большой симпатии обезьян к продукции телекоминдустрии: что может быть милее и нужнее обезьяньему семейству, чем мобильники с их кнопочками, подсветкой и музыкальными трелями?!

Это ли неоспоримое доказательство правоты старика Дарвина?! Каким путем и во что эволюционировала обезьяна для меня уже вопрос решенный.

Так что, в качестве напутствия планирующим погулять по EmeiShan-у, при прохождении этого злополучного места, посоветую запрятать все ценности поглубже в рюкзак и вообще прикинуться неимущими, нечего развращать братьев наших меньших!

Сразу после случившегося, я зашла в храм Hong Chun Ping передохнуть. Тут мне и рассказали о только что произошедшей в Москве трагедии Норд-Ост. Поверить в случившееся было просто невозможно и я решила придерживаться версии, что китайцы что-то перепутали или недопоняли. Такого быть не может и всё тут!

Возвращаясь к моему треку по EmeiShan, хронометраж своего подъема и спуска я постаралась отразить на прилагаемой здесь карте. На всякий случай, продублировав ее, скажу, что спуск от Jinding Peak до Jieyin Dian занял 45 мин., далее до Xexiangchi (или как это звучит в LP "Xixiang Chi") - 1 ч. 15 мин., и оттуда до XianFeng - ровно 2 часа. XianFeng Temple - Qingyin Pavilion - еще 3 ч.15 мин. (вкл. 15 мин. перерыв в Hong Chun Ping).

Дойдя до Qingyin Pavilion, я решила, что дальше все равно должен быть спуск, а потому будет несложно пройти пусть и более длинный, но наверняка интересный путь до самого Baoguo Temple. Причин, по которым я приняла такое решение было 2: во-первых, на дистанции Qingyin Pavilion-Wuxia-gang Park было очень много народу (расстояние короткое, подъемов-спусков нет) и потому ощущаешь себя не в парке, а на каком-то шумном народном гулянье, а от этого за последние пару суток я уже успела отвыкнуть. Во-вторых, я решила не торопиться заканчивать свой и без того ограниченный контакт с китайской природой. И что же? В ответ на такое самоотверженное решение я получила... очередной подъем, и, вопреки моим ожиданиям, довольно продолжительный. И хотя этот участок маршрута особой живописностью не отличается, но зато и туристов тут совсем мало. После получасового подъема дорога почти ровная. Наконец я подошла к еще одному монастырю, единственному на мой взгляд, примечательному месту на всем маршруте от Qingyin Pavilion до Baoguo Temple. У подножья монастыря бьет фонтан, украшенный каменными драконами и львами а на расположенной тут же каменной плите выбиты стихи древних китайских поэтов, восхвалявших природу и любовь.

Мимо проходит 6-ой, встреченный мною за 2 последних дня, лаовай (иностранец), который сообщает, что от Baoguo Temple он шел 2 часа. "Вверх или вниз?" - спрашиваю я. "Для тебя вниз, а я шел вверх," - был ответ. "Ну, слава богу! Можно уже и расслабится", - подумала я, - "до темноты успею." Как бы ни так! Люди, почему вы так субъективны?!?! Полчаса к ряду я продолжала карабкаться вверх, вопрошая где же здесь "down" и вообще, какого лешего я сюда пошла?! Ну что ж, еще час ступенек вперемежку с дорожкой, но уже вниз, и я на финишной прямой. Итого, спуск у меня занял 10 часов, включая 3 остановки по 15 минут и один получасовой перерыв. Подъем же занял 9 часов, включая 4 остановки по 15 мин. каждая. Ела я только на самом верху (в гостинице) и еще раз - внизу, по возвращении в Baoguo. Остальное время - питалась прихваченными орешками и печеньем + чай на остановках.

В целом, EmeiShan произвел на меня великолепное впечатление и по 10-бальной шкале я оценила бы его в 10 баллов as "a must & not to be missed" place.
 
 

День 10. LeShan.

От ж/д станции я села в автобус без номеров, показав им лишь иероглиф LeShan и минут за 30-40 доехала до гл. автобусной станции города (5,5 юаней), расположенной в северной части и в 6-7 км. от Grand Buddha и в 4-5 км. от центра города. От автобусной станции можно доехать на велорикше за 1 юань до остановки автобуса №3, который за 1 юань довезет до самого Grand Buddha. Вход туда 40 юань.

Это вполне интересное место, особенно если вам надо как-то убить светлую часть дня в ожидании поезда на Lijiang. Однако, планировать туда отдельной поездки на мой взгляд не стоит.

Высота статуи Будды - самого большого в мире - достигает 71 метр и надо признать, что это гигантское изваяние, выбитое в скале, производит впечатление. Строительные работы продолжались 90 лет с 713 г. н.э. до 803 г. н.э.:

Чтобы оценить масштаб изваяния, нужно повнимательней присмотреться к (верхней) фотографии, где видны ступени, врезанные в боковую стену скалы. По этим ступенькам посетители спускаются к основанию статуи.
 
 

В парке, разбитом вокруг Grand Buddha, много различных павильонов, искусственных водопадов и прудиков. Если задаться целью потратить там максимально возможное время, то слоняясь вокруг можно убить часа 2. Если хотите увидеть Будду и сэкономить деньги, то можно покататься на небольшом паромчике за 1 юань, что находится на том же берегу, что и Grand Buddha, в непосредственной близости от других паромчиков, старающихся затащить к себе туристов за 30 юаней (последние возможно чуть дольше задерживаются напротив статуи Будды, дабы страждущие туристы могли всласть нафотографироваться).

Забавную активность в этом парке проявляли группы студентов: нигде больше меня так не просили с ними сфотографироваться - сначала с каждым в отдельности, потом с 2мя из них, затем с 3мя и т.д., наконец групповой снимок, и так далее, но уже в убывающем порядке. Справедливо сомневаясь в том, что причина такой популярности моя исключительная фотогеничность, я поинтересовалась у одной из студенток, чем же я их так привлекла, на что получила исчерпывающий ответ (дословно): "Потому что я встретила тебя и теперь я очень счастлива!!" Full stop. (Вот как, оказывается, легко осчастливить тысячи китайцев - просто попадаться им на пути. Странно, что все прочие были такими сдержанными. :))Впрочем, ту же участь разделило еще 2 лаовая, которых я узрела в парке: их непрестанно останавливали то тут, то там, прося сфотографироваться вместе. Феномен парка Grand Buddha, Leshan.

Возвращаюсь на станцию где-то за час до открытия касс и возглавляю нарастающую со временем "очередь", благодаря чему и приобретаю желанный билет в спальный вагон (90Y).

На самом деле, слово очередь в Китае не применимо; эти люди генетически не воспринимают необходимость соблюдать порядок, последовательность. Уважение друг к другу - понятие отвлеченное, если речь идет об очереди. Хотя, возможно, "уважение друг к другу" также считается здесь атавизмом.

Чтобы хоть как-то защитить права стоящих ближе к кассе, во всех китайских вокзалах установлены металлические поручни, прокладывающие дорогу к самому окошку. Видели ли вы где-нибудь что-то подобное?

Несколько эпизодов текущего дня, произошедших во время автобусных поездок.

Один из китайцев с физиономией, украшенной ссадинами и синяками, весьма безыскусно попытался залезть в мой рюкзак, пока я покупала билет. Понятно, что кроме книжки и тетрадки вылавливать ему там было нечего. И всё же, факт этот меня разозлил и я решила поднять "профилактический ор" - что б не повадно было. И что же? Вместо принятия адекватных мер и как минимум высадки его из автобуса, окружающие чуть ли не вступились за него, выгораживая непонятно почему. Так, сидящий и доселе незнакомый ему дядя, начал утверждать, что он де чуть ли не самый близкий его друг и глаз с него не сводил, а посему ничего такого и не было. А если и было, то он больше так не будет. Проводнику тоже особо суетится не хотелось и он охотно поверил "заступнику", так благородно защитившего поруганную честь соотечественника. Всё спустили на тормозах. Кажется, эта ситуация подтвердила ранее слышанное мною утверждение, что при всех прочих равных виноватым будет всегда считаться лаовай (иностранец). Т.ч., конфликтов надо тщательно избегать, иначе, даже если вы окажетесь на месте жертвы, на вас же всех собак и повесят.

По дороге до LeShan проехали только что сбитого человека. Через пару км. сбит еще один пешеход. И это при том, что движение было очень и очень неинтенсивным... Тем же вечером, один из туристов, с которым мне предстояло ехать до самого Lijiang, рассказал, что был свидетелем наезда на крестьянина в Пекине, при этом водитель автобуса даже не остановился, мотивируя свое безразличие к участи сбитого тем, что он "всего лишь крестьянин" (!!)

Следующим мазком в картине террора стало повествование о том, что "совсем недавно" на одного из британских туристов было совершено нападение и убийство с целью грабежа. Дело происходило, если верить рассказчику, в той самой части великой стены, Huanghua Chang Cheng, где меня же и носило неделю назад. Что ж, придется делать выводы и далее по диким местам в одиночку не ходить.

Уже на перроне встречаем американца, возвращающегося тем же поездом в Pinzhihua, где он преподает английский. Когда же в разговоре затрагиваем тему криминала в Китае, он говорит буквально следующее: "Китай - страна с высоким уровнем насилия, средства же массовой информации об этом попросту умалчивают. Так, например, в Ченгду ежедневно совершается 50 убийств" (!!) (интересно, откуда у него такие сведения, если официальная статистика искажает действительность?) На мои слабые возражения, что это ведь буддистская страна, следует резонное замечание о том, что здесь был и официально все еще есть коммунизм, а религия практически истреблена - буддистов процентов 10, остальные - атеисты. Флегматичность и безразличный тон, с которым молодой человек давал столь неутешительный диагноз, откровенно пугал.

Позже я не раз пыталась выяснить точку зрения самих китайцев на данную проблему. Все они утверждали, что жизнь в Китае стабильна и безопасна, криминала нет и боятся нечего. Интересно, где же истина?
 
 

День 11. Дорога в Lijiang.

Само собой разумеется, что все вокруг беспрестанно курили. Мои сперва отчаянные попытки остановить курильщиков, (показывая в сторону знака запрещающего курение), быстро потеряли всякий смысл: для китайцев эти просьбы, вероятно, звучали как требования прекратить дышать. Хотя опция "не дышать" выпадала нам, трем некурящим лаоваям, особенно в моменты, когда из-за тучи песочной пыли за окном приходилось задвигать их створки. Что ж, со своим уставом, в чужой-таки монастырь...

Вопреки присущей данному автобусу раздолбанности и неопрятности, оборудован он был самой что ни наесть видеосистемой, по которой всю дорогу показывали фильмы, видимо отобранные на конкурсе "Отстой года". Разнообразие программы подразумевало чередование китайских "шедевров", "шедеврами" американскими. Впрочем, отличия сюжетных линий были минимальными: и там и там добро боролось со злом. Теряя сознание и истекая кетчупом, супер-герои собирали в предсмертных конвульсиях остатки сил, коими уничтожали всех врагов отныне и вовеки. Саунд-треком служили оглушительные "Ки-Я" (или грохот взрывов в америк. варианте), от которых хотелось спрятаться под сиденье. Большинство пассажиров-китайцев оказалось благодарными зрителями: по-детски сконцентрировано, с расширенными от сопереживания глазами и распахнутыми ртами, внимали они побоям и мордобоям с редкими перерывами на целомудренные сцены высокой любви. Забавно, что напряжение просмотра ничуть не угасло, когда китайский фильм запустили повторно, видимо из-за скудности автобусного репертуара. Всё также раскрыв рот народ следил за действием [знакомого уже?] сюжета во второй раз.

Музыкальные паузы между фильмами (также повторяющиеся, из серии "для тех, кто уже успел забыть") тоже достойны упоминания. Снятые, словно по заказу Гостелерадио-1975 для новогоднего голубого огонька "к показу глубоко заполночь", задели за живое: на нежно-зеленом фоне, украшенном ромашками, неловко топтались девушки - исполнительницы китайского фольклора с очень попсовым оттенком. Самым замечательным было то, что одеты они были ... в бикини (!!) Никогда я еще не видела исполнительниц фольклора, да еще к тому же столь стесненных в движении, наряженными подобным образом. Что этим хотел сказать режиссер клипа, я так и не поняла. Однако, девушки китайцам нравились так же как и фильмы; некоторые им даже подпевали J

Чтобы не влиться в ряды "благодарных зрителей" и отвлечься от экрана, я наблюдала за пейзажами и всем, что происходило по ту сторону окна, вперемежку с общением с моим английским спутником.

Любопытным мне показался процесс строительства дорог. На первый взгляд кажется, что строительство ведется не ради восстановления движения, но есть процесс самодостаточный и потому интересы проезжающих мимо машин мало кого беспокоят. Так, например, мы вставали минут на 20 только из-за того, что какой-то трактор намертво застревал посреди дороги, или одна из строительных машин неуклюже разворачивалась, загораживая проезд остальному транспорту. Колоссальное количество строительных работ выполнялось в ручную: на многих участках люди в ручную откалывали каменные куски от скал вдоль дороги; на палках, с привязанными к ним веревками, переносили валуны с места на место; вручную разбивали эти валуны на более мелкие части; вручную обрабатывали их молотками и придавали форму крупных кирпичей, а затем складывали из них загородительные укрепления. Вероятно так Китай решает проблемы перенаселения и трудоустройства.

Когда мы наконец добрались, слой пыли, покрывавший с ног до головы, делал нас похожими друг на друга ;). Казалось, что восстановлению я более не подлежу.

Однако, через час с небольшим, пыль и грязь дороги были смыты, а трудности стерты из жесткого диска памяти, вспоминать об этом было бы мелочным, ведь я прибыла в одну из самых замечательных провинций Китая - провинцию Юннань (Yunnan).

Остановились мы в гостинице "The Jian Hua Leisure Inn" комната с 2мя кроватями Y30 на одного или Y40 - на двоих. Несмотря на простоту "убранства", гостиница достойна рекомендации: персонал доброжелательный и готовый помочь при 1ой необходимости, расположена в самом центре исторической части города.

В действительности, "старая" часть города не такая уж и старая, т.к. была целиком реконструирована после землетрясения 1996 года. Первое впечатление, как ни странно, - разочарование, которое кстати разделяют многие вновь прибывшие путешественники, искатели "затерянных уголков". Уж больно всё вокруг выглядит ненатурально, стилизованно, с сильной ориентацией на западные вкусы. Чувствуешь себя словно в Дисней парке - образцово-показательная лубочная китайская деревушка с многочисленными барами и ресторанчиками в которых звучат Мадонна, Ленни Кравец, Doors и проч. далеко не китайские исполнители. В первый момент мне казалось, что я нахожусь в какой-то неизвестной мне части Амстердама. Схожесть усиливается еще и наличием множества каналов, рассекающих город вдоль и поперек, вдоль по которым быстро несется прозрачная вода. Справедливости ради, стоит сразу отметить, что наутро недавнее раздражение сменяется очарованием и убеждением, что именно сюда и стоит ехать, именно здесь можно задержаться на несколько дней, предаваясь праздности и неторопливо погружаясь в провинциальную жизнь Китая. Наутро коммерческо-туристические черты города уходят на задний план, вместе с тем повседневная жизнь течет своим чередом. Лучше всего уйти из центральной части города, побродить по многочисленным улочкам вдоль ручьев и каналов, заглянуть на старый деревенский рынок, где вы наверняка окажитесь чуть ли не единственным туристом в округе.

Многим путешественникам настолько приглянулся этот городок, что вопреки своим первоначальным планам, их пребывание здесь растягивалось на долгие дни.

Лиджиан, уже в Тибетских предгорьях, является столицей области, заселенной нацменьшинством Наси (Naxi, читается также как "Нахи" и "Накхи"). Всего их 278 тысяч в провинциях Юньнань и Сычуань. Это - потомки тибетских кочевников, осевшие к западу от своей родины и поддерживающие до сих пор матриархальные отношения в своих общинах. Женщины Наси носят голубые блузы и голубые штаны и одевают поверх черный передник. Традиционный головной убор в виде буквы "Т" символизирует Небо, светлая и темная половины этого убора обозначают день и ночь, семь узорных вышитых кургов - звезды, два больших курга - солнце и луну. 1000 лет назад Наси создали свою собственную письменность, основанную на уникальной системе пиктограмм. Самый известный записанный текст на языке Наси называется Дунба (Dongba) - это эпическая поэма в 500 томах. Дунба назывались шаманы Наси, которые выступали посредниками между народом и миром духов и которые взяли на себя заботу о сохранении и развитии письменной культуры Наси. Верования Дунба представляют собой смесь тибетского буддизма, ислама и даосизма, очень многое прослеживается из Тибета: многие сакральные тексты ссылаются на святыню Азии - священную гору Кайлас и озеро Манасаровар. В Лиджиане с 1940 по 1949 годы жил наш соотечественник, бывший белогвардеец Петр Гуляр (Peter Goulart), который написал о Лиджиане и Наси книгу "Забытое королевство" (Forgotten Kingdom, издательство John Murray Co., 1955, есть только на английском языке).

Лиджиан - очень небольшой город, лежащей в красивой горной долине. Лучше всего взять велосипед и поездить по окружающим горам. Возможно, потребуется акклиматизация, высота здесь уже 2400 м. Отличительной вехой в самом городе служит Львиный Холм - небольшой холм в центре города с радиомачтой наверху. Все, что к западу от этого холма, будет новым городом, похожим на тысячи подобных в равнинном Китае, все, что к востоку - это старый город с узкими мощеными улочками, садами камней, старыми деревянными домами, водными каналами и оживленной базарной жизнью. Рынки старого города утром наполняются женщинами Наси в традиционных красочных костюмах.

Древний город Лиджиан был сооружен 1 300 лет назад у подножия горы Юйлун Сюешань на дамбе Лиджиан. Построенный у реки и горы город идеально вписывается в природный пейзаж. Из первобытного поселения город за 700 лет строительства и расширения, осуществлявшихся в эпоху династий Юань, Мин и Цин, разросся и занимает сейчас площадь 1,6 км2. Сегодня в городе живут 6 000 семей, всего 25 000 человек. Древняя часть города называется Даяньчжэнь, она отличается от других древних китайских городов тем, что не имеет городских стен. Древние города Китая, как правило, все обнесены городской стеной. Отсутствие в Лиджиане городской стены объясняют следующим.

В эпоху династии Мин градостроительство Лиджиана велось, главным образом, в районе, где находились жилые кварталы и резиденция "тусы" (наместника) по фамилии Му. При строительстве дорог города от основной улицы был выведен перекресток с четырьмя направлениями, и еще образовалась развилка двух дорог от основной улицы, образуя как бы иероглиф"?"(означает "дерево" и читается "му). Фамилия наместника Му имела такое же написание. По мнению наместника Му, обнесенный городской стеной город образовал бы иероглиф"?"(означает "безвыходность"). Это было бы, как считал наместник Му, плохим предзнаменованием для его рода. Поэтому в Лиджиане никогда не было городской стены, и по этой причине жители города - очень открытые люди с прогрессивным мышлением. Здесь весьма развита индустрия туризма. Ежедневно насийцы принимают десятки тысяч туристов, приезжающих со всех концов света в этот маленький древний город, который стал уже международным.

Лиджиан сильно пострадал от землетрясения, состоявшегося 3 апреля 1996 г., в результате которого обрушилось множество домов, городу был нанесен огромный урон. Правительство Китая выделило колоссальные средства на восстановление города, при этом были предприняты усилия отстроить город под старину. Облик Лиджиана стал еще краше и очаровательнее.

Одно из самых завораживающих мест в Лиджиане - улица Сыфан. Она находится в центре города и фактически представляет собой небольшую площадь. Площадь выложена разноцветными каменными плитами и похожа на огромную квадратную печать, символизировавшую некогда власть наместника. С западной и восточной сторон улицы Сыфан протекают ручьи. Когда перекрывают реку с западной стороны, вода растекается по всей улице, омывает площадь и потом стекает на восток.

В эпоху династий Тан и Сун Лиджиан был деревней с малочисленным населением, занимавшимся земледелием и скотоводством. В центре деревни находилась улица Сыфан, на которой образовался стихийный базар под открытым небом. Базар открывался с восходом солнца и закрывался после захода солнца. Впоследствии базар стал важным торговым центром древнего Чайного пути и юго-западного направления Великого Шелкового пути. Можно сказать, что улица Сыфан с древних времен является центром торговли северо-западной Юньнани. Здесь по сей день ведется оживленная торговля антиквариатом, сувенирами, поделками и т.д. Прибывших издалека туристов особенно привлекают национальные произведения искусства насийцев.

С наступлением ночи зажигаются огнями улицы, магазинчики, лавки. На нарядно сверкающую площадь со всех концов стекается народ, улица Сыфан становится еще оживленнее, чем днем. По праздникам насийцы устраивают на улице Сыфан торжества, здесь танцуют, поют и веселятся всю ночь напролет.

Река Юйлунхэ, смешиваясь с водами пруда Хэйлунтань и протекая под мостом Шуаншицяо, тремя потоками течет в древний город. В городе потоки распадаются на десятки чистых ручьев, которые текут вдоль улиц, переулков, попадают в дворы жилых домов. Жители этого расположенного в высокогорьях города имеют возможность пользоваться чистой водой из горных источников. Здесь, как и в южных краях Китая, богатых озерами и реками, "перед каждым домом течет ручей, в цветущих садах летают бабочки, у мостиков и вдоль рек зеленеют ивы, в воде рек отражаются изящные фигуры девушек".

Нет реки без моста. В Лиджиане насчитывается более 80 больших и средних мостов. А если включить в счет маленькие мостики из каменных плит, которые установлены почти у каждого дома, то насчитывается около 1000 мостов. Большая часть мостов стоит еще со времен эпохи династии Мин. Мосты есть с одним, двумя или тремя пролетами, деревянные или из каменных плит. Разнообразные мосты, возведенные над речками с прозрачными водами, построенные по обе стороны речек жилища в национальном стиле, цветущая зелень, ивы и цветы, - все это представляет восхитительную картину гармоничного сочетания человека и природы.

Когда наступает ночь, туристы покупают бумажные фонари в виде лодочек, ставят в фонари зажженные свечи, загадывают желание и отправляют по течению реки в далекие края. Ярко светящиеся огни фонарей в ночной реке производят неизгладимое впечатление.

Чтобы завершить хронологическое повествование своего 11го дня, опишу вкратце ужин, на который мы втроем (я и 2 моих автобусных попутчика) отправились в один из туристических ресторанчиков Старого Лиджанга. К слову сказать, кухня местных (не- туристических) ресторанчиков не только дешевле раза в 2-3, но и вкуснее во столько же раз. (Находятся они за пределами туристической зоны). Итак, пока наш друг англичанин пересказывал список тварей и кореньев, что довелось ему за свою жизнь перепробовать (в т.ч. живых муравьев в Конго - по примеру африканцев), китайцы за соседним столиком заказали скромное блюдо жаренных насекомых, похожих на смесь стрекозы и таракана (?) Удивление мое было столь нескрываемым и ужас столь велик, что они сочли необходимым угостить этим блюдом и нас, "белых варваров". Однако, мои спутники оказались далеко не варварами, т.к. долго их уговаривать не пришлось и они с аппетитом захрустели "насекомым" лакомством. Чтобы не отставать от со-товарищей, а также покончить со своими предрассудками раз и навсегда, мне так же пришлось приобщиться к трапезе (эх, жаль фотоаппарата с собой не было!) И что же? Угощение и вправду оказалось вкусным. Но по-моему, главный фокус был в качественном масле для поджарки, поскольку сама "еда" напоминала скорее мелкие креветки или сильно прожаренную картошку.
 
 

На главную страницу

Часть 1 (предыдущая)

Часть 3 (следующая)

Часть 4

Текст без фотогрфий

Другие фотогрфии из Китая

Другие маршруты